Каркасный дом из доски естественной влажности. как избежать проблем

Какие риски использования влажной доски

Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.

Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема — плесень.

Гниение досок и их разрушение — это опасность номер раз. Вот в этом ролике наглядно показаны последствия.

Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.

От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»

По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.

Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.

Как обойтись без строительных лесов

Если фасадные работы вы не планируете выполнять самостоятельно (а собираетесь нанять строительную бригаду), то о лесах можно особо не задумываться, так как строители обычно приходят на участок со своими лесами и подмостями.

Однако по окончании строительства (и по прошествии некоторого времени) строительные леса могут понадобиться для проведения небольших фасадных ремонтных работ. Можно ли этого избежать?

А вот другие облицовочные материалы (такие как сайдинг, штукатурка и прочие) будут периодически требовать вашего внимания и, соответственно, дополнительных расходов, так как сделать строительные леса (купить или взять в аренду) бесплатно у вас не получится.

Материалы для изготовления рамы и крышки столярного стола

В процессе обработки деревянных заготовок рабочая поверхность подвергается серьезным нагрузкам, поэтому к ней предъявляются повышенные требования. Независимо от того, изготавливается ли обычный или складной столярный верстак своими руками, его конструкция должна быть прочной и жесткой.

Качественно выполненная рама должна выдерживать все виды нагрузок:

Верстак необходимо изготавливать из жестких и прочных материалов

1. Статические. Возникают под воздействием большого веса, если на столе обрабатывается массивная заготовка.
2. Динамические. Являются побочным эффектом таких процессов, как сверление, пиление, удары и т. п.

Прочностные характеристики рамы зависят от таких факторов, как надежность крепежных элементов (гвоздей, болтов, гаек, шурупов) и тип материала, из которого она выполнена. Подверстачье изготавливается из древесины хвойных пород, например, сосны. Хотя для этих целей также подойдет липа или клен.

Столешницу для верстака изготавливают из древесины, обладающей высоким показателем прочности:

Чаще всего столешницу верстака изготавливают из древесины

• бука;
• дуба;
• клена;
• ясеня и т. п.

Для создания крышки столярного стола своими руками специалисты рекомендуют брать клееный щит. В этом случае не придется тратить много сил и времени на подгонку древесины. Полноценная заготовка в виде клееного щита избавит от необходимости раскраивать материал, обрабатывать его кромочную часть, а затем склеивать и выравнивать. Готовый щит обойдется немного дороже, но это стоит того.

Раму столярного верстака производят из дерева, реже из металла

Из какой древесины может быть изготовлен мебельный щит?

Мебельный щит — востребованный материал, который нашел применение во множестве сфер. Его изготавливают из самых разнообразных пород дерева. Каждый вариант имеет свои особенности.

Основные разновидности древесины для мебельного щита

Большой популярностью пользуется мебельный щит из сосны. Главным преимуществом материала является относительная дешевизна. Также он достаточно универсален: его используют как для возведения временных сооружений, так и для внутренней отделки. Щиты из березы тоже достаточно востребованы. Эта порода древесины характеризуется высокой вязкостью. Чаще всего она применяется для производства мебели.

Щиты из бука пользуются востребованностью за счет высоких эксплуатационных качеств. Они очень прочны и способны выдержать даже значительные механические воздействия. Бук очень износостоек. поэтому щиты из этой древесины активно используются для производства полов, лестниц, подоконников. Они справляются с любыми нагрузками. Похожие характеристики и у материала из дуба. При этом он достаточно эластичен и обладает естественной стойкостью к процессам гниения. Из таких щитов производят корпусную мебель, столешницы и даже двери.

Продукция из ели тоже отличается достаточно доступной стоимостью. Дело в том, что она имеет высокий уровень сучковатости. Ель обладает мягкостью и высокой гигроскопичностью, поэтому в основном применяется для внутренней отделки. Ее также используют для производства стеновых перегородок, столешниц и так далее.

Мебельные щиты из лиственницы обладают высокой устойчивостью к загниванию, а также повышенной прочностью. При этом они стоят заметно дешевле изделий из дуба и бука. Лиственница ценится и за высокие параметры влагостойкости. Также очень востребованы щиты из ясеня: они даже тверже дубовых, при этом обладают хорошей упругостью и эстетичным внешним видом. Они нашли применение в сфере производства элементов декора мебели.

Немного об особенностях модульных лестниц

Модульная лестница это конструкция, выполненную из соединённых друг с другом однотипных деталей. Это система образует цепной косоур, который является каркасом, несущем на себе основную нагрузку.

Помимо этого, используются дополнительные опорные элементы:

• центральный столб, если конструкция винтовая,
• опорные вертикальные балки, которые устанавливаются в прямых и поворотных конструкциях через каждые 1,5м и чаще,
• либо крепление на стену, если последняя является капитальной и обладает хорошим уровнем прочности.

Имеете в виду, что модульные лестницы могут со временем расшатывается. Поэтому хотя бы раз в полгода необходимо проверять надежность всех соединений и в случае необходимости дополнительно подкручивать их.

Виды маршей

Лестничные марши бывают нескольких видов:

• Одинарный. Подобные варианты являются базовыми и максимально простыми. Они сооружаются из последовательного комплекта ступеней. В этой лестнице в роли точек опоры выступает площадка 1 этажа и пол 2 этажа.
• Сложный. Подобные конструкции имеют 2 (или более) марша. В таких сооружениях начало и конец обозначаются площадью 1 и 2 этажа. В промежуточных участках ставятся лишние площадки. Они дают возможность сделать поворот, а также принимают на себя нагрузку, упрощая переход по лестнице.
• Прямой. Незамысловатый и большой марш собран из ряда аналогичных ступеней. Чем значительней уклон, тем скромнее площадь понадобится для сооружения марша.

• Забежный поворотный. В рамках такого марша удастся сделать поворот во время движения. Так есть возможность сэкономить свободное место под установку конструкции. К рядовым ступенькам на выделенных участках примыкают забежные детали. Есть возможность повернуть направление движения от 45 до 180 градусов.
• Поворотный с площадкой. Этот вид марша является сложным. При нем допустимо сделать поворот на выделенной территории подъема. Как правило, градус изменения направления передвижения может составить 90 либо 180 градусов. Иногда выполняются произвольные марши, оснащенные ответвлениями – подобные сооружения начинаются с марша, отличающегося большей шириной, а дальше расходятся по разным направлениям.

Минусы доски естественной влажности (ЕВ)

1. Снижает прочность дома. Сухие доски сжатые гвоздями работают на трение. Влажная доска в конструкции дома высыхает, появляются неплотности, доски повисают только на гвоздях.
2. Увеличивает теплопотери дома — появляются щели в сплоченных досках, стойках обрамления всех проемов.
3. Сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов, забитых во влажную древесину, снижается после высыхания.
4. Влажная доска имеет больший вес, в некоторых случаях вместо одного человека нужны двое. А это увеличение трудозатрат.
5. Для быстрой профессиональной стройки не годится. Влажная доска в стене закрытая пароизоляцией может начать гнить.

О том, насколько усыхает дерево — смотрите в этом видео.

Технология укладки напольного плинтуса из дерева

Фото одного из видов напольного плинтуса

В зависимости от того, какой пиломатериал используется для завершения декора пола – массив древесины, шпонированный вариант, с канавками для прокладки провода, различается вид монтажа.

Проще всего установить обычный плоский плинтус, он крепится на саморезы. Он удобен там, где не нужны особые изыски и не предполагается укладка кабеля.

Набор необходимых инструментов:

• Электродрель;
• Саморезы;
• Ножовка с тонким лезвием;
• Шуруповерт;
• Жидкие гвозди;
• Рулетка;
• Дюбеля;
• Молоток;
• Гвозди без шляпок;
• Стусло – устройство для разрезания дерева под определенным углом.

Крепление на внешних углах

Пример правильного и ошибочного надреза

Поэтапная инструкция:

1. Прежде всего, отпиливается отрезок требуемой длины. Резать всегда надо только под углом 45◦. Для этого заготовку устанавливают в стусло.

Стусло для нарезки древесины под нужным углом

1. После того как один кусок был отпилен, его прикладывают к стене и замеряют расстояний под вторую заготовку, так, чтобы не было зазора в углу на месте стыка.
2. Отрезается второй кусок плинтуса, но при этом меняется места запила. Для внутреннего угла – на правой стороне, для соединения – на левой стороне.

1. Монтаж деревянного напольного плинтуса осуществляется при помощи дюбелей и саморезов. Для придания дополнительной прочности можно промазать внутреннюю поверхность жидкими гвоздями.
2. На стене отмечаются карандашом место крепления;
3. На деревянной заготовке ставится аналогичная отметка;
4. Далее следует просверлить отверстие в будущем плинтусе. Для этого его укладывают на толстый брус. Он не только предотвратит повреждение напольного покрытия, но и позволит, не деформировав заготовку, просверлить отверстие нужного диаметра. Он не должен быть слишком большим и превышать толщину шурупа.

1. Плинтус аккуратно прислоняется к стене и прикручивается шуруповертом. Шляпка самореза должна полностью погрузиться в древесину.

В процессе установки надо регулярно проверять ровность монтажа с помощью строительного уровня. Белый высокий деревянный плинтус таким образом крепить нельзя – это повредит поверхность. Но есть более щадящий вариант.

Виды креплений:

• Клипса – планка надевается с помощью паза, может быть снята без повреждения. Используется для шпонированного  плинтуса. Крепеж устанавливается через каждые 40-60 см.
• Якорные пластины – подходит для древесины мягких пород, не допускается наличие сучков.
• Паркетная шпилька – предназначена для крепления изделий из массива дерева.

1 – паркетная шпилька, 2- клипса, 3- якорная пластина

Преимущества мебельного дубового щита

Дуб – один из самых востребованных материалов. Изделия из дуба имеют широкую сферу применения и обладают высокими качественными характеристиками. Это твердая порода, что обеспечивает прочность и надежность дубовых изделий независимо от области их применения. Технология производства мебельных щитов позволяет полностью сохранить свойства и характеристики материала, а некоторые их них, благодаря инновациям, удается даже улучшить.

Главные плюсы дубовых мебельных щитов:

• Экологическая безопасность и гипоаллергенность. В качестве материала для производства используются высококачественные обрезные дубовые доски. Клеящий состав также имеет натуральную основу и является экологичным. Современные технологии и природные материалы высокого качества гарантируют безопасность и экологичность готовой продукции. Щиты могут использоваться для внутренней отделки жилых помещений, в том числе спален и детских комнат, а также для изготовления предметов интерьера и декора: мебели, лестниц, дверей.
• Высокая прочность. Прочность, надежность, долговечность и другие характеристики дуба в полной мере передаются цельноламенным мебельным щитам, изготавливаемым из него. Материал будет служить вам долгие годы, не теряя своих преимуществ и внешней привлекательности.
• Долговечность. Дополнительное покрытие с водоотталкивающими свойствами значительно расширяет возможности использования материала.
• Хорошая устойчивость к растрескиванию. Даже качественный массив под интенсивным воздействием негативных внешних факторов со временем может начать растрескиваться. Это связано с тем, что цельная древесина имеет волокнистую структуру, и волокна в массиве имеют одну направленность. Если изделие пересыхает, то появляются микротрещины, которые увеличиваются со временем. Мебельные дубовые щиты полностью лишены этой проблемы. В ламелях щитов волокна имеют разную направленность, что и предотвращает растрескивание материала при любых условиях эксплуатации.
• Устойчивость к биологическим воздействиям. Дуб – порода, которая и в природе не склонна к воздействию грибков и различных вредителей. Во время производства мебельных щитов материал проходит дополнительную обработку и качественную сушку, что делает его абсолютно устойчивым к биологическим воздействиям различного типа.
• Эстетичность. В производство берутся только высококачественные обрезные доски без дефектов, с красивым природным рисунком и равномерным тоном. Поэтому готовые изделия всегда выделяются привлекательностью и эстетичностью. Стиль, элегантность и красота – это все о дубовых мебельных щитах.

Способы соединения делянок в щите

Как сделать мебельный щит своими руками, чтобы в дальнейшем древесина сохраняла первоначальную стабильность? Справиться с короблением щита, вызванным свилеватостью пиломатериала, можно несколькими путями.

Склеиваем ламели на шпонках (нижний щит на фото 6) или используем завершающие наконечники, по примеру чертежной доски. Для фиксации недлинных досок применяем наконечник с узлом паз-гребень (верхний щит на фото), соединенный с ламелями заподлицо. Наконечник может иметь выступ над одной (средний щит) или обеими пластями, в зависимости от назначения изделия.

Если мебельный щит намечено использовать в условиях постоянного колебания влажности, целесообразнее будет не склеивать доски. Компенсация древесины при частом разбухании достигается различными способами сплачивания делянок. Верхний щит на фото 7 соединен в четверть, средний – в четверть со снятием фаски с верхних кромок. Доски нижнего щита сплочены также в четверть, но уже с выборкой профильных кромок на лицевой стороне.

Еще один вид сопряжения делянок без использования клея – это применение нащельных планок. Верхний щит на фото 8 стянут обычной рейкой, средний – профилированной планкой без пазов, нижний – профилированной планкой с пазами.

Если мебельный щит будет эксплуатироваться при постоянной механической нагрузке, в условиях высокой влажности и перепада температур, то доски должны иметь более мощное сопряжение. На фото 9 показаны примеры подобных соединений. Верхний щит собран на шкантах, средний – на фанерную рейку. Ширина рейки должна равняться толщине делянок, толщина рейки – одной трети толщины делянок.

На примере нижнего щита показано соединение в шпунт, применяемое при настилании пола или облицовке перегородок. Все эти методы могут быть использованы при изготовлении разборных щитов (к примеру, для раздвижной мебели). Клей в указанных соединениях не применяется.

Склеивание ламелей на шкантах требует идеальной точности расположения отверстий, иначе геометрия щита будет нарушена. Разметка гнезд производится маркерами. Сверлить торцы лучше всего с использованием сверлильной стойки и упора. Глубина обеих отверстий в сумме должна превышать длину крепежного элемента на 2-3 мм.

Если нет фрезерного станка, пазы и профили на торцах выводят с помощью дрели, закрепленной на стойке. На инструмент устанавливают соответствующую фрезу и включают высокие обороты.

Собранный, просушенный и отшлифованный щит опиливаем до нужных размеров. Теперь можно пускать его в работу – делать мебель, двери, подоконники, обшивать стены и потолки. Прочность, эстетичность, натуральность мебельных щитов – это лучшие рекомендации для строительного материала.

https://youtube.com/watch?v=9HlcDyBzdQY

голоса

Рейтинг статьи

Пошаговая инструкция

1. Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.

2. Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.

3. Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.

4. На сайте есть видео о том, как изготавливается деревянная лестница своими руками. Можно посмотреть этапы и последовательности работ, и убедиться, что сделать это нетрудно. Материал, применённый в инструкции на фото – сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.

5. Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.

Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.

6. Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.

Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой.

Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.

7. Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками.

8. В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну.

Затем установленные полки шлифуют.

Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см.

9. Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз.

Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета.

Винтовые конструкции

Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту

В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

Саморезы или гвозди?

Это еще один пункт, на котором нужно остановиться, поскольку от крепежных элементов зависит прочность конструкции. Естественно, деревянные леса не предназначены для долгого использования. Когда завершаются работы, их просто разбирают. Однако в этом случае роль играет не простота демонтажа, а надежность крепежа.

Для изготовления деревянных конструкций рекомендуют использовать саморезы, но только если дело не касается приспособлений для работы на относительно большой высоте. В данном случае предпочтительны как раз гвозди. Они сделаны из мягкого металла, поэтому могут погнуться, но не сломаются. Саморезы из закаленной стали — худшее решение. Лучшее — анодированные крепежные элементы, но и они не безгрешны, так как тоже способны преподнести неприятный сюрприз.

Оптимальным решением будут гвозди. Однако существует еще один способ. Сначала все детали соединяют с помощью анодированных саморезов. Если после проверки не выявляют никаких проблем с надежностью, то в каждое соединение вбивают по 2-3 гвоздя.

Устройство деревянного пола из сосны

Деревянный пол в доме может быть одинарным или двойным.

Одинарный пол из сосны

Деревянный пол из досок сосны, выложенных в один настил, устраивают в летних домиках и на дачах. Зимой он будет пропускать тепло, и жить в помещении с таким покрытием будет некомфортно. Чтобы смонтировать такой пол, берут толстые  доски или бруски из сосны. Они будут выполнять функцию лаг. На них укладывают шпунтованную сосновую доску 40-50 мм толщиной и прикручивают её к опорным деталям саморезами. Сверху стелют линолеум или красят полотно половой краской.

Двойной деревянный пол из сосны

Двойной деревянный пол из сосны устраивают в жилых домах. Он позволяет сохранять тепло в любое время года. При создании дополнительного теплоизоляционного слоя из современных синтетических материалов такое покрытие станет ещё более комфортным для обитателей жилого пространства.

Монтаж двойного пола из сосны – трудоёмкий процесс, требующий определённых рабочих навыков и материальных затрат. Однако такая строительная конструкция самая прочная и надёжная и не идёт в сравнение с однослойным покрытием.

Двойной деревянный пол состоит из чернового и чистового настилов.

1. Для первого можно использовать доски из сосны, некондиционного, второсортного состояния. Они крепятся к лагам, которые устанавливаются между перекрытиями на расстоянии в 40-80 см друг от друга. Ширина шага между опорными, деревянными брусками зависит от толщины досок, используемых для покрытия. Чем они толще, тем больше расстояние между опорами. Обычно для чернового настила используют доски из сосны 15-50 мм в толщину.

В черновом, деревянном полу допускаются незначительные зазоры и щели между полотнами. Это нужно, чтобы отдельные детали свободно «дышали». В процессе эксплуатации натуральная сосновая древесина может сжиматься от холода и расширяться от тепла или влаги. Поэтому ей необходима определённая свобода. К лагам деревянные полосы прибивают гвоздями или прикручивают саморезами.

1. Между черновым и чистовым настилами мастера рекомендуют устравивать гидроизоляцию. Это убережёт доски из сосны от воздействия влаги и продлит срок их службы. Для сосновых изделий это очень актуально, так как они не обладают сверхплотностью и могут разбухать.

Такой защитный слой можно сделать из обычной плёнки и специальных полотен вспененного полиэтилена, которые продаются на строительных рынках. Плёнку расстилают внахлёст, а края скрепляют скотчем. У стен оставляют небольшие припуски и тоже фиксируют клейкой лентой.

1. Чистовой деревянный пол изготавливают из хорошо обработанных, абсолютно гладких и ровных шпунтованных досок из сосны. В монтаже это самый удобный материал. Перед тем, как начинать укладку сосновой доски, необходимо разместить её в помещении, где проводится ремонт. Ей дают три дня, чтобы «отлежаться» и «подстроиться» под комнатную температуру и влажность.

Сосновые доски чистового деревянного пола кладут поперёк чернового настила. Вдоль стен по всему периметру комнаты создают зазор. Впоследствии он убережёт покрытие от деформации. На финишном этапе устройства пола его замаскирует плинтус. Чтобы расстояние между стеной и досками из сосны сохранялось до конца монтажа, вставляют плашки, толщиной 1-1.5 см.

Первые половицы кладут шипом к стене и прикручивают к ней. Далее доски из сосны «сшивают» между собой, вставляя паз в гребень. Чтобы детали плотно совместились, их по всей длине простукивают киянкой

Важно не допустить присутствия даже минимальных щелей в деревянном полу

Если половицы короче длины комнаты, то класть их следует «вразбег». Так деревянный пол из сосны будет более прочным и приобретёт необходимую жёсткость.

При использовании саморезов необходимо сначала просверлить отверстия под них. Так доска не расколется и не растрескается.

Сосновые доски на полу прослужат дольше, если уложить их так, чтобы годичные кольца располагались в противоположном направлении по отношению друг к другу.

Деревянный пол из сосны не требует особого ухода. Однако со временем при неправильной укладке или эксплуатации он может деформироваться. Чаще всего между половицами образуются трещины, доски расходятся, и пол начинает «студить». Тогда покрытие ремонтируют, сколачивая детали между собой и дополнительно вставляя полосы нужного размера. Чтобы доски из сосны прослужили дольше, не нужно покрывать их линолеумом.

Просмотрено: 7 501

Устройство лесов для стройки

Обыватель, желающий разобраться, как собирать строительные леса, обнаружит множество вариантов и методов. Несмотря на это, комплектация практически любого вида лесов будет стандартной, и включать она будет:

• Вертикально расположенные стойки, способные выдержать большую нагрузку и передать её на поверхность грунтов.
• Диагональных стяжек, с назначением по укреплению скелета конструкции и усилению его показателей жёсткости.
• Горизонтальных перемычек, назначение которых заключается в укладке на них настильной доски.
• Непосредственно настила, состоящего из досок, способных держать крупную нагрузку.

Всё перечисленное обычно дополняется следующими элементами:

1. ограждениями (перилами), предохраняющими работников от вероятности падения;
2. упорными откосами, предотвращающими возможность опрокидывания лесов;
3. лесенками для перехода между ярусами.