Укладка деревянного пола по лагам и плитам своими руками

Защита поверхности деталей от повреждения

Давление, оказываемое стальной лентой или ремнем на материал детали, может быть столь велико, что края ее врезаются в дерево. Чтобы не повредить изделие при склеивании, применяют угловые накладки. Они защищают материал и одновременно предотвращают соскальзывание ленты или ремня. Накладки должны хорошо прилегать к поверхности деталей. Для этого их изготавливают под различные углы соединений склеиваемых деталей. Есть варианты для четырехугольника (90º), шестиугольника (120º) и восьмиугольника (135º). Профессиональные угловые накладки, как правило, имеют рабочие поверхности, покрытые мягким материалом типа резины или пробки.

Если склеиваются большие поверхности, то существует вероятность, что при неравномерном давлении они сдвинутся. Жидкий клей между поверхностями ведет себя как мыло. Надежная фиксация обеспечивается, если перед склеиванием в одну деталь вбить наполовину три (примерно 15 мм длины) гвоздика, откусив затем у них шляпки. Когда сверху ляжет вторая склеиваемая деталь, то выступающие гвоздики вдавятся в нее и конструкция станет неподвижной.

Метки: сжать без струбцин, склеивание, склеивание древесины

Чем стягивать доски пола при укладке?

Доброго времени суток всем. Собираюсь на новогодних каникулах перестилать дощатый пол. Подскажите пожалуйста, чем можно стянуть доски при укладке? Про скобы знаю, но может есть какие-нить более современные приспособы. Если возможно, то разместите изображение этих приспособ.

Я обычными струбцинами когда-то стягивал. Переворачивал губки, чтобы враспор работало, привинчивал временно к лагам доску. В нее и упирал. Количество досок, которые удается установить до перестановки временной доски, зависит от длины струбцин.

Ну и вот такая картинка на просторах интернета когда-то попалась » >

мдаа..

на самом деле все делается с помощью молотка и топора, нужен опыт и сноровка, наймите лучше опытных мужиков, если первый раз то не получится, особенно с помощью струбцин и пр Технология такая: выбирается из пачки самая ровная доска, стреляется глазом — она будет основа пола, если ее выбрать кривой, то все доски придется гнуть саблей. эта доска просто прибивается и все, шипом к стене пазом к тебе, берется вторая доска, прикладывается к первой, потом берется бобышка (кусочек половой доски) — вставляется во вторую доску (это штобы не повредить доску при натяжке, бобышки периодически раздалбываются и меняются). Все, жена гонит в гараж за машиной, продолжение после праздников, всех с НГ!

Спасибо всем! В общем-то в молодости в стройотряде полы клал, сейчас немного подзабыл процесс, но, думаю вспомню. А приспособа интересная, но в магазинах не встречал. Придется обходиться клиньями.

Мы на даче пользовались домкратами.

Что может быть проще скоб и клиньев из половой доски.

..поддержу, ну еще клинить обрезками доски от стены в массив пола

Кладём доску. Кладём кусок п. доски (чтобы не повредить шпунт на основной п. доске, на куске его в процессе измачалим,но это нестрашно :-)) Саморезами привинчиваем брусок к лаге. Между бруском куском п. доски вставляем монтировку. Прижимаем. Прибиваем (саморезим) п. доску. Отвинчиваем брусок.

согласен с Techred только вместо монтировки использую два (три) деревянных клина. Тем самым не мнем кромку доски и прижимаем сразу всю плоскость доски.

2 csp-7-2 Пробовал клинами, но у монтировки ход больше.

Я у себя в квартире перестилал с клиньями. Шпунт проклеивал ПВА. Может это лишние или вообще неверно, но за три года нигде ничего не скрипит. А влажность у нас, в зависимости от сезона сильно меняется.

Применение ПВА замечательно. К вопросу о скобе: удобно применение трехзубного. Это достигается привариванием обрезка скобы к полноценной скобе. Площадь опоры для клиньев увеличивается. Также меньше скользит скоба по лаге, под нагрузкой. хорошо, если доски сухие. В противном случае я предпочитаю временное натяжку, крепление досок. Лаги необходимо фиксировать клиньями

Что важно и для применения спец. инструмента

Так как натяг досок осуществляется отжиманием от лаги.

поржал, садомазохистские причиндалы(домкраты, клинья, и бруски с саморезами) советую оставить для применения по назначению. Все что нужно чтобы уложить пол быстро и без единой щели — топор, молоток и 2 руки (лучше4), уж поверьте шабашнику с 15 летним стажем

Продолжаю: к первой доске прикладываем вторую, тянуть начинаем от одного края к другому по одной лаге. Не надо пытаться загнать всю доску сразу, вгоняем один край, и потихоньку движемся к другому подтягивая доску на каждой лаге. Подтягиваем очень просто : ложим на лагу бобышку, вставляем ее в паз доски и обухом топора или кувалдой вбиваем шип неприбитой доски в паз прибитой (тихонечко), наживляем гвоздь, берем топор, поворачиваем его железом вниз — топоришем вверх, ставим нижним острием на лагу вплотную к бобышке, ударом молотка по обуху вбиваем острие топора в лагу на пару тройку сантиметров. дальше очень простая процедура — один тянет топор за ручку к доске, прижимая ее (через бобышку), другой прибивает наживленный гвоздь. то есть топор используем в качестве рычага, усилие там такое могучее, что ни единой шели не остается. на всю процедуру — 3 секунды. гвозди не добиваем на 5 миллиметров. за один рабочий день бригада из 2 человек застилает дом средней площади целиком. Когда дело сделано- любуемся недолго, берем 3 оставшиеся доски и ложим их на чердак, гофрокартоном от коробок застилаем пол, наживляя картонки степлером. Пока все, встретимся через год.

Детали для крепежа

Чем можно крепить к поперечным балкам или базовому полу доску? Сейчас изготовители рекомендуют разные варианты компонентов, чтобы материал для пола можно было качественно зафиксировать. Самыми популярными считаются:

гвозди;
шурупы;
саморезы.

Для устройства полов постоянно применяются гвозди, тем более если материал для работы считается дубовым или из лиственницы. Но они обладают свойством во время активной эксплуатации вырываться, что как правило приводит к порче поверхности.

Шурупы надежно фиксируют основу из дерева на брусках из дерева

Но, беря во внимание тот факт, что их делают из стали, элементы крепежа подвержены ржавчине

Чтобы обезопасить металл от коррозийного разрушения, шурупы следует погружать в дерево, а их шляпки будет лучше обработать специализированным герметиком.

Применение самосверлящих шурупов для крепежа досок

Саморезы из оцинкованного материала имеют на конце фрезу, обеспечивающую им хорошее и быстрое вкручивание. Применять можно такие детали крепежа для напольного покрытия из любой древесины. Покрытие не даёт возможности саморезу ржаветь даже при контакте с влагой.

Применять можно любой крепежный вариант для полов из дерева, основное предусматривать в ходе работы определенные моменты:

расстояние между шурупами или гвоздками должно быть не больше 25 см;
доски между собой стягивают максимально, однако важно помнить про технологичный просвет, составляющий 2 см, нужный на случай увеличения древесины;
если применяется не оцинкованный элемент крепежа, тогда его шляпки в первую очередь необходимо обрабатывать герметиком.

Устройство, которое предназначено для сплачивания половых досок собственными руками, считается большим помощником. Но, помимо прочего, для установки пола еще потребуется уровень, имеющий длину не меньше 1 м. Им удобно будет выверять ровность выставленных поперечных балок. Полезен этот инструмент также для работ по подготовке

Критично важно иметь в арсенале стамеску, шуруповерт, металлический молоток и ножовку

При укладывании пола прекрасно было бы иметь отрезную машину, тем более если настил будет ложиться на площади больших размеров. Этот инструмент существенно упростит работу. Он делает многообразные функции. Им можно будет отрезать лишние куски от досок либо сделать разрез не по прямой, а по косой линии. Положительным качеством данного инструмента считается предполагаемая регулировка размера лезвия. Это помогает обрабатывать большие и широкие доски. Машинка делает предельно точные разрезы, что особо ценится при укладывании пола.

Отрезная машина для работы

Чтобы выполнить разрез под определённым углом, следует на шкале выставить нужный угол и закрепить в необходимом положении лезвие. Если нужна миллиметровая точность – этот инструмент просто незаменимый. От края нужно немножко отойти, после наметить линию, где должен происходить разрез, закрепить диск и лишь потом включить машину.

Можно инструментарием такого рода работать, если есть через чур широкая доска. Для этого необходимо к отрезной машине подсоединить специализированную подставку. Рама будет выдвигаться и благодаря этому поддерживать длинную доску.

Отрезная машина незаменимая в обиходе, и она может понадобиться в последующем при строительстве террас или других конструкций, требующих точных разрезов.

Паркетная химия

Правильный выбор и надлежащее применение паркетного клея во многом определяют дальнейшую судьбу деревянного напольного покрытия. Скажем сразу: вопросы паркетной химии относятся к профессиональной компетенции. Прежде чем приобрести тот или иной состав, следует проконсультироваться со специалистом. Например, водно-дисперсионные клеи хороши для укладки паркета, а для массивной доски не подходят. Длинные и толстые планки монтируют на двухкомпонентные полиуретановые (реактивные) клеящие составы. Они надёжно фиксируют массивную доску и не вызывают деформации деревянного покрытия.

Добавим, что сравнительно недавно арсенал паркетчиков пополнился силаномодифицированными полимерными паркетными клеями. Они применимы для всех видов деревянных покрытий: штучного, мозаичного и модульного паркета, массивной и паркетной доски, пробки и т. д. Силановые клеи, как, впрочем, и полиуретановые, наносятся на фанерную подложку зубчатым шпателем для паркетного клея (шпатель для минерального клея применять нельзя). Безводные составы нечувствительны к впитывающей способности подосновы, то есть фанеру не нужно грунтовать. Однако на снижение расходов рассчитывать не стоит. «Полиуретаны» и «силаны» заметно дороже водно-дисперсионных клеёв.

Способы фиксации половой доски

Половая доска с пазами для надежной фиксации

Дощатые настилы бывают однослойной и многослойной конструкции. В первом случае слой досок толщиной 25 – 35 мм кладут по лагам, опирающимся на балки. Есть элементы с пазами и гребнями (шпунтованные), другие отличаются вертикальными боковыми поверхностями. Укладка пола из шпунтованной доски отличается от крепления строганых прямоугольных элементов.

Двухслойная отделка включает лицевое покрытие, которое ставят по деталям черного пола. Первый слой делают простой щелевкой или некондиционной доской, устанавливаемой на лаги, при этом ширина элементов составляет 75 – 145 мм.

Доски чистового покрытия соединяют способами:

потайным методом;
на клей;
с помощью зажимов.

Потайной метод с использованием саморезов или гвоздей

Потайной метод фиксации с помощью саморезов

Гвозди стоят дешевле, поэтому их применение обосновано на больших площадях. Метизы образуют неразъемный стык, который при разборке ведет к трещинам и разрушению доски. При нагрузке гвоздь расшатывается, пол скрипит и пружинит. При уменьшении влажности пиломатериалы высыхают, шляпки метизов оголяются.

Саморезы имеют лучшие характеристики применения:

есть возможность разобрать покрытие, при этом доски и метизы используют повторно;
обеспечивают плотное прилегание досок к основе.

Стоимость саморезов выше, фиксация потребует работы шуруповертом, а не просто молотком. Метизы закручивают на расстоянии 25 – 30 мм. Доски идеально состыковываются потайным методом, но нужно помнить, что по всему периметру до стен оставляют 8 – 10 мм свободного пространства. Шляпку саморезов утапливают в тело доски, а отверстие сверху вставляют кусочек древесины и шлифуют. Производители напольного покрытия продают такие пробки вместе с изделиями.

При помощи клея

Укладка половой доски на клей

Технологию применяют при установке дощатого настила по бетону без прокладочного материала. Не допускают трещин, перепадов высот на поверхности стяжки, при этом она не должна отслаиваться или двигаться при давлении. Для исключения дефектов ремонтируют трещины, и грунтуют основание.

Используют одно- и двухкомпонентные клеи. Первый вид полиуретанового состава применяют при монтаже широких пиломатериалов, а второй тип предназначен для узких досок.

Очередность действий при наклеивании:

нарезают заготовки досок;
на бетонное основание шпателем наносят клеевой состав;
кладут 2 – 3 продольных элемента, их прижимают друг к другу и к полу;
работу продолжают после схватывания клея;
последнюю деталь подрезают по требуемой ширине.

Крепление зажимами

Такой метод считают быстрым, т. к. сразу соединяются несколько деталей. В этом случае не крепят каждый элемент к лагам, а метизы вставляют в пласт досок.

Сплачивание делают разными сжимами:

скоба Смолякова;
строительный сжим;
рычажно-зубастый;
подвижная и клиновая скоба.

Работу ведут с деревянными клиньями по толщине доски с конусом 15 – 20°. Прокладочный контрклин прижимают к торцевой стороне, а рабочую деталь вставляют между ним и самой скобой. Первый тип изготавливают из любой древесины, а для рабочего берут твердые породы, т. к. по нему бьют для уплотнения.

Пиломатериалы кладут наружу пазом, чтобы при сжимании гребень доски не деформировался. Скоба Смолякова отличается острыми тремя окончаниями, два из них служат упорами. У стены ставят первую доску и крепят к лагам, затем рядом сплачивают несколько панелей, соединяя пазы и выступы. На лагах крепят скобы так, чтобы вставить клинья узким концом. Стучат по клиньям до плотного соединения досок, затем под углом закручивают саморезы или забивают гвозди.

Простой способ сплачивания при помощи клина

Самый простой способ стягивания досок двумя клиньями При простом способе укладки все изделия подгоняются по размеру, а поверхность строгается. Допускается стыковка коротких половиц, но стык обязательно должен приходиться на балку или лагу. Для сплачивания соседних элементов делают следующее:

Первую доску укладывают, отступив от стены 15 мм, и прибивают к основанию.
Вторую половицу после укладки не прибивают к балкам.

Затем отступив от неё 100-150 мм, в лаги или балки вбивают скобы.
Теперь к половице прикладывают деревянную прокладку длиной 500-700 мм.
Между вспомогательной деталью и скобкой вбивают 1-2 клина. Это делают, пока крайний элемент не прижмётся плотно к предыдущему.
После этого половицу можно прибивать гвоздями к лагам или брусу, а клинья и скобы убирать.

Выбор стяжки

Стяжка – лучшее приспособление для стягивания досок пола, которое доступно каждому человеку. Главной особенностью заливки древесины бетоном является необходимость их разделения с помощью изоляционного слоя. В его качестве могут применяться листы из пергамина либо рубероида, битумная мастика и рулонный материал. Наиболее популярным вариантом является выбор полиэтиленовой пленки.

Выполняя стяжку по лагам, можно выбирать не только раствор из бетона, но и некоторые другие: цементно-песчаный, сухая строительная смесь, наливной пол. Чаще всего используются бетонные и цементные растворы в сочетании с некоторыми добавками. Определять нужно из выбранного типа стяжки. Всего их три: сухая, полусухая и мокрая.

Сухая

Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.

Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.

Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.

Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.

Полусухая

Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.

Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.

Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.

Мокрая

Стяжка мокрого типа включает в себя цементный раствор, песок, а также воду. Все элементы перемешиваются до образования сметанообразного состояния, в котором и будут залиты на основание. Поэтому требуется повышенная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от попадания влаги.

Применять мокрую стяжку лучше всего в квартире многоэтажного бетонного дома или промышленном здании. А в бане или деревянном доме ее установка возможна только в том случае, если основание является достаточно прочным, чтобы выдержать вес раствора и обязательного армирования.

Нужно учитывать, что общая влажность в помещении значительно возрастет, оказав негативное влияние на пол и другие элементы из древесины. А малейшие повреждения гидроизоляции приведут к попаданию жидкости на дощатое основание и нижние этажи. Период набора прочности у стяжки мокрого типа составляет 28 дней, на протяжении которых ее потребуется защищать от сквозняка и влаги.

О видах стяжки

При сухом варианте вы можете грунт заменить песком. Песок нужен для поднятия уровня пола. Можно использовать карьерный песок, он недорогой, а при сухой стяжке — вполне подходит для использования.

Песок можно выровнять обычной ровной доской. Перед постилкой гидроизоляции, для защиты от повреждений плёнки, можете использовать агроспан или гео-текстиль. Если же для гидроизоляции используется рубероид, то вышеназванные материалы не понадобятся.

Листы ДСП выбирайте толщиной в 16мм. Они обойдутся дороже всего. Листы нужно подбирать такие, чтобы было удобно их занести в помещение. Или же заказывать листы с расчетом на то, что вы их сами будете распиливать.

Снимаем пол

Перед началом процесса сухой стяжки нужно снять полы. Первую доску нужно снимать аккуратно. После того, как первая доска будет снята, переставляется домкрат под другую доску, чтобы она не выстрелила и не травмировала человека, её нужно страховать сверху.

Когда все доски будут сняты, нужно убрать все столбики. Затем нужно выровнять имеющейся грунт и определить самую низкую точку водным уровнем. Засыпать песок стоит слоями, примерно по десять сантиметров, а затем утрамбовывать.

Для утрамбовки можно намочить песок водой, но перед проведением остальных работ нужно сначала дождаться полного его высыхания.

Затем стелем на поверхность рубероид или то, что подобрали для его замены. Покрываем это плёнкой. Заклеиваем стыки скотчем. Сверху стелется доска.

Конечно, можно использовать и бетонную стяжку, но в том случае, если этим помещением не нужно пользоваться сразу. Единственный минус такого покрытия — это возможность того, что во время межсезонья ДСП может деформироваться.

Делаем бетонную стяжку

Бетонная стяжка так же может спасти вашу ситуацию и её, так же можно использовать на деревянном полу. Чтобы приготовить раствор вам потребуется цемент М400, пластификатор типа С3 (вместо него можно добавить немного порошка стирального в раствор), песок.

В первую очередь нужно закрыть все щели и дырки на досках. Для этого можно воспользоваться шпатлевкой и пеной, а стыки обработать силиконовым герметиком.

Затем нужно уложить плёнку, и все стыки перекрыть скотчем. Нужно выставить маячные рейки. Сделать это трудно, так как у цемента с плёнкой плохое сцепление. После чего заливаем все готовым раствором. Для большей прочности можно положить армирующую сетку

Очень важно обеспечить 100% отделение пола от бетонной стяжки

Данное видео пояснит вам, как делать стяжку на деревянный пол

Применяем фанеру

Деревянный пол, в любом случае, со временем будет деформироваться. Если же вы решите, что пора сгладить внешние изменения, то прежде чем стелить новое покрытие, нужно выровнять пол, то есть сделать стяжку.

Это делается для того, чтобы не повредить тот материал, который будет стелиться сверху.

При желании, стяжку на деревянный пол можно сделать своими руками. Это не так сложно, как может казаться. Для того, чтобы всё получилось так, как вы ожидаете, достаточно соблюдать все рекомендации.

Выравнивание деревянного пола можно сделать при помощи циклёвки, клея ПВА и шпатлевки, самовыравнивающейся смеси или при помощи фанеры.

Можно было бы еще рассказать о том, какие приспособления стоило бы использовать для стяжки на деревянном полу, но это зависит от конкретного вида. Например, при сухой, вам понадобится грунт или песок, рубероид или его заменитель, плёнка, для герметизации и листы ДСП.

А вот при цементной стяжке понадобятся: шпатлевка, пенка, герметик, плёнка, рейки и раствор. При любом виде выравнивая понадобятся уровни для определения ровности поверхности. Прежде всего, всегда ознакамливайтесь с информацией, которая связана с данной работой, а лучше — доверьте дело рукам профессионалов.

Что нужно знать для продольной стыковки своими руками

Как мы уже говорили выше, необходимость соединения деревянных деталей при возведении здания из данного материала, появляется тогда, когда проектной документацией предусмотрено строительство одной или нескольких стеновых конструкций длиной больше 6 метров. Привязку необходимо выполнять сначала с одной стороны, а в следующем ряду с другой, и так продолжать до конца.

Это необходимо для получения привлекательного и оригинального внешнего вида, ведь стыки, которые располагаются в шахматном порядке, выглядят более интересно, чем идущие подряд. Помимо этого, данное расположение делает всю стеновую конструкцию значительно прочнее и долговечнее.

Во время выбора метода соединения деревянных элементов следует обратить особое внимание на то, как именно располагается брус в конструкции здания. Вся проблема в нагрузке на эти элементы, ведь в разных частях стены она может быть разной, к примеру, брус может быть подвержен растяжению, сжатию или прогибу

Виды продольных соединений

Все дополнительные крепежные детали должны быть изготовлены исключительно из твердых сортов дерева. Влажность этих элементов должна соответствовать влажности самого бруса и не превышать пяти процентов. Если детали имеют большую или меньшую влажность, чем самым материал, то соединение будет непрочным или же деталь может повредить материал.

Каждое место соединения должно быть идеально ровным. Перед тем, как укладывать сращенные брусья необходимо пропитать их антисептическими составами и дать некоторое время на сушку.

Каждый стык, включая угловой или продольный, необходимо утеплить слой теплоизоляционного материала. Данную процедуру лучше всего проводить во время установки. Для этого достаточно обложить соединение льноволокном.

Очень важно помнить о влажности материала во время проведения работ по его сращиванию. Если пересушить изделия, то через некоторое время могут образоваться значительные дефекты в узлах соединения, которые повлекут за собой крайне неприятные последствия

Дополнительное усиление мест соединений нужно проводить с особой ответственностью.

Если речь идет о профилированном материале, то в этом случае лучше воспользоваться такими типами соединений, как в шип или косой замок. Так стеновые конструкции не потеряют надежность. А если выполнить все работы щепетильно, то соединительные узлы будут не только надежными и безопасными, но и привлекательными с виду. Теперь вы знаете, как соединить брус в длину и сможете справиться с этой задачей без привлечения мастеров.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

липа, тополь для всего ассортимента;
БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Настилаем дощатый пол: 2 интересных способа