Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

Сборка конструкции

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик

Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты. Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы

После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором

Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

Обезжиривания всех деталей судна;
Обработки деревянных элементов пропиткой;
Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

При этом для маломерного судна фанера как нельзя лучше может реализовать возможность установки лодочного мотора, способного развивать вполне приличные скорости.

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

чертежные принадлежности:
карандаши;
резинки;
лекала;
длинные металлические линейки и большие треугольники;
рейсшина;
картон и чертежная бумага;
клей для бумаги;
калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

электрический лобзик;
молоток;
топор;
струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
шуруповерт;
рубанки ручные или электрорубанок;
отвертки;
стамески;
степлер;
пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
доски – сосновые, дубовые:
ткань для оклейки корпуса;
шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
специальный водонепроницаемый клей;
олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
гвозди, шурупы, саморезы;
металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Основные составляющие лодки из фанеры

Независимо от параметров и модели лодки общая конструкция будет одинаковой:

Центральным узлом признан киль. Это своеобразное основание, на которое монтируются все остальные детали.
Форштевень и ахтерштевень – это нос и противоположная сторона плавательного средства. Благодаря им можно обеспечить жесткость всего изделия

Они могут быть из однородного куска дерева или же состоять из отдельных частей, которые важно надежно скрепить между собой.
Шпангоуты выполняют функцию усиления, они размещаются в поперечном направлении и создают форму корпуса.
Борт получается благодаря доскам, крепящимся к шпангоутам, носу и обратной стороне.

Обшив все это фанерными листами, вы получите готовую лодку. Остается только внутри сделать слань. Это настил, который играет роль нижней палубы. Он также нужен для дополнительной защиты днища.

Сборка конструкции

Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

Покраска состоит из:

Обезжиривания всех деталей судна;
Обработки деревянных элементов пропиткой;
Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Транец лодки

Существует мнение, что деревянный транец – вроде как самая крепкая деталь в лодке, но на самом деле это одно из самых слабых ее мест. Чаще всего именно возле транца что-то подтекает, что-то гниет, что порой заставляет менять его.

Дерево, как мы все знаем, подвержено гниению. Если вода попадает на какие-то не приклеенные участки транца, или транец сделан из некачественной фанеры, в первую очередь именно он и выходит из строя. Хотя, конечно, далеко не все лодки ходят со сгнившими транцами.

Нынче в первую очередь гниют транцы лодок из Китая. Почему так происходит? Тут все просто. В большинстве своем «виновата» фанера, сделанная из дешевых, пористых материалов, сильно набирающих влагу. Так что если приобретается китайская лодка, лучше всего, чтобы транец был не крашен, а ламинирован. Такое изделие сгниет гораздо медленнее.

Важное замечание! Если в кокпит попадает вода непонятно почему и непонятно откуда, это говорит о том, что транец плохо вклеен, и снизу, скорее всего, есть полости, которые не доклеены. Это могут быть углы внизу транца либо сливной клапан. Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде

Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос

Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде. Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос.

Замена транца – это не беда, но при этом обойдется в крупную сумму, не менее 100-150 условных единиц. Так что лучше предотвратить или не затягивать с диагностикой данной проблемы. Замена транца – мера исключительная, когда он уже сгнил, почернел, рассохся, выгнулся, в углах появился грибок (бывало и такое). На практике часто достаточно «вынуть» транец, просушить, провести профилактические работы, и вклеить обратно. Это будет гораздо дешевле, чем полная его замена, причем технически вклейка производится на родные места. Для производства это обычная технология, а со стороны вынимание транца выглядит как жесткое выдирание детали, но при этом все швы сохраняют свой изначальный вид и форму.

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Отличия ходовых качеств плоскодонных и килевых лодок

Многих интересует вопрос насколько скоростными и манёвренными могут быть разные типы лодок с двигателями разной мощности. Чтобы не тратить нервные клетки и не опустошать понапрасну кошелек, до момента выбора лодки подумайте, для каких целей она вам нужна и что вы от неё хотите. Вариантов ответа у вас всего два:

Мне нужна лодка для перемещения на небольшие расстояния. Рыбалка на закрытом водоеме, неспешная езда со скоростью 3-5км/ч на короткие расстояния, маленький моторчик на 2-5 л.с. В этом случае вам прекрасно подойдет простая плоскодонная лодка. Эти лодки отличаются маленьким весом, компактностью и быстротой сборки. Я хочу ездить на большие расстояния. Рыбачить в открытом водоеме (или на море!), лететь по волнам на скорости не менее 20 км/ч, с мощным двигателем в 8-15 лошадиных сил. Значит, вам нужна большая, быстроходная и вместительная лодка с жесткой разборной палубой и надувным кильсоном

Выбирая лодку и двигатель к ней, важно учитывать тип лодки и её предполагаемую загрузку: вес пассажиров, снаряжения, топлива. Вёсельные лодки с подвесным транцем

Вёсельные лодки с подвесным транцем

Простые плоскодонные лодки с возможностью дополнительной установки подвесного транца. Скорость такой лодки 5-10 км/ч. Использовать двигатели большей мощности нельзя. Баллоны возле транца начинают вминаться, лодка идет рывками.

Плоскодонные моторные лодки со стационарным транцем

Такой тип лодки прекрасно подойдет для небольших водоемов без сильного течения, волн и ветра. На лодку со стационарным транцем можно устанавливать двигатель мощностью до10 лошадиных сил. С таким двигателем лодка сможет разгоняться до 20 км/час. Существенный недостаток такой лодки – она неустойчива на волнах.

Килевые моторные лодки со стационарным транцем, надувным кильсоном и жёсткой палубой

Лодка больше, собирать её сложнее и дольше. Что вы получаете: устойчивость на воде, маневренность, вместимость и высокую грузоподъемность. Можно поставить двигатель большей мощности — от 10 л.с. Лодка отлично держит курс даже на максимальной скорости.

Загрузка и распределение веса в лодке

Хотите добиться от вашей лодки максимально возможной скорости? Загружайте лодку исходя из расчета: максимальная грузоподъемность деленная на два.

Проведем ряд экспериментов:

Моторная плоскодонная лодка длиной 310 см, с диаметром баллона 43 см и грузоподъемностью 320 кг. Поделив грузоподъёмность на два, получаем 160 кг. Загрузка лодки: водитель, сидящий на моторе возле транца -93 кг, пассажир на носу лодки — 65 кг. С мотором в 6 лошадиных сил, такая лодка демонстрирует скорость 22 км/час.
Добавляем в лодку ещё одного пассажира весом 95 кг, увеличивая общий вес в лодке до 250 кг. Пробуем “компенсировать” перегрузку двигателем в 8 л.с. Результат — 18 км/час. Лодка в глиссирующий режим не переходит.
Меняем плоскодонную лодку на килевую модель той же длины, с такой же нагрузкой. Три человека – 250 кг. Один – на носу, один – на моторе и один – в середине. Двигатель, как и в предыдущем случае, 8 л.с. Лодка выходит в глиссер и показывает 29 км/час.

Подводя итоги, рекомендуем:

Выбирайте килевую лодку — на ходу под мотором она значительно превосходит плоскодонную. Груз в лодке должен быть распределен равномерно. Если на полной мощности мотора при наборе скорости нос лодки сильно задран, его нужно нагрузить до перехода в глиссирующий режим. Если в лодке один человек возле мотора, размещать багаж следует в носовой части лодки

Можно, конечно, сесть ближе к носу, но тогда вам придётся тянуться к двигателю

Выставлять правильно угол наклона двигателя — это очень важно

Общий вид и схема обводов самодельной мини лодки

Рабочий участок днища сделан совершенно плоским, поэтому лодка легко выходит на глиссирование. Днищевая обшивка на 100 мм выступает за транец, образуя сплошную транцевую плиту с вырезом в ДП для прохода «ноги» мотора. Кроме того, днище у транца немного отогнуто вниз. На максимальной скорости при малой нагрузке теперь желательна даже более кормовая центровка.

Таблица плазовых ординат

Линии	№ шпангоутов
1	2	3	4	5 (Тр.)
	Высоты от ОЛ
Киль	75	—	—	—3	—6
Скула-II	170	115	80	80	80
Борт	470	500	525	535	555
Палуба	540	600	580*	590*	610*
	Полушироты от ДП
Скула-I	—	483	490	480	470
Скула-II	265	545	615	615	615
Борт	500	630	655	655	655
Примечание. * Высоты по краю кокпита.

На полной скорости «Вега-1» разворачивается на пятке: диаметр циркуляции меньше двух длин корпуса. Мелкую волну (до 30 см) лодка проходит, не снижая скорости, но, конечно, ведет себя, как и все плоскодонки.

Набор корпуса собран на эпоксидной смоле с запрессовкой шурупами. Приведу сечения основных связей: киль — 20×50; бортовой, скуловые (по обеим скулам) и днищевой (по одному на сторону над фальшкилем-реданом) стрингеры — 15х20; привальный брус — 20х20. Шпангоуты собраны из сосновых реек 15×60 и 15х40 на двухсторонних 3-миллиметровых фанерных кницах. Транец из 6-миллиметровой фанеры подкреплен подмоторной доской 150х25 по всей ширине. Для обшивки использована авиационная фанера, на рабочем участке днища — 8-миллиметровая с уменьшением толщины к носу до 3 мм; борта, скуловые скосы и палуба покрыты 3-миллиметровой фанерой. Готовый корпус оклеен стеклотканью.

В кокпите шириной 1150 мм установлено двухместное сиденье. За его спинкой оборудованы два рундука вдоль бортов. В корму от переборочки на шп. 4 выгорожен герметичный воздушный ящик, верхняя наклонная крышка которого служит дном подмоторного рецесса. Герметичный носовой отсек образует водонепроницаемая переборка на шп. 1. Решетчатый пайол устанавливается только перед сиденьем. Управление — дистанционное.

Лодку свободно можно перевозить на багажнике легкового автомобиля. Я думаю, что моя «Вега-1» понравится любителям прогулок на воде. Для дальнейшего увеличения скорости планирую отполировать гребной винт и подводную часть мотора. Очевидно, придется увеличить шаг винта мотора «Ветерок-12».

А. Мосолов, «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Изготовление лодки из фанеры

Как и при строительстве любой другой лодки, при изготовлении фанерных аналогов работу следует начать с чертежа. Не будем повторяться и напоминать о том, что можно как сделать своими руками чертежи моторной лодки, так и приобрести готовые.

Для строительства плавсредства вам потребуются стандартные инструменты для работы по дереву: ножовка, лобзик, рубанок, шуруповерт, топор, молоток, стамеска, отвертка и так далее.

Кроме того, будет необходимо приобрести:

водонепроницаемую фанеру стандартного размера;
сосновую или дубовую доску;
ткань, которой будете оклеивать корпус;
шпаклевку;
водонепроницаемый клей;
олифу или другую водоотталкивающую пропитку для дерева;
масляную краску;
гвозди, шурупы, металл для изготовления уключин.

Лодка с мотором практически ничем не отличается от той, которая предназначается под весла. Единственным отличием является то, что при строительстве под мотор лодки своими руками слегка видоизменяется корма: на ней устанавливается транец, который изготавливают из многослойной фанеры

Важно, чтобы он выдержал крепление двигателя, поэтому экономить на нем не стоит

После изготовления чертежа, нужно все элементы перенести на плотный картон в масштабе 1:1, то есть сделать на нем выкройки деталей в натуральную величину. С такого картонного шаблона гораздо проще перенести все элементы непосредственно на фанеру. Перенося выкройку, следите за тем, чтобы волокна фанеры шли вдоль детали.

После этого вам нужно будет выпилить все части из фанеры, собрать судно, тщательно подгоняя все детали и элементы конструкции.

Для того чтобы лучше защитить фанеру от влаги, можно по окончании работ, обшить готовую лодку стеклотканью. Приклеивают такую ткань по направлению от киля к бортам, тщательно следя, чтобы не было никаких складок и пузырей. После того, как она полностью высохнет, необходимо прошпаклевать поверхности, загрунтовать их и затем окрасить.

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:

перенос чертежа на шаблоны;
вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
выкладка киля;
установка форштевня;
крепление шпангоутов;
закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
обшивка днища фанерой;
обшивка бортов;
проклейка стыков листов, стрингеров;
шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

выкладка киля;
установка штевней;
разметка по килю мест установки шпангоутов;
установка шпангоутов;
соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

каркас переворачивают вверх килем;
наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.

При работах по обшивке корпуса полотна приклеиваются к килю и шпангоутам, а после закрепления гвоздями, дополнительно клей применяется для заделывания полостей в местах прилегания полотен фанеры.

Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки. Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Как сделать лекала

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: «А лекала как делать?» Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора «LEGO» тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.

Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время запасаться материалами для изготовления лодки своими рукамим. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. Купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.

Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем — дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме — наружный слой — 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой — 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать транец не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.

Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.

Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Тестирование лодки

После самостоятельного изготовления лодки следует выйти на ней на водоём и обязательно провести тестирование. Проверяя скоростные характеристики, необходимо создавать условия по максимуму приближённые к реальности. Кроме того, проводится тестирование с разным уровнем нагрузки.

В данном случае можно использовать самостоятельный выход и с двумя людьми на борту. Однако желательно, чтобы общий вес не превысил 150 кг. Измерить скорость можно GPS навигатором.

Важно учитывать, что моторы с небольшой мощностью (5 л.с.) сложно переносят увеличение нагрузки. Данная ситуация усугубится, если лодка будет слишком короткой

Поэтому для подобных моторов рекомендуемая нагрузка не превышает показатель 90-100 кг, иначе будет невозможно перейти на режим глиссирования. Достаточная длина лодки и хороший мотор позволят с лёгкостью выходить на глиссирование даже при полной загруженности (150-160 кг).