Homo-Expertus.ru

Замена подшипника и сальника стиральной машины ZANUSSI FL704

Версия для печатиВерсия для печатиSend by emailSend by email
Ваша оценка: Нет Рейтинг: 9.7 (168 голосов)
Замена подшипника и сальника стиральной машины ZANUSSI

Если Вас не пугают трудности, если Вам, как и в детстве, интересно что-нибудь разобрать, или же Ваши "финансы поют романсы" - попробуйте заменить подшипник самостоятельно.

Меня к этому побудили две причины из трех. Чтобы Вам было не страшно я решил весь этот процесс тщательно заснять на фотоаппарат и рассказать как-же интересно можно провести время наслаждаясь внутренностями стиральной машины.

Итак приступим.

  1. Материалы и инструменты
    1. Материалы
      • WD-40 - Высокая проникающая способность – проникает в труднодоступные места пораженные коррозией. Размягчение ржавчины – быстро освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. Вытеснение влаги – смазка НЕ гигроскопична и НЕ впитывает влагу, что в сочетании с проникающей способностью обеспечивает вытеснение влаги - в отличие от подобных аналогов. Отличная защита от коррозии – предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях.
      • Силиконовый герметик (можно обойтись и без него)
      • Подшипник BA2B Merloni 026298 (633667) SKF 1.08.012.00 30х60х37 стоимость 1240р или его можно с успехом заменить на бюджетный вариант 256706 (задний ступичный подшипник от ВАЗ-2104) - стоимость 300р
      • Сальник 2.2-40x60 - подобрали аналог в магазине автозапчастей ГАЗ - немного толще оригинала однако прекрасно подходит и стоит в разы дешевле (30р против 700р)

    2. WD-40 Силиконовый герметик Сальник 40-60 Подшипник новый от ВАЗ 2108

    3. Инструменты
      • Отвертки крестовая и плоская
      • Пассатижи
      • Бокорезы
      • Рожковые ключи 17мм и 19мм
      • Головки 7, 8, 10, 13; трещотка, удлинители.
      • Специальные пассатижи для снятия стопорных колец. (внутренних)
      • Шестигранник 6мм
      • Молоток
      • Если не повезет со снятием подшипника - могут понадобится съемники. (Мне повезло: вал буквально выпал из подшипника, а сами подшипники удалось выбить при помощи молотка и воротка от свечного ключа.)

    4. Бокорезы Специальные пассатижи для снятия стопорных колец Трещетка для головок Вороток Головки Ключи 17, 19 Молоток Отвертки Пассатижи  Удлинители Шестигранник 6мм

  2. Разборка

    Для удобства работы я отключил машинку и перевез ее в гараж. Описывать подробное как отключить машинку считаю в данной теме неуместным.

    Итак, стиральная машинка доставлена в операционную, инструмент и материалы подготовлены - можно начинать вскрытие.

    Одно из самых главных условий успешной операции это правильно оборудованное рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено, просторно и мне лично не очень нравиться что-либо делать на полу. В процессе разборки желательно все снятые детали складывать в одно место и в последовательности разборки. Иначе может получиться как у меня - после сборки остался один саморез. Пришлось снова снимать заднюю крышку и долго искать куда бы его приспособить.

    1. Все начинается с головы. Стиралка не исключение. Снимаем верхнюю крышку. Для этого нужно отвернуть два болта (красные стрелки) и потянуть крышку на себя (если машинка стоит к вам спиной)


      Болты верхней крышки Куда нужно тянуть верхнюю крышку, чтобы снять

      И не забудьте открутить транспортировочные винты - отмечены синими стрелками.

    2. Для того, чтобы снять заднюю крышку нужно открутить 6 болтов, два из которых спрятаны под декоративными колпачками (удобно ихснимать при помощи тонкого длинного самореза). Крышку снимаем потянув на себя. Чтобы провод не мешал проталкиваем его до вилки и отставляем заднюю крышку в сторону. Теперь можно насладиться внутренностями нашей чудо машинки.


      Задняя крышка 4 болта Задняя крышка - еще два болта под колпачками Декоративный колпачек Куда нужно тянуть заднюю крышку Что у нее внутри?

    3. Снимаем приводной ремень. Проще всего это сделать если вращая барабан стягивать ремень с большого и гладкого шкива.


      Снятие приводного ремня 1 Снятие приводного ремня 2

    4. Разворачиваем машинку и снимаем резиновый кожух с передней стенки. Для этого аккуратно при помощи отвертки разжимаем замок хомута и снимаем хомут.


      Резиновый кожух Резиновый кожух - Замок хомута Резиновый кожух снят

    5. Далее снова поворачиваем машинку к себе более интересной задней стороной. Аккуратно отключаем все провода с нагревательного элемента и электродвигателя, снимаем клемму заземления.


      Провода тэна Провода тэна сняты провода - жгут пришлось откусить Провода двигателя Клемма заземления

      Чтобы снять разъем с двигателя нужно освободить фиксирующую защелку.

    6. Отсоединяем от кожуха барабана все патрубки. Для этого при помощи отверток и головки 7мм ослабляем хомуты. Верхний патрубок снимаем просто вытягивая вверх с усилием (не очень большим). Не забудьте открутить саморез, крепящий патрубок датчика уровня к кожуху. (Кстати при сборке я именно его забыл прикрутить)


      Верхний патрубок Заливной патрубок Нижние патрубки Саморез датчика уровня

    7. Извлекаем термодатчик. Для этого через отверстие патрубка выталкиваем его пальцем, помогая тянуть снаружи - иначе рискуете сломать палец т.к. сидит датчик довольно крепко.


      Снятие датчика температуры

    8. Отсоединяем амортизаторы. Для этого нам потребуются два рожковых ключа на 17 и на 19 в качестве рычагов. Не забываем утопить язычок на втулке.


      Так выглядит амортизатор Втулка амортизатора - стрелкой показан язычок Амортизатор снят

    9. При помощи второго человека снимаем барабан с пружин. Эту операцию снять не удалось так как барабан достаточно тяжелый и позировать с ним было тяжеловато.

    10. Отсоединяем передний противовес открутив три болта на 13. При помощи отвертки осторожно приподнимаем противовес.


      Три болта переднего противовеса Снятие переднего противовеса

    11. Откручиваем 4 самореза и снимаем двигатель сдвинув его в направлении загрузочного люка (вперед)


      Откручиваем болты крепления двигателя Куда нужно тянуть двигатель Двигатель снят

    12. Настало время посмотреть что же спрятано внутри барабана!!! Для этого придется попотеть - куча длинных саморезов скрепляют половинки кожуха. Откручиваем их и вскрываем сердце стиралки.


      Вскрытие кожуха барабана Вот для чего нужны удлинители О УЖАС - накипь, от нее умирают стиралки!!!

    13. Для того, чтобы открутить шкив понадобится шестигранник на 6мм и скорее всего без помощи второго человека не обойтись.


      Болт крепления шкива под шестигранник Болт шкива снят

    14. Снимаем задний противовес, открутив 4 самореза на 13. Используя отвертку в качестве рычага аккуратно снимаем противовес с пластиковых направляющих.


      Задний противовес - Здесь были саморезы Задний противовес - направляющие

    15. Чтобы не опасаться за сохранность тэна я решил его снять. Для этого нужно ослабить гайку 13мм и вынуть тэн.


      Тэн - ослаблена гайка Тэн снят

    16. Теперь доступ к сальнику и подшипнику открыт. Я снял сальник используя отвертку. Стопорное кольцо снимал специальными пассатижами. Подшипник выбивал молотком, через вороток, несильно и равномерно постукивая по периметру подшипника. Процесс выбивания подшипника занял минут пять - подавался медленно, но верно.


      Вид на сальник Стопорное кольцо - сжимаем и вынимаем Стопорное кольцо снято Подшипник - бить с этой стороны Подшипник снят А вот и наш красавец-подшипник

Сборка производится в обратной последовательности.

Некоторые особенности при сборке:

  • Подшипник забивал также при помощи воротка. Выбить старый было быстрее - новый шёл медленнее, так как сидел плотнее. ВНИМАНИЕ ни в коем случае не стоит бить по внутренней обойме подшипника, бить только по внешней обойме несильно, по диаметру с четырех сторон. Обязательно нужно смазать сальник специальной термо-влагостойкой смазкой (лучше специальной).


    точки и последовательность ударов Подшипник и стопор установлены Новый сальник установлен

  • Чтобы было легче установить термодатчик нужно сначала вставить резиновое кольцо в кожух, затем термодатчик в резинку.


    Термодатчик без резинки Резиновое кольцо термодатчика установлено

В остальном процесс сборки несложен. Главное внимательность, и чтобы не осталось лишних запчастей.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
 #

Сегодня поменял подшипник. Трудностей ни каких не было. Большое спасибо Автору за подробную инструкцию.

 
 #

Благодаря Вашей инструкии проделал удачно операции разборки. Но есть вопросы: 1)Сальники можно выдернуть пасатижами? 2)Подшипники (их 2) выбивать внутрь или наружу? 3)Тен, как понимаю, крепиться всего-навсего за счет спресовывания гайкой ресиновой манжетыshok нужно ли ее менять или за одно и весь тен. Он местами почернелsad но по факту рабочий и можно ли его чистить нождачной бумагой или он цинкованый?
C уважением. Премного Вам благодарен.

 
cor аватар
 #

Честно говоря уже не все помню - давно дело было. Попытаюсь вспомнить:
1. Если не жалко - выдергивайте
2. Уже отвечал - читайте комменты
3. Манжету не менял. Я чистил средством от накипи для чайников - просто замочил на 30 минут - все отстало.

 
 #

Огромное спасибо за мастер класс. Реанимировали свою "девятилетнюю старушку".Подшипник поменяли, но теперь вода греется постоянно. Очевидно не работает терморегулятор. Так ли это и что делать? Спасибо.

 
cor аватар
 #

Или сам термик или нет контакта.

 
 #

Еще раз спасибо! Успешно осуществил ремонт. Добавлю несколько советов: чтобы запрессовать подшипник удобно использовать старый, который вышибли - внутренности его легко вытаскиваются; внешний диаметр нужно немного прошлифовать на точиле на глубину ~0,1-0,3мм на расстояние ~10мм и забивать им. Так же я использовал оправку для ступицы ВАЗ-08, и с ее помощью вдавил подшипник до упора, а далее забил, как описал выше.
Следует обратить внимание на смазку сальника!!! она должна быть высокотемпературной. Цена родного подшипника 1000р., сальника 400р., оправка ВАЗ 150р.. При установки шкива использовал фиксатор резьбы 98р.

 
cor аватар
 #

Спасибо за дельный и полезный комментарий. Я, признаться, не догадался использовать старый подшипник. Что касается смазки сальника - это действительно важный момент. Я использовал что-то автомобильное, сейчас уже не помню, но выбор, очевидно, был не верным, поскольку сальник стал поскрипывать.

 
 #

давно слышал что можно поменять подшипник на вазовский, а тут загудел на своей машинке, порыл в инете и нашел Вашу статью. Большое спасибо, купил подшипник за 200 руб и сальник и сальник родной за 80 руб., собрался ставить, помогите пожалуйста, сообщите какую применять смазку для сальника, и где ею мазать, куда наносить силиконовый герметик (он у меня есть в наличии, обидно не намазать)

 
cor аватар
 #

Герметик я положил тонким слоем на резинку по всему периметру прокладки половинок барабана. Хотя, наверное можно было и не делать этого.
Смазку я к сожалению не помню какую использовал. Что-то нашел в гараже. На тюбике было написано влагостойкая. Намазал бронзовую втулку на валу барабана, сальник там где соприкасается с валом и немного набил смазки между подшипником и сальником.

 
 #

спасибо большое за быстрый, своевременный ответ, поговорил с одним своим товарищем, так у него такой подшипник работает уже 6 лет - это для некоторых скептиков, а у меня это будет вторая замена подшипника (машинке 12 лет) первая состоялась через 7 лет, хотя работала машинка ежедневно в напряженном режиме, в то время я вызывал мастера из сервисной службы, замена мне обошлась 2020 рублей, так вот поставленный мастером подшипник не дотянул до 5 лет 4 месяца, хотя это время машина работала не так напряженно как первые 7 лет (дети подросли и т.д.), поэтому и спрашивал насчет смазки. Полностью согласен с предыдущими авторами, наверняка все проблемы от попадания воды под сепаратор подшипника. Кстати, сервисные мастера ничего не говорят про смазку - говорят не знают (да и не мажут), но в сервисном центре такой смазки нет - смотрел на их сайте расходных материалов, говорил с продавцами, когда покупал у них же в центре сальник. Еще раз спасибо!

 

Последние комментарии