Пошаговая инструкция по изготовлению самодельного поддува для горна

Принцип действия агрегата

Агрегат представляет собой портативный обогреватель, предназначенный для работы на жидком топливе. Принцип работы солярогаза основан на комбинировании рефлекторного и конвекционного локального прогрева воздуха. При необходимости агрегат можно использовать для разогрева жидкой пищи, но все же основной задачей печки является отопление помещения.

Работает солярогаз следующим образом:

• Топливо поступает в специальный резервуар и смачивает фитиль, расположенный в поддоне под горелкой.
• Через определенный временной отрезок активируется процесс испарения. В результате пары горючей жидкости попадают в верхнюю часть фитильной чаши.
• Когда воздушно-топливная смесь поджигается, ее температура повышается до 600−8000 градусов, что приводит к вспыхиванию. Так как между частицами паров топлива находится воздух, начинается процесс послойного горения.
• Постепенно воздушно-топливная смесь прогревается, что приводит к активации конвекционных процессов. Открытое горение прекращается, и агрегат переходит в фазу тления.
• В этот момент выделяются волны теплоэнергии, которые отражаются от поверхности печки и накапливаются у рефлекторной сетки. Все это и приводит к повышению температуры воздуха в помещении.

Устройство промышленных вентиляторов

Изготовленные промышленным способом горны в основном снабжены центробежными (радиальными) вентиляторами для обдува воздухом. Они просты в устройстве и обеспечивают равномерный режим продувки.

Вентилятор для кузнечного горна такого типа часто имеет корпус, который выполнен в форме улитки. Его внутреннее устройство и принцип работы изображены на рисунке, где а) — это внешний вид, б) — устройство и расположение внутренних деталей.

Принцип работы «улитки» состоит в следующем:

• Внутри кожуха (3) корпуса вентилятора на оси размещено колесо вращения (1), снабженное лопастями (2).
• Форма лопастей и направление вращения колеса создают движение потока воздуха в трубу (4) в направлении зоны горения.
• Направление потока воздуха предусмотрено от расположенного в центральной части корпуса улитки отверстия к ее конечному витку, имеющему сужение. За счет этого напор воздуха усиливается.

Примером промышленного изделия является вентилятор распространенной марки VT1-2, выпускаемой под брендом «Blacksmith».

Он предназначен для обдува как стационарного, так и переносного горна с полностью открытой верхней частью. Диаметр для подсоединения трубы такого устройства равен 50,8 мм, питание осуществляется от сети в 220 В, мощность потребления — 150 Вт, рабочее колесо вращается со скоростью 3000/3600 об/мин.

Максимальный напор (давление) воздушной струи в подводящем отверстии равен 490 Па. Вентилятор имеет габариты 225х180х225 мм и вес 2.65 кг.

Корпус вентилятора выполнен путем литья и отличается повышенной прочностью. Работает аппарат практически бесшумно, легко подсоединяется к горну.

Изготовление газовой горелки

Приступая к самостоятельному изготовлению устройства, необходимо приготовить инструменты для работы и подобрать требуемый материал. Прежде всего, выбирают материал для ручки. Жёстких требований не существует, поэтому каждый может использовать свою фантазию и возможности. Основными требованиями к ручке являются: её удобство в эксплуатации, чтобы она не перегревалась во время работы. Опыт показывает, что целесообразно использовать готовую рукоятку. Например, ручка от какого-нибудь, вышедшего из строя паяльника, кипятильника или другого бытового прибора.

Для изготовления подводящей трубки используется сталь. Выбирают стальную трубку диаметром не более 1см и толщиной стенки 2,5 мм. Изготовленную рубку вставляют в подготовленную ручку. Там её необходимо надёжно закрепить. Способ крепления выбирается в соответствии со своими возможностями.

После этого рассекатель надёжно закрепляют в корпусе. Следует предусмотреть небольшой зазор для внутреннего фланца. Рекомендуемый зазор должен составлять примерно 5мм. Такой зазор обеспечит необходимое замедление скорости потока газа, который поступает к запальнику. Замедление позволит надёжнее зажигать горелку.

Форсунку изготавливают из металлического прута. Она обеспечит подачу газа к области горения. Её изготавливают следующим образом. Сверлом диаметром в 2мм аккуратно делают глухое отверстие в корпусе форсунки. Затем сверлят отверстие сверлом 4мм. Оно необходимо для создания перемычки. Их аккуратно заклёпывают и шлифуют.

Чертеж газовой горелки

Конец изготовленной трубки соединяют с выходным отверстием редуктора. Для соединения применяют гибкий шланг. Материал подбирают из перечня разрешённых материалов для бытовых газовых систем. Это может быть специальная резина или особый тканевый материал. Для обеспечения надёжности и пожарной безопасности целесообразней использовать сертифицированный материал. Шланг надевают на трубку и закрепляют его стандартным хомутом.

После завершения сборки всего аппарата, требуется выставить оптимальное давление в баллоне. Перед поджигом горелки следует тщательно проверить всю систему подачи газа, смешивания с воздухом на наличие возможных утечек. Если они проявились, их обязательно необходимо устранить. Только после всех проверок можно зажигать горелку. Горелка должна обеспечивать длину горящей струи до 50 мм.

Грамотно самостоятельно собранная горелка прослужит надёжным помощником в делах на длительный срок. Она будет тем средством, которое поможет решать многие бытовые задачи, не прибегая к применению дорогостоящего инструмента.

Как проверить исправность коллекторного двигателя фена

Если есть подозрения на то, что неисправен двигатель, то проверить его можно двумя способами:

1. Прозвонить мультиметром
2. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующей величины. При этом учитывайте, что плату с диодным мостом нужно отсоединить. Чтобы ее не отсоединять, можно подключить к источнику переменного напряжения соответствующей величины, на которую рассчитан двигатель

Для прозвонки электромотора мультиметром, нужно подключить щупы к выводным контактам устройства. Наличие сопротивления говорит о том, что обмотка прибора не повреждена. Для того, чтобы убедиться в исправности этой детали, можно подать на него питание величиной 12-18В. Обычно напряжение питания двигателя фена указывается на корпусе, поэтому учитывайте это значение, чтобы не «спалить» обмотку ротора.

Полезные советы

Несколько секретов для улучшения работы горна:

• Задняя стенка с вырезом улучшит вентиляцию и даст возможность работать с длинными заготовками.
• Металлическая подставка под горн сделает работу более удобной.
• Для работы с разными по размеру заготовками удобнее использовать несколько разных по размеру стоящих рядом горнов. Воздух подводится при помощи гибких шлангов для быстроты переключения между горелками.
• Каждая «магистраль» должна иметь запорную арматуру. Для плавной регулировки следует отказаться от шаровых вентилей.

После завершения процесса монтажа необходимо произвести тестовый запуск газа в горн. Малейший запах — это сигнал неправильной установки. Для дальнейшей безопасной эксплуатации конструкции требуется выяснить и устранить причину утечки. Проверку следует проводить при достаточном проветривании помещения.

Виды строительных фенов

Технический фен является специализированным инструментом, используемым в отделочных, ремонтных, строительных, производственных и других видах работ.

По типу различают несколько видов термофенов:

1. Бытовые — мощностью до 1,1 кВт.
2. Профессиональные — от 1,9 до 2 кВт.
3. Промышленный — более 2 кВт.

По классификации фены могут быть:

1. Пистолетными – их рукоятка расположена перпендикулярно корпусу. Они используются для работы в просторных помещениях, безопасный инструмент.
2. Прямыми – у таких аппаратов не имеется рукоятки, его придерживают за заднюю часть. Удобно работать строительным феном в тесных условиях, но отрицательной стороной является возможность поражения электрическим током, так как работающему с ним человеку приходится касаться корпуса прибора.
3. Комбинированными – имеет съемную или поворотную рукоятку и является более безопасным в отличие от прямого.

Рукоятка может быть открытой или закрытой, где последняя бережет руки работающего от горячего потока воздуха, но нет возможности работать в труднодоступных местах. Открытая рукоятка предназначена для работы в стесненных условиях.

Бытовые фены

Мощность прибора до 1,1 кВт и предназначен он для небольших объемов работ, имеет низкую цену, удобен и потребляет незначительное количество электроэнергии. К отрицательным сторонам таких фенов можно отнести маломощность, малую функциональность, невозможно использовать в течение длительного времени.

Промышленные фены

Мощность аппарата от 2 кВт и применяют его при проведении сложных строительных мероприятий. Положительной стороной является мощность, большое количество режимов и функциональность, длительная работа со строительным феном. Это оборудование дорого стоит, имеет большой вес и потребляет большое количество электрической энергии.

Правила безопасной установки металлической печи

Буржуйка накаляется гораздо сильней, чем кирпичная печь, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы должны находиться от печи на достаточном расстоянии. Если пол в помещении деревянный, она устанавливается только на кирпичах или металлическом листе. Металл, в свою очередь, укладывается на лист асбеста с выносом его на 35 см или более от краев печки. В передней части перед топкой он должен выступать на 5,5 см. Асбест можно заменить войлоком, пропитанным глиной. Установить такой экран для отражения тепла можно и на бетоне.

Важно!

Работающая печь требует присмотра. Не следует надолго отлучаться из помещения, где топится буржуйка.

Установка буржуйки на кирпичное основание

Как сделать газовый горн своими руками (лучшее видео)

Адвокат Егоров. Это видео про газовый горн из жестяной бочки и сопла кровельной газовой горелки. Несмотря на то, что горн сделан своими руками и ладный и миниатюрный, он вполне пригоден для паковки крупных изделий.

Обратите внимание! После прогрева горна, интенсивность подачи газа можно и нужно убавить, появится тяга, и в горелку засасывать больше воздуха, чем при холодном горне. В результате, почти весь газ сгорать внутри горна

Расход газа уменьшится, а температура в горне только увеличится. Горн выходит на штатный режим в течение 5 минут.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Вы уже могли видеть горн в видео про изготовление самого крупного ножа – ножа “Якут”. Традиционного ножа северных народов, с широким долом и симметричными спусками. Однако, первым в горне выковал топор. А это, в отличии от томагавка из железнодорожного костыля и напильника, совсем немаленький и полноценно прошивной топор. Топор достоин мороки с изготовлением горна из бочки. А если учесть, что планируется отковать еще десяток различных по виду и по функционалу топоров, а кроме топоров будут и другие изделия, то усилия по изготовлению этого горна точно окупятся.

Горн сделан в точности по той же схеме, что и горн из консервной банки. Но в таком маленьком невозможно разогреть паковку даже для крупного клинка, а топор не выковать и подавно. Кроме того, микро-горн не экономичен. Газ в одноразовых баллонах дорог и быстро заканчивается. Скажете, что топор можно отковать в угольном горне из ведра и вентилятора. Но угольный горн весьма прожорливый и жечь угли в нем надоело. Как показала практика, газовый экономичнее, хотя и менее колоритный.

Видео относительно длинные по причине того, что в горне последовательно были применены две разные фотировки. Забегая вперед, перлит разочаровал. Рад, что не опубликовал это видео, остановившись на фотировке из перлита, хотя отковал в нем ножевой клинок и скобель. Но довольно рекламы этого горна, пора переходить к рассказу о том, как его сделать руками.

Бочонок нашел ржавый и немного помятый, поэтому сперва зашкурил. Вырезал из крышки бочонка отверстие для жерла горна. Надрезал импровизированным циркулем канавку и выбил жестяной круг молотком. Тут же, передумал и решил увеличить диаметр жерла горна при помощи УШМ. Лепестковую насадку лучше для этого не использовать. Выдернул пластиковый насос и зачистил абразивом острые края. Теперь, надо придумать, как подать газовоздушную смесь в горн. Для этого использовал лишнюю в хозяйстве горелку, водопроводные сгоны, фитинг, гайки и уголок, чтобы фитинг поместился в раструби горелки, его пришлось немного обточить. Все штатные стальные сгоны и фитинги, внешне кривые и выглядят неопрятно. А так как опрятные детали и в руках держать приятнее, заодно с откалиброванным фитингом, отшлифовал у них на своем гриндере внешнюю поверхность и торцы. Нет заусенцев – меньше травм. Рукоятка с клапаном кровельной горелки в конструкции горна лишняя, поэтому ее отпилил.

Эксперимент с использованием сгона на 1 и 1/4 дюйма, показал, что воспламенение происходит внутри трубы. А это недопустимо. В противном случае горелка и кожух горна будут нагреваться. Очевидно, скорость газовоздушной смеси должна быть выше. Тогда пламя оторвется от сопла и всё воспламенение внутри горна. Для увеличения скорости потока, достаточно взять трубу тоньше. Эксперимент подтвердил теорию распространения газа в трубах. При использовании трубы на 3/4 дюйма, пламя оторвалось от сопла. Фактически горелка готова. Настало время изготовить ножки для горна. Разметил место для четырех отверстий и просверлил ступенчатым сверлом. В дальнейшем добавлю еще две ножки, но это позже. Крепления ножек после фотировки будут замурованы, поэтому лучше сделать надежно и с первого раза. Итак, крепления ножек будут состоять из болтов и удлиненных гаек. В удлиненную гайку можно ввинтить болт нужной длины и тем самым регулировать высоту горна. А можно горн подвесить на шпильках к потолку, либо поставить на “попа” и опустить в него вертикально распложенный кигель. Вариантов много. Крепления ножек подготовлены, осталось смонтировать систему подачи газа и можно преступить к фотировке. А для этого, просверлил короночным сверлом отверстия под резьбу водопроводного сгона. Чтобы гайки были посимпатичнее, обточил на гриндере, но можно было этого не делать. Хотя с аккуратными деталями, как уже говорил, работать приятнее. Даже жалко, что одна из гаек окажется внутри и покрыта фотировкой.

Продолжение с 5 минуты на видео (в начале статьи)

Переносной

Следующая конструкция – переносной горн из… гусятницы. Конструкция ясна из рис. Футеровка – шамотный мергель в смеси с шамотным песком (молотым боем шамотных кирпичей, есть в продаже). Обжиг футеровки после сушки – по ходу работы.

Возможности горна из гусятницы пошире, чем у 6-кирпичного, т.к. рабочее пространство больше и открыто сверху. Но появляются и существенные недостатки:

1. Неразборная конструкция: при прочистке фурмы (см. далее о стационарном горне) нагар падает вниз и засоряет перфорацию воздуховода, даже если ее отверстия ориентированы вбок или вниз. Для чистки приходится ломать футеровку.
2. Работает только на коксе или древесном угле, т.к. стола с пространством для выжигания нет.
3. Дорогая эксплуатация: расход карбона сравним с таковым угля в настоящих горнах.
4. Невысокая рабочая температура, до 900 градусов, т.к. не обожженная толком футеровка при большей трескается.

Какой нужен вентилятор?

Ниже мы перейдем к конструкциям уже вполне функциональным, для которых требуется полноценное дутье. И электричество для вентилятора найдется везде. Но какой нужен вентилятор для горна? Когда-то горны поддували мехами; кому любопытно, как кузнечные мехи устроены, см. рис. справа.

Что касается производительности, то для стационарного горна на коксе вполне хватит 200-250 л/мин. Т.е., мощность мотора вентилятора достаточна от 80-100 Вт.

Существенно важнее то, что нам нужно протолкнуть воздух сквозь довольно плотную массу спекшегося топлива

Поэтому при выборе вентилятора прежде всего нужно обратить внимание на создаваемое им давление при нулевой производительности, т. наз

предельное давление. Смысл этого параметра прост: предельное давление вентилятор создаст, нагоняя воздух в замкнутую полость.

Для горна нужно предельное давление от 220-230 мм. рт. ст., что соответствует примерно 0,3 ати. Осевые вентиляторы (крыльчатки) такое создают только промышленные, типа ВН-2 или его аналогов. Бытовые вытяжные и промышленные охлаждающие по предельному давлению вообще не нормируются и, как правило, нужного не создают.

Кроме того, нагоняют они воздух до предельного давления медленно, за минуты, а при тонких ковочно-кузнечных работах дутье нужно менять за секунды. Ставить ресивер бесполезно: при открывании вентиля воздух в нем расширится по адиабате, что при 0,3 ати даст только пшик.

Итого вывод: для наддува горна нужен центробежный вентилятор-улитка. Спецификацию можно и не смотреть, нужное предельное давление даст любой центробежный вентилятор по самому принципу своего действия. Лучше всего брать улитки от систем радиационной защиты военной техники, у них и производительность высокая. Правда, питание – 12, 24 или 27 В постоянного тока, так что понадобятся трансформатор и выпрямитель соответствующей мощности.

Уменьшать ее ЛАТРом или тиристорным регулятором не следует: мотор будет работать в тяжелом режиме чрезмерного скольжения ротора и ресурс и так подызношенного старика окажется невелик. Лучше всего в фурме сделать широкий воздушный дренаж, как в далее описанном стационарном горне.

Назначение частей горна

Теперь вернемся к списку в начале и посмотрим, что в горне для чего. А тогда уже возьмемся за изготовление горна по образцам, рассмотренным далее или самостоятельно, исходя из имеющихся в наличии материалов и возможностей.

В промышленности на футеровку стола идет преимущественно кварцевый огнеупорный кирпич, он при интенсивной рабочей нагрузке служит десятилетия. Самодельный горн обычно футеруют печным шамотным кирпичом, более дешевым и доступным. При нерегулярном пользовании его тоже хватит на годы.

Топливник с колосниковой решеткой, воздушной камерой с дренажом и подающим патрубком с вентилем образуют сердце горна – фурму. В промышленных образцах применяют сменные фурмы под разные способы нагрева и нагреваемые заготовки. Любителю или мастеру-индивидуалу чаще всего достаточно одной наглухо вмонтированной в стол с цельной перфорированной круглыми отверстиями колосниковой решеткой.

Воздушный дренаж необходим, чтобы точно и оперативно, не отрывая взгляда от заготовки, регулировать дутье. Недогретую деталь проковать не удастся и закалку она не примет; перегретая и пересушенная пойдет рваться под молотом, а в закалочной ванне ее поведет как минимум, а то и треснет. И уж во всяком случае окажется недопустимо хрупкой. Как по виду раскаленной заготовки определить ее готовность для ковки или закалки – разговор особый. Но опытные кузнецы знают, что перепустить лишний воздух в атмосферу нужно успеть за секунды.

Назначение камеры, или шатра, горна совместно с его зонтом и дымоходом – удалить дымовые газы из рабочей зоны. Их при подготовке угольной массы (см. ниже) выделяется предостаточно, и ни один для здоровья не полезен. Тяга в дымоходе нужна хорошая, т.к. переднее (рабочее) окно шатра и проемы для длинномера (трубы, металлопрофили) открыты постоянно.

Что касается закалочной ванны и газовоздушной камеры, то они могут быть, а могут и не быть, это уж по вашему усмотрению. Закалочная ванна обязательно нужна, если вы собираетесь ковать т. наз. дамаск, изделия из булатной стали. Им нужна термоударная закалка, т.е. из горна – мгновенно в ванну.

Газовоздушная камера в промышленности используется:

• Для дополнительной сушки и подогрева воздуха.
• Для очистки дутьевого воздуха от примесей и конденсата.
• Для введения в воздух газообразных легирующих присадок.

В домашних условиях супер-супер спецспавы не получают; проблема конденсата на производстве возникает при дутье от общей сети сжатого воздуха. В маломощном горне воздух достаточно нагревается, проходя через отверстия колосника фурмы, а очистить бытовой газ от серы можно, пропуская его сквозь слой нафталина, как сказано выше. В общем, делайте газовоздушник, не делайте, дело ваше.

Наконец, горнило. Это жаростойкий колпак, расширяющий зону предельно высокой температуры. Его ставят, если в горне плавят в тигле цветные или драгоценные металлы и сплавы (температура плавления золота 1060 градусов, серебра 960, меди 1080, латуни и бронзы 900), цементируют детали в муфеле и т.п. Искать дорогое готовое горнило нет смысла, в домашней кузне его вполне заменит десяток шамотных кирпичей, выкладываемых на сухую по детали. В такой комплектации самодельный горн заменит и дорогостоящую муфельную печь.

Остальные помощники кузнеца

Без подходящего инструмента любой кузнец не сможет называться таковым. К обязательной экипировке относятся:

1. Боевой молот может весить до 12 кг, поэтому для работы с ним нужны обе руки. Бой головки подходит для основных работ, задок же принимает участие в разгоне стали по оси.
2. Кувалда — тяжеловес, ее масса достигает 16 кг. Используется, если нужна большая сила.
3. Ручник. Это небольшой молот (от 500 г до 2 кг) для основной работы. Для рукоятки используется рябина, так как эта древесина способна нивелировать отдачу от удара.
4. Клещи — инструмент, захватывающий во всех смыслах. Только с его помощью можно вытащить будущие изделия из горна, и держать их во время ковки.

О том, как сделать кузницу в домашних условиях, лучше поинтересоваться на специальных форумах, где вам ответят подробно и профессионально. Или же можно пойти другим путем — посмотреть видео и начать действовать. Выбор за вами.

Назначение кузнечного горна

Обработка металлических изделий требует их нагревания до изменения цвета и приобретения светло-оранжевого оттенка. Подобные изменения стали соответствуют температуре в 1000-1200оС. Доведенный до такого состояния металл легко подвергается деформациям под воздействием ударных инструментов.

Заготовка теряет свою пластичность по мере остывания, соответственно, ковать и придавать ей нужную форму становится сложнее. Прикладывание большей силы приводит к деформации металла, повышает его хрупкость. Поддержание температуры ковки позволяет избежать разрушения материала.

Обычная печь не способна дать температуру более 1000оС. Для таких целей используются печи с принудительной подачей воздушного потока.

Для разогрева металлических заготовок и поддержания нужной температуры используется кузнечный горн. Такое оборудование применяется не только для ковки, но и для расплавки и последующей заливки металла в форму, закалки инструментов, пайки с использованием меди и латуни.

Способ 1. Изменение поддува

Те, у кого печь – основной и единственный источник обогрева жилых помещений, знают, что при растопке в первые 30 минут горения твердого топлива температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. Скорость падения температуры в несколько раз больше, чем охлаждение комнаты при обычном остывании печи.

Происходит это из-за того, что в момент растопки печи мы открываем трубу, и теплый воздух из помещения устремляется наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается разряжением, созданном в помещении, и резко охлаждает квартиру. Скорость охлаждения комнаты или дома в целом продолжает увеличиваться.

Нагрев помещения будет происходить лишь после достаточного прогрева кладки печи, то есть с того момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости охлаждения помещения засасываемым холодным воздухом. Процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи, до полного закрытия вьюшки. Именно поэтому КПД печи имеет слишком малое значение, которое может колебаться в довольно больших пределах.

Труба будет играть роль поддувала – заборника, который обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из пространства подполья. Само же поддувало будет выполнять роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.

Для обеспечения естественной вентиляции помещения в процессе растапливания печи можно прикрыть заслонку: воздух начнет циркуляцию в обычном для такой печи режиме. Подобное устройство забора воздуха не только сохраняет тепло во время розжига, но и повышает эффективность нагрева помещения во время топки .

Однако, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то в зимнее время подполье начнет остывать до минусовых температур. А холодное подполье – это не только холодный пол, но и угроза запасам продуктов, которые обычно хранятся в голбцах.

Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется повышенная температура (у меня, например, зимой в подполье +10+11С, что нежелательно для нормального хранения овощей), такой способ увеличения КПД печи принесет дополнительную пользу.

Экономию, которую можно получить от такого простого устройства, даже трудно подсчитать. Ведь КПД печи увеличивается еще и за счет резкого снижения расходов на твердое топливо.

Устройство и принцип работы

Во всех моделях одинаковый набор деталей:

• корпус;
• вентилятор;
• нагревательный элемент;
• модуль управления;
• сетевой шнур;

В двух словах принцип работы можно описать так. Вентилятор, засасывая воздух извне, направляет его в сопло, в котором есть спираль. Если она включена, то наружу будет поступать горячий поток воздуха.

Корпус прибора делают из прочного, жаростойкого пластика. Вентилятор собирают на коллекторном электродвигателе постоянного тока. Работает такой моторчик от напряжения 12, 18, 24 или 36 вольт. Редко встречаются движки переменного тока на 220 вольт.

Для нагревателя используют специальный каркас. Делают его из материала, не проводящего электричество и неспособного гореть. На каркас наматывается нихромовая проволока в виде спирали. По числу режимов прибора делают количество участков спирали.

При работе температура нагревательного элемента поднимается. Если его не охлаждать, то в считаные секунды может возникнуть пожар. Роль охладителя выполняет вентилятор.

Когда прибор влючен, термостат обдувается горячим воздухом. Когда температура элемента увеличивается до критической, контакты у спирали размыкаются. Это придумано, чтобы заставить вовремя отключаться нагревательный элемент.

Чтобы проконтролировать работу термостата, иногда устанавливают термопредохранитель. Он одноразового действия. При перегреве он просто сгорает, прерывая электрическую цепь нагревателя, заставляя устройство принудительно выключиться.

Кузнечные горны своими руками

Можно перейти к процедуре изготовления собственного приспособления такого типа. Ниже будут представлены несколько самых популярных вариантов изготовления горна своими руками. Они разнятся в строении, но принцип работы у них у всех схож.

Мини-горн

Такой небольшой кузнечный горн из шести кирпичей является лучшим вариантом для начинающих кузнецов.

Полки колосниковой решётки можно сделать из обычных обрезков стальных труб, в то время как сами колосники могут быть изготовлены из стальной полосы толщиной 4-6 мм. На рисунке показано, что колосники должны быть закручены на угол винтом, чтобы захватывали поток дутья. Для такого варианта подойдёт следующие виды топлива: уголь или кокс. Дутьё и розжиг производятся паяльной лампой, газовой или бензовоздушной горелкой.

Следует помнить о том, что при использовании паяльной лампы нужно поставить перегородку, с окном под сопло, из асбеста между лампой и приспособлением. Делать это надо, потому что горн интенсивно излучает тепло, что может привести к взрыву лампы. Пользоваться таким самодельным горном следует на открытом воздухе, так как зонта с дымоходом у него нет.

Переносной горн

Наддув необязательно выполнять вентилятором от ручной сирены, как это показано выше. В принципе, можно использовать любой подходящий, который будет под рукой. Присоединить его можно будет, используя металлогофр. Это, кстати, позволит сделать работу с длинномером несколько удобнее. В таком случае понадобится использовать воздушный дренаж на глухом конце воздуховода.

Конечно, такой переносной кузнечный горн имеет больше возможностей, чем самодельный горн из шести кирпичей, который был описан выше, так как рабочее пространство у него больше и открыто сверху. Но следует упомянуть и о существующих недостатках такого приспособления:

• Такой горн обладает неразборной конструкцией, и при прочистке фурмы происходит падение нагара вниз. Вследствие этого происходи перфорацию воздуховода. Чтобы произвести чистку, приходится ломать футеровку.
• Этот самодельный горн может работать только на древесном угле или на коксе.
• Эксплуатация его весьма дорога: расход карбона сравним с аналогичным расходом угля в настоящих горнах.
• Работать может при относительно невысокой температуре: всего до 900 градусов.