Сруб из бруса своими руками: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, сборки, как сложить, построить, цена, фото

Выбор технологии

Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

1. «В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции. 
2. «В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее. 

Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.
 

Виды сруба в чашуИсточник samdizajner.ru

Какую древесину лучше использовать для возведения сруба?

Для того чтобы удачно срубить сруб в чашу, мало хорошего инструмента и соответствующего навыка строителя-плотника. Необходимо определиться с наилучшим для этого материалом, который будет сопротивляться заражению грибком и атакам жуков-короедов

Типы врубок «в охлоп».

Практически идеальной породой дерева для этого плотники признают сосну. Ее ценят за ровный, почти лишенный сучков ствол, отличающийся высокой степенью твердости. Вместе с тем это обстоятельство совсем не мешает удобной обработке, которой отличается сосна. С другой стороны, как составной элемент стены здания она подкупает своей надежностью и долговечностью, хорошей сопротивляемостью гниению и отсутствию растрескивания в результате сушки.

Статья по теме: Можно ли поклеить обои на бетонные стены?

Чтобы рубить сруб уверенно и достаточно быстро, рекомендуют подбирать бревна примерно одинаковых длины и диаметра. При этом наиболее практичным диаметром по опыту применения данной технологии считается 22-24 см.

Что касается времени заготовки бревен под будущий сруб, то специалисты советуют делать это в зимний период. Именно в это время в стволе дерева содержится меньше всего соков. Поэтому при последующей сушке зимней древесины ее будет минимально коробить, в стволе будут появляться разрушительные трещины.

Виды бруса

При возведении домов из бруса следует обратить внимание на качество используемого материала. Использование дорогих строительных материалов не всегда целесообразно

Это не значит, что не надо приобретать такие материалы, просто на рынке можно приобрести качественный брус по доступной цене. Надо просто знать какими особенностями обладает тот или иной вид бруса. Сегодня в магазинах можно приобрести профилированный и непрофилированный брус, изготовленный из цельного куска дерева или композитный клееный.

Обычный непрофилированный брус

Представляет собой бревно, обрезанное с четырех сторон и имеющий ровные гладкие бока и прямые углы

Нередко такой брус изготавливают из плохо просушенного дерева, поэтому при выборе необходимо проявлять осторожность. После покупки, такой брус желательно несколько месяцев хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении

Основным достоинством данного материала является его высокая прочность, доступная цена, а так же возможность использовать не только для возведения стен. Но также для создания колонн, отделки крыльца и т.д. Обычно производители продают необработанный специальными пропитками материал

Этот вопрос важно уточнить у продавца. Если брус не обработан, необходимо будет дополнительно приобрести пропитки и обработать ими древесину

Профилированный брус

Основное отличие профилированного бруса от непрофилированного, это наличие продольных ложбин и выступов, которые соединяясь вместе, образуют замок. Таким образом, брусья плотно прилегают друг к другу, образуя прочную стену. Стоит такой брус дороже, чем непрофилированный.   Используется профилированный брус исключительно для возведения стен. Может быть изготовлен как из цельного бревна, так и из спрессованного композитного материала – клееного бруса.

Соединение углов с остатком

Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:

1. Высокая степень герметичности;
2. Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.

Угловые соединения без остатка и с остатком

Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.

Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
Замковое соединение

Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.

Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.
Четырехсторонний замочный паз

Существующие способы соединения бруса в углах без остатка – встык, на шпонках, вполдерева, в лапу. Рассмотрим каждое более подробно:

Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими – скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
Разновидности сопряжения встык

Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.

Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.
Сопряжение вполдерева

Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.

Соединение в теплый угол (в коренной шип) делает обоюдостороннее смещение брусовых стен невозможным, а также обеспечивает полную ветрозащиту.
Соединение в коренной шип

Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:

1. Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
2. Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
3. Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.

Кровля

Абсолютное большинство специалистов советует устанавливать максимально легкую крышу на дома из бруса. Согласно инструкции, такая крыша позволит снизить нагрузки на свайный фундамент строения, который просто не предназначен для больших нагрузок. Кстати, именно по этой причине дома из бруса делают только одно- или двухэтажными. Чтобы крыша своим весом не усугубляла ситуацию, большинство инженеров рекомендуют превратить простарнство под крышей в мансарду. Так и нагрузка на фундамент — минимальна, и дом выглядит эффектно и функционально. Кроме того, стоимость такого инженерного решения немного ниже, чем строительство полноценного второго этажа.

Легкие крыши: технология производства

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта возникает угроза непрофессиональной проектировки. По этой же причине не следует очень сильно требовать от разработчика проекта значительной экономии строительств. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большое увеличение жилой площади, но при этом не ведет к значительному удорожанию строительства.

Включая в проект строительства дома подвальное помещение, вы не значительно повышаете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом жилище. Старайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделают проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, скорее всего, не очень понравиться когда в спальной комнате будут витать запахи с кухни.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Соединение бруса встык. Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

• соединение встык;
• использование шпонок;
• применение коренных шипов;
• в полдерева;
• соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык .  Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

• на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
• на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
• при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

• на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
• на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
• при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост» . Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Обустройство бытовки

Наружные стены вагончика-бытовки обшивают вагонкой или плитами ОСБ, если предполагается отделка под покраску. В этом случае свесы по периметру крыши недостаточно велики, или само строение располагается на открытой площадке, наружные стены лучше всего зашить профилированным кровельным листом. По верхней и нижней кромке листа вырезаются вентиляционные окна, или лучше построить самостоятельные продухи для водяного пара.

Внутренняя отделка бытовки

В том случае, если здание планируется построить с последующим перепрофилированием под баню или гостевой домик, то наилучшим вариантом отделки считается облицовка стен и потолка обычной вагонкой.

После двух-трех лет эксплуатации бытовки материал темнеет, по нижней кромке может появиться темный налет сырости и даже плесени, поэтому для стен редко используют что-либо другое.

Исключением остается санузел и душевой блок бытовки. В этом случае стены и потолок лучше всего сделать на основе пластиковых панелей.

Освещение в бытовке

По правилам пожарной безопасности в обязательном порядке должны освещаться выход из помещения и место установки нагревательного прибора, печки, калорифера. Остальное помещение оборудуют освещением по собственному усмотрению. Обычно бытовку делят на две части, в которых нужно сделать плафонные светильники, — на санузел и зону отдыха.

Всю электропроводку бытовки монтируют в металлических гофрах. Все линии должны располагаться поверх облицовки стен. Место под ящик с автоматом защиты и пакетниками выбирают так, чтобы рабочая панель освещалась потолочным светильником.

Водоснабжение и канализации в бытовке

Подвод воды и сливных коммуникаций вовнутрь помещения выполняется через черновой пол вагончика. Чтобы трубы не перемерзли в зиму, под канализацию и водопровод в грунте строят кессон или коллектор, утепляют пенополистиролом и закрывают пластиковым коробом.

Для мобильных и летних вариантов вагончика можно построить подключение к воде и стоку с помощью гибких и гофрированных труб.

Строительство стен

Самостоятельное строительство деревянных домов упрощается, если используется профилированный брус.

Он имеет пазы, которые легко соединяются. Перед началом возведения стен необходимо проверить горизонтальность фундамента. Необходимо, чтобы гидравлический уровень показывал ноль, так как при установке первого венца должна соблюдаться строительная геометрия.

Плоскость фундамента должна быть идеально ровной и прямой. Вдобавок при закладке углы первого венца выверяются по вертикали. Они должны составлять ровно 90 градусов. Если с самого начала геометрия строительства нарушена, стены не получатся ровными, будет идти перекос на уровне оконных и дверных проемов.

Монтаж деревянного дома своими руками на этапе возведения стен производится следующим образом:

1. На фундамент накладывается слой рубероида без предварительного нанесения мастики.

2. При необходимости выровнять поверхность фундамента, когда ее перекос более одного сантиметра, на расстоянии в 30 см один от другого ставятся деревянные клинья.

3. Сверху устанавливается по всему периметру фундамента «нулевая» доска.

4. Пространство между ней и фундаментом задувается монтажной пеной.

5. Первый венец может укладываться с отступом от края фундамента в 25 см. Также допускается установка венцов за краем фундамента на расстоянии не большем 5 см.

6. По углам первый венец крепят на анкеры.

7. Чаши первого и последующих венцов для уплотнения стягиваются путем сборки на шпильку.

8. Чаши первого венца стягиваются при помощи усиленной шайбы размером 60х80 мм.

9. Далее усиление стяжки с применением усиленной шайбы производится через каждых 5 – 6 венцов.

10. Стяжка по периметру венцов производится при помощи металлических или деревянных нагелей.

11. Венцы соединяются между собой, благодаря бороздкам. На нижний брус накладывается новый. В пазы он вставляется ударами кувалды сверху по накладной доске.

Кроме анкерного крепления, еще применяется торцевое — концы венцов стыкуют по торцам. В этом случае, если один из них дал трещину, его легко вынимают и заменяют целым.

Виды и структура бруса

Производят брус нескольких видов:

• профилированный и не профилированный;
• оцилиндрованный;
• клееный;
• тесанный;
• калиброванный.

Разберем подробнее свойства, отличия трех первых, наиболее популярных типов.

Профилированный

Брус, прошедший обработку на деревообрабатывающем станке, что придает ему форму. Не гниет, не трескается. Срок службы ‒ до 100 лет.

Выпускают с квадратным, прямоугольным сечением.

В качестве сырья берут хвойные деревья:

• сосну;
• лиственницу;
• ель.

Фото: заготовки из профилированного бруса Сосна и ель дешевле, а у лиственницы лучше эксплуатационные характеристики, среди которых:

• устойчивость к возгоранию;
• плотность структуры, которая даже в сыром виде не дает брусу расколоться;
• инертность.

Дуб и липа применяется реже за счет дороговизны. Имеют небольшую длину, сечение у них мельче, чем у хвойных пород.

Оцилиндрованный

Прошел обработку на фрезеровочном станке. Для получения идеально ровной поверхности допускается снятие слоя до 10 см. Отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Применяется в строительстве в качестве балок, столбов.

Фото: забор обшитый сайдингом

Клееный

Производится длиной до 18 м. Состоит из ламелей, которые склеиваются между собой. В качестве сырья берутся хвойные, лиственные породы.

Кроме того, клееный брус не боится гниения, имеет повышенное сопротивление к огню. Выпускается с профилем «гребенка».

Стоит отметить небольшую усадку ‒ до 1%. Содержание влаги колеблется от 11 до 14%.

Отделка бани после усадки

Последовательность отделки бани может меняться в зависимости от погодных условий и способа монтажа коммуникаций (открытый или закрытый). Рассмотрим оптимальную последовательность выполнения таких работ.

С защиты проемов от перекоса в ходе сборки в них закладываются перетяжки, убираемые лишь при обязательном монтаже обсадных коробок. Последние представляют собой деревянные наличники, устанавливаемые внутри проема с компенсационным зазором не менее 1/20 от высоты стен (от 3 до 8 см), впоследствии утепляемого невозгораемой минватой или межвенцевым уплотнителем.

Первой монтируется нижняя доска, затем – одна боковая и верхняя, и лишь потом – вторая боковина. Окосячка дверных проемов проводится аналогичным образом, с одновременным монтажом коробки.

Черновые полы и потолки и скрытые коммуникации в них, электрика, сантехника, вентиляция

Оптимальный воздухообмен и комфортность в бане достигается при заложении вентилируемых и по возможности утепленных полов по лагам. Одновременно с этими действиями в полах закладываются вентиляционные продухи, трубы для подвода воды и отвода стоков и другие коммуникации.

При обустройстве полов в будущей моечной или душевой заранее предусматривается 10° уклон слива и монтируется утепленный сухой трап.
Прокладка вертикальных коммуникаций выполняется исключительно по окончании первичной усадки с соблюдением всех требований санитарной и пожарной безопасности. В частности:

• Электропроводка в бане монтируется только с защитой кабеля ПВФ-гофрой, специальными каналами или невозгораемыми трубами.
• В парилке и высокотемпературных зонах используют кабель с термостойкой изоляцией.
• В схему обязательно вводятся УЗО с током срабатывания не выше 30 мА (лучше меньше).
• Класс защиты выключателей и светильников подбирается с учетом влажности зон при минимуме IP44.
• В помещениях бани закладываются форточки для быстрого притока свежего воздуха. При планировании ее интенсивной эксплуатации систему вентиляции делают принудительной.

Шлифовку сруба проводят после вывода влаги из древесины с помощью болгарок со стенными насадками с разным, постепенно уменьшающимся размером зерен (торцы и стены) и стамесок (углы и проблемные участки).

Инструмент направляют вдоль венца, требования к гладкости поверхности зависят от выбранного способа отделки. Закрываемые вагонкой пиломатериалы просто защищают от коры и потемнений, окрашиваемые стены доводятся до идеального состояния.

После полной наружной и внутренней шлифовки сруба, окончании первичной усадки, обеспыливания и пропитки древесины грунтами, краской или маслами венцы конопатятся паклей (бюджетное, но трудоемкое решение) или джутовым волокном.

Вставка окон

В баню из бревен или бруса по возможности устанавливаются деревянные рамы из липы. Крепление проводится к окосячке через раму с помощью сквозных дюбелей, анкеров или колодок. Абсолютно все окна бани, включая форточки парилки должны иметь ручки для открывания, требования к качеству и антикоррозийной защите фурнитуры высокие.

Для обустройства парилки и зон отдыха оптимальным материалом признана деревянная вагонка из липы или хвойных пород, мойку по возможности облицовывают керамической плиткой.

Технология монтажа плитки на стены или пол подразумевает заложение устойчивого и несвязанного со стенами из бруса основания из ВГКЛ, ЦПС или других плитных материалов. Конструкции парной по возможности (потолок – обязательно) изолируют от горячих паров невозгораемыми материалами (минвата с фольгированной стороной, специальные мембраны, лавсан с алюминиевой подложкой) и лишь потом – облицовываются деревом.
Совет! Просто отшлифуйте брус и покрасьте влагостойким составом.

Основными ориентирами служат рекомендации производителей, тип фундамента и расстояние до других конструкций проверяется расчетом. Основание защищается слоем бетона, металлическим или асбестовым листом, пространство перед топкой – облицовывается керамикой или цементом. Готовые металлические конструкции при достаточном фундаменте и бюджете обкладываются шамотом. Дымоход печи как правило делается прямой, соответствующая защита кровли продумывается заранее.

В бани устанавливаются исключительно открывающиеся наружу двери с хорошо изолированным полотном, защищенными от влаги петлями и ручками, не раскаляющимися при нагреве. Двери в парилку делают небольшими, с закладкой 14-16 см порожка. Для крепления петель выбираются места на окосячке без сучков и других дефектов, двери на входе в баню при необходимости утепляются минватой или ЭППС.

Разработка проекта

Перед строительством дома важно разработать его проект. Проектирование начинается с составления эскиза будущего здания

Это рисунок-схема расположения помещений в нем. При проектировании следует учитывать климатические и природные условия местности: розу ветров, уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта. В проекте нужно отметить также, какой вид бруса используется, из какой породы дерева он изготовлен. Важно показать, как обрабатывается и чем окрашивается древесина, чтобы предугадать степень ее усадки. 

Проектирование начинается с составления эскиза будущего здания. Это рисунок-схема расположения помещений в нем. При проектировании следует учитывать климатические и природные условия местности: розу ветров, уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта. В проекте нужно отметить также, какой вид бруса используется, из какой породы дерева он изготовлен

Важно показать, как обрабатывается и чем окрашивается древесина, чтобы предугадать степень ее усадки. 

В процессе разработки проекта учитываются этапы строительства, просчитывается время на выполнение работ, составляется смета. Делается подробный чертеж дома. В нем отмечается количество комнат, их размеры, рассчитывается площадь лестницы. Проектируется кровля. В последнюю очередь составляются чертежи инженерных коммуникаций. Проект может быть самостоятельный или заказанный у квалифицированных специалистов.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши.

После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм.

Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей.

Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм.

На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Особенности срубов из бруса

Собирать брусья своими руками, в отличие от бревенчатых стен, следует непосредственно на готовый фундамент ленточного типа. Дома или срубы, построенные из бруса, обязательно дают усадку, что исключает укладку стен сразу после возведения дома. Обычно ждут минимум около года либо двух лет, чтобы уложить качественные стенки, которые будут служить долгое время. Такой строительный материал, как брус, обладает только положительными характеристиками.

Рисунок 1. Схема сборки щитов для цоколя.

Использовать профилированный брус можно, экономя на отделочных материалах. Брус может долгое время сохранять влажность в своей структуре, поэтому усушка выстроенного дома происходит довольно долго. Возводить сруб одному не следует, необходимо пригласить ассистента. Процесс строительства дома из бруса своими руками не является сложным.

Чтобы построить сруб высокого качества, обязательно используют деревянные нагели, которые нетрудно сделать своими руками. С этой целью применяются обычные доски или их обрезки, оставшиеся после выполнения каких-либо работ, например, связанных с установкой обрешетки. Выполнять нагели лучше из более твердых обрезков досок, для этого с одной стороны их торцуют с помощью пилы. Затем распиливают на доски, имеющие ширину 120 мм, главное — чтобы они получились ровными.

Материал для сборки сруба своими руками

Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.

Монтаж венцов брусовой коробки.

Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.

Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:

• профилированного бруса;
• оцилиндрованного бревна.

Два этих материала обладают рядом преимуществ. У профилированного бруса имеется квадратное или прямоугольное сечение. Обработку он проходит на особом станке. После чего стороны бруса, находящиеся с боков, получаются плоскими, а нижняя и верхняя – рельефными, в виде пазов.

Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Технология строительства

Гидроизоляция фундамента Схема сооружения и последовательность работ при строительстве деревянного здания мало чем отличается от алгоритма стройки каменного. Однако особенности материала диктуют ряд особенностей.

• Выбор материала – брус подбирают не только по несущей способности, но и по показателям теплосохранения. В противном случае дом придется утеплять, а теплоизоляция по своим свойствам очень отличается от дерева.
• Фундамент необходимо тщательно гидроизолировать. Основание тянет влагу из земли, а передача ее в деревянные стены приведет к быстрой порче материала.
• Проект деревянного здания должен включать подробные чертежи как основных углов, так и соединения бруса – продольного, Т-образного, углового.
• В доме из бруса лаги для пола и черновой пол укладывают сразу же после установки нижней обвязки, а затем уже собирают коробку здания.