Этапы строительства дома из бруса: инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)

Подбираем размеры и делаем чертеж

Высота стандартного навеса — 2-2,2 м до низа карнизного свеса и 2,5-3,2 м до верхней точки крыши. Уклон кровли обычно рассчитывают по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Или просто делают скаты достаточно крутыми, наклоняя их под 40-45° и более. Но надежнее рассчитать хотя бы снеговую нагрузку, чтобы навес из бруса гарантированно не разрушился зимой.

Для двускатной и односкатной крыши снеговую нагрузку Sсчитают по простой формуле:

S =S_g·μ

Здесь S_g — нормативный вес снегового покрова в местности. При этом снеговой район определяют по карте ниже.

Значения веса снегового покрова в районе строительства берут из таблицы ниже.

Снеговые районы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
S_g, кН/м2	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

Коэффициент μ в формуле зависит от наклона скатов кровли:

при уклоне меньше 30° µ=1;
при уклоне больше 60° µ=0;
для промежуточных значений углов µ=(60°-α)/(60°-30°).

Цель расчета — подобрать такой уклон кровли, чтобы снеговая нагрузка не превышала предельно допустимую для выбранного кровельного покрытия.

Например, несущая способность профнастила С-21 при толщине 0,6 мм и шаге опор 1,8 м — от 100 до 250 кг/м2 в зависимости от схемы опирания листа. Поскольку речь о навесе, то есть о строении, крышу которого не защищают стены, даже при выборе схемы опирания с самой большой несущей способностью желательно, чтобы нагрузка на кровлю из профнастила С-21 не превышала 200 кг/м2. Это обеспечит запас прочности на случай штормовых ветров.

Следующий шаг для подготовки чертежа навеса из бруса своими руками — выбор ширины и длины постройки. Эти размеры зависят от задачи:

для парковки одного автомобиля подойдет навес 5,5×6 м;
для парковки двух автомобилей — от 8×6 м;
для беседки — небольшие квадратные навесы со стороной 5-6 м;
для хранения инвентаря подойдет навес 3×4 м;
дровницу накрывают узким (1-1,5 м), но длинным навесом.

Проект навеса из бруса состоит минимум из трех чертежей: вида сверху, с торца и с одной из сторон. Еще в него включают чертежи отдельных узлов: фундамента, мест соединения стропил с мауэрлатом и коньковым брусом, а также мауэрлата с опорными стойками. Пример такого проекта ниже.

Хорошо, если к чертежу у вас будет 3D-схема навеса. Она нужна для наглядности, поэтому ее не обязательно чертить в масштабе. Достаточно просто набросать эскиз от руки и проставить основные размеры. Для точности у вас будут основные чертежи.

Нарисовать такую схему можно также в программе SketchUp — это профессиональное ПО, но сейчас его онлайн-версия доступна бесплатно для личного использования.

Проект дома

Четкий проект будущего строения нужен, прежде всего, для расчета необходимых материалов. Очень сложно «на пальцах» рассчитать, сколько и какого материала потребуется для строительства. Раз уж мы решили сэкономить, то нужно постараться закупить строго необходимое количество материала. Если сделать значительный запас, то эти излишки так и останутся без дела на вашем участке. Недостаточное количество материала тоже ударит по карману. Придется докупать материал заново, а в случае крупногабаритных материалов еще раз платить за их доставку. Кроме того, правильный проект позволит сразу наметить места окон и дверей. В случае планирования дома с мансардой вы сможете рассчитать необходимый фундамент. Кроме того, чертеж дает прекрасную возможность контроля качества строительных работ: диагонали, отметки по высоте. Каркасный дом 4х4 вполне дешевый вариант, но даже в таком проекте постарайтесь рассчитать его конечную стоимость. Остановленная не вовремя стройка может свести на нет все ваши работы.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
23.76%

Дом из кирпича
17.65%

Бревенчатый дом
13.78%

Дом из газобетонных блоков
19.14%

Дом по канадской технологии
11.07%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.48%

Монолитный дом
4%

Дом из пеноблоков
3.81%

Дом из сип-панелей
3.32%

Проголосовало: 3678

Специфика материала и тип фундамента

Дачный домик 4 на 4 предусматривает использование при строительстве недорогих, легких материалов. Наибольшей популярностью пользуются каркасные дома и здания из профилированного бруса. Профилированный брус 95х145 используется для возведения несущих стен.

Одноэтажные каркасные дома можно построить самостоятельно. Но лучше использовать услуги строительных компаний. В любом случае необходимо иметь проект, привязанный к садовому участку и согласованный с местными госорганами.

При строительстве дома из бруса необходимо выбрать тип фундамента. Обычно используют столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Столбчатый фундамент применяется для строительства каркасного сооружения на плотных грунтах, но с близкими грунтовыми водами. Он бывает следующих видов:

кирпичный;
бетонный (монолитный или из блоков);
из стальных труб;
из асбестоцементных труб;
из дерева.

Сваи из стальных, асбестоцементных труб у основания заливаются бетоном. Свайно-винтовой фундамент подходит для участков с рыхлой почвой. Недостатком обоих видов фундаментов является отсутствие подвала и невозможность его сооружения.

Дом 4 на 4 из бруса или каркаса нуждается в утеплении с внешних и внутренних сторон. В каркасном строении утеплитель располагается сначала между каркасными брусьями. Для этого используют минеральную вату толщиной 100 мм. С обеих сторон она зашивается листами влагостойкой фанеры. Определение толщины утеплителя зависит от материала, используемого для утепления.

Среди других вариантов небольшой дачи рекомендуется использовать несколько морских контейнеров. В зависимости от региона неплохим вариантом будет деревянный домик из бревен.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

очистка от мусора и растительности,
выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

ленточный фундамент,
для домов с подвалом или погребом.
Свайный фундамент,
для проблемных грунтов.
Монолитный фундамент мелкого заглубления,
для небольшого дома.

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
Джутовый уплотнитель.
Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

с использованием коренного шипа,
соединение в пол бруса,
впритык.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями. Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост

Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
одним нагелем соединяются только два бруса;
сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
загоняется (забивается) нагель киянкой;
длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел «Сила» для профилированного бруса

Начало строительства: фундамент и стены

Начну сразу с главного – цены подряда. Максимальную цену, в 2,5 миллиона рублей, просили крупные известные строительные компании. И это без внутренней отделки, но с наружной в виде хорошего пластикового сайдинга и строительства гаража 8 на 4 метра. Минимальную цену просили частные строительные бригады, 1,5 миллиона. Принял компромиссное решение, заключил договор с небольшой строительной фирмой на 1,65 миллиона, из которых 40% были авансом.

Закладка фундамента под дом с террасой. На переднем плане яма под септик. На заднем плане яма под погреб. Видно деревья, у которых немного обрезаны ветки, что бы их не повредили при строительстве.

Работы начали в конце июня, с подготовки фундамента. Сразу заливали под дом и гараж. Решено было сначала построить гараж, который можно было использовать для хранения инструментов, материалов, в том числе и от дождей.

Фундамент залит и укрыт пленкой, что бы солнце не высушивало влагу. Ежедневно поливался водой из скважины. Кирпич приготовлен для устройства септика. На заднем фоне видна скважина под воду, точнее водоразборный кран от нее.

Контролировал ежедневно все работы лично, что не очень было по нраву строителям. Фундамент делали облегченный ленточный с буронабивными сваями. Бетон заказали на РБУ, заливку произвели двумя миксерами за 2 часа. Использовали 2 электрических вибратора. Укрыли пленкой, для сохранения влаги в жаркие летние дни. Поливали 2 раза в день из скважины.

Первый спор произошел, о сроках выдержки залитого бетона, до начала работ, по кладке стен. Бригада хотела приступить уже через неделю. Им хотелось побыстрее заработать и не терять время в ожидании. Я настаивал, что за неделю бетон наберет всего 50 % прочности, а продолжить кладку можно только при 70%, то есть через 2 недели. Полную прочность бетон набирает за 4 недели. Сошлись на 10 днях и начали кладку шлакоблока на гараже.

Через 3 дня гараж был готов. Еще день ушел на кровлю. Газоблок на доме стали класть через 2 недели, предварительно уложив гидроизоляцию. По проекту надлежало выполнить в газоблоке устройство бетонных сердечников с шагом 2,5 метра. Строители стали убеждать, что это лишняя перестраховка и никто этого не делает. А ведь Кубань отнесена к сейсмичной активной зоне в 7 — 8 баллов. Пришлось прибегнуть к угрозе расторжения договора.

Продолжили строительство и через 4 дня, после укладки 11 рядов блока, собрали верхнюю опалубку для заливки армопояса. Опять же спорили о его ширине и толщине. Залили на всю ширину газоблока, 250 миллиметров, и такую же высоту. На этот раз дали выстояться бетону неделю. Поверх армопояса уложили широкую доску 200х50 мм – маурлат. Закрепили ее анкерами с шагом 1 метр. С учетом толщины перекрытия балок пола, высота потолков получалась около 2,8 метра.

Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Для максимальной пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использовалась пленка, которая предназначена для того, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь дома, а пар из дома должен легко выходить. Также подразумевается, что пленка защитит дом от продувания, особенно там, где соединены обвязки и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, легко крепится степлером и очень прочная на разрыв. Однако прикрепили ее скотчем.

Положили полы, утеплили стены и потолок.

Сделали перегородку тамбура, ввели в дом электричество, сделали внутреннюю обрешетку и положили гипсокартон. Положили на пол линолеум OSB-3 9мм — для поддержки утеплителя снизу.

Утепление

Утепление каркасных домов — это очень важная процедура для тех, кто решил построить дом своими руками. Насколько серьезно подходить к этому процессу, зависит от того, какую функцию будет выполнять дом.

Схема утепления каркасного коттеджа

Если проект или чертеж предусматривает, что домик с мансардой будет использоваться только как место для летнего отдыха, то утепление может быть выполнено весьма посредственно. Для круглогодичного использования к утеплению необходимо подойти более ответственно.

После этого производится обшивка стен, как указывает на это проект или чертеж строения. То, какой теплоизоляционный материал будет применяться, зависит от того, где планируется строительство. Если климат в регионе суровый, то к утеплению предъявляются более серьезные требования, и проект должен отражать это.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Навес из бруса своими руками

Перед монтажом навеса из бруса нужно подготовиться:

Выкосить траву на самом участке, на котором будет поставлен навес.
Завезти все материалы на участок, подготовить инструменты: мотобур, шуруповерт, электролобзик, строительный уровень.
Обработать весь брус антисептиком и огнезащитой. Потом — пропиткой для защиты от влаги и ультрафиолета. Это обязательный этап, иначе каркас навеса из бруса долго не простоит.

В качестве материала для каркаса лучше всего подходит лиственница. По сравнению с дубом она значительно дешевле, а по стойкости к разрушению при наружном монтаже это сопоставимые материалы. Для экономии можно использовать сосну или ель, но такой каркас прослужит намного меньше, особенно если речь об опорных столбах.

В качестве опор для деревянного навеса обычно используют брус 150×150 мм. Опоры заглубляют на глубину промерзания грунта в местности, чтобы обеспечить устойчивое закрепление стоек в грунте. Устанавливают их так:

Снимают верхний слой грунта по периметру навеса. Это слой почвы около 10 см толщиной.
Делают скважины для установки опор по углам и с шагом 1,8-2,5 м по боковым сторонам. Глубина скважин как минимум на 15 см больше глубины промерзания грунта.
Часть опорных столбов, которая будет погружена в грунт, и еще 100 мм сверху обрабатывают битумной мастикой для лучшей защиты от влаги.
На дно скважин насыпают песчано-гравийную смесь слоем 10-15 см и утрамбовывают ее.
На песчаную подушку ставят стойки, фиксируют их строго вертикально и бетонируют.
Возле столбов бетон выравнивают мастерком так, чтобы получился небольшой холмик, который будет отводить влагу. После этого оставляют опоры минимум на неделю, чтобы бетон набрал прочность.
После застывания бетона между ним и деревянным столбом появится щель. Ее нужно заполнить любым герметиком, стойким к ультрафиолетовым лучам.

Готовые опоры срезаются в уровень.

На деревянные стойки монтируют стропильную систему:

укладывают мауэрлат;
для двускатных крыш на мауэрлаты ставят брус-затяжку, который используют в качестве опор для стоек конька;
устанавливают стропильные ноги из досок толщиной не менее 40 мм и шириной от 150 мм с запилом на 1/3 ширины;
на стропила набивают обрешетку с нужным шагом;
на обрешетку крепят кровельное покрытие.

Все элементы стропильной системы скрепляются стальными уголками или пластинами и гвоздями.

Дома из СИП-панелей

Тот же щитовой дом, но стены изготавливаются по специальной технологии на производстве. Представляют собой сэндвич из наружной и внутренней обшивки с утеплителем на основе пенополистирола. Монтаж производят идентично строительству щитового дома. Главным недостатком является ограниченная доступность СИП-панелей. Не в каждом регионе можно найти производителя этого материала, хотя развитие технологии идет очень быстро.

Дома из мини-бруса или двойного бруса. Технология больше напоминает строительство из профилированного бруса. Однако скандинавское происхождение сделало эту технологию более близкой к каркасной. Это еще одна редко используемая технология: сложно найти поставщика, непросто правильно возвести стены без дополнительных знаний.

Дом своими руками из бруса, пошаговая инструкция.

Неплохим вариантом будет купить у компании-производителя уже готовый набор из бруса с спроектированным домом и самостоятельно собрать его, согласно имеющейся инструкции. При этом, для сборки вам будут необходимы специальные металлические стяжки с антикоррозийными свойствами.

Однако, если вас заинтересовал вопрос постройки данного дома, следует помнить, что одному человеку непосильно справиться с данной задачей. Несмотря, на относительную «легкость» материала, команда должна состоять как минимум их 2 – 3 человек.

Последовательность в построении дома:

1. Составление проекта дома из бруса.

Каждый проект является индивидуальным и должен учитывать определенные особенности: нужно определиться с функцией дома (это должен быть большой дом для многих членов семьи либо маленький функциональный и экономичный дом); подумайте о границах вашего участка, так как принято считать, что жилище не должно занимать больше, чем четверть пространства территории; продумайте систему коммуникаций.

Ну и первое на что надо обратить внимание – это фундамент

Так как мы говорим о деревянном доме из бруса, который является значительно легче кирпичного и не требует облицовки различными строительными материалами, дорогостоящие фундаменты (плитный, заглубленный ленточный) в данном случае не являются необходимыми. Достаточно будет остановится, например, на мелкозаглубленном ленточном, столбчатом либо свайном фундаментах.

Фото мелкозаглубленного ленточного фундамента для строительства деревянного дома

Это фундамент является наиболее популярным за счет того, что его возможно устанавливать даже на мягком грунте. Такой фундамент будет очень пластичным: в холодный период грунт может немного подниматься, и наоборот, в летнее время опускаться. Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой довольно плотно спрессованный слой песка, что может служить, своего рода, заменой «мягкому» грунту. Траншею выкапывают приблизительно 70 см. глубиной.

Траншея для фундамента

Столбчатый фундамент не подойдет для «мягкого» грунта. Такой тип фундамента используют для небольших деревянных построек (например, для деревянной бани).

На фото показан столбчатый фундамент

Свайный фундамент является довольно надежным и на «мягком» грунте. В основе фундамента лежит принцип внедрения с помощью бура глубоко в землю железных свай (глубиной 3 – 5 метров).

На фото изображен свайный фундамент

5. Сборка стен.

Бревна, которые используют для возведения деревянного дома, имеют специальные выемки, отверстия, которые способствуют соединению бревен между собой

Важно помнить, что такие пазы следует утеплять специальными материалами (мох, войлок, пенька), защищая свой дом от сквозняков. Так, все швы следует хорошенько обработать, а саму древесину важно обработать современными безвредными веществами, которые смогут сделать вашу постройку долговечной и защитить от огня, непригодных природных условий и т.д

4. Установка полов.

Пол в деревянном доме проходит, как правило, два этапа установки: черновой пол из широкой половой доски, установление теплоизоляционных и гидроизоляционных прослоек и чистовой пол.

5. Устройство крыши.

Крыша – это неотъемлемый атрибут дома и с практичной, и с эстетической стороны. Именно крыша защищает дом от непригодных погодных условий, поэтому от нее зависит долговечность вашей постройки. Мастера традиционно делят крышу для домов из бруса на два типа: плоская конструкция и скатное возведение. Угол крыши плоского типа, как правило, не превышает 3 градуса, поэтому такой тип крыши устанавливают в регионах, где наблюдаются сильные ветра и выпадает небольшое количество осадков. Наклон скатной конструкции, естественно, будет больше 3-х градусов, и устанавливаться она будет в регионах с большим количеством дождей.

Итак, перед строителем возникает вопрос: какой материал использовать для кровли дома из бруса? Тут возможны разные варианты. В частности, можно использовать натуральный шифер, который обладает высокой надежностью и долговечностью (при правильном строительстве такая крыша прослужит приблизительно 90 – 120 лет). Менее надежной будет дранка, изготовленная из дерева (эксплуатация меньше 70 лет). И конечно, наиболее надежным вариантом будет металлочерепица, которая полностью обезопасит ваше жилище.

Этапы сборки брусового дома — видео

Важно помнить, что строительство дома своими руками из бруса требует особой подготовки и знания. Как правило, при выведении дома, ему полагается «устоятся» до полу года, и только после этого начинают производить отделочные работы

Планировка небольшой дачи

Любой объект строится по принципу: помещения общего пользования на первом этаже, личного – на втором. Однако, когда речь идёт о столь небольшом строении, трудно представить одноэтажную дачку таких параметров, рассчитанную на комфортное проживание.

Максимум на что способен дом из бруса 4*4 м – небольшую летнюю кухню и комнату отдыха. Если владельцев не прельщает скудное пространство, всегда можно подумать о строительстве мансардного этажа. Плюсов здесь несколько:

Экономия материалов и средств за счёт одного основания.
Полезная двойная площадь.
Самостоятельный монтаж.

Утепление дачного дома

Древесина — материал капризный, реагирует на всё: влажность, перепады температуры, наносы снега и прочее. Оставить её без слоя утеплителя было бы неразумно, тем более, что зимой посещение не предусмотрено. Чтобы сделать качественное утепление, необходимо тщательно выбирать материал для этой цели.

Ватные маты не подойдут – без регулярного тепла, просушивающего их структуру, они способны накопить влагу и слежаться, тепла не будет.

Лучше использовать для этой цели стирольные плиты – они не взаимодействуют с влагой, срок годности больше 50 лет, стоимость приемлема.

Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Положили полы, утеплили стены и потолок.