Какие перекрытия лучше

Расчет балок деревянного перекрытия

Для того, чтобы определить какое количество деревянных балок и каких размеров потребуется для устройства перекрытия необходимо:

• замерить пролет, который они будут перекрывать;
• определиться со способами их закрепления на стенах (на какую глубину они будут заходить в стены);
• сделать расчет нагрузки, которая будет на них действовать при эксплуатации;
• с помощью таблиц или программы-калькулятора подобрать подходящие шаг и сечение.

Теперь рассмотрим, как это можно сделать.

Длина деревянных балок перекрытия

Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. Длину пролета несложно замерить с помощью рулетки, а глубина заделывания в стены, во многом, зависит от их материала.

В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах их, как правило, укладываютс в специальные зарубки на глубину не меньше чем 70 мм. При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету — расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся. Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м. Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать — 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса или двутавровые, а также можно опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации. Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса — Рсобств.) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка (Рэкспл.)для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составит:

70х1,3 = 90 кг/м 2 , где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:

Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кг\м 2 . Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м 2 .

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2. В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:

50+150х1,3 = 245 кг/м 2 , округляем до 250 кг/м 2 .

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м 2 .

В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/м 2 .

Перекрытие между этажами – готовимся к монтажу на этапе строительства

При возведении стен из кирпича, силикатных блоков, газобетона в них предусматриваются проемы под элементы перекрытия. Шаг этих проемов – 1 метр, глубина – не менее 30 (а лучше 40) сантиметров, ширина такая же. В стену балка должна войти не менее чем на 20 см, плюс потребуется свободное место для ее торцов. Торцевая часть перекрытий никакими строительными смесями не заливается в целях естественной вентиляции и препятствия гниению.

Чем точнее выведены по высоте посадочные места в стенах дома – тем проще будет выполнить настил балочной конструкции. В домах же из дерева можно врезать балочные конструкции прямо в стены, тут выполнение будущего перекрытия подготовки на этапе строительства стен и не требует

Важно учесть недопустимость установки несущих брусков вплотную к параллельной стене, не ближе 10 см, и обязательно выдержать строгое постоянство шага установки – допустимый «разбег» от номинала 1 метр не должен превышать ± 5 см

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку	Вид сверху
Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

Какие инструменты понадобятся для монтажа балочного перекрытия?

Установка балок перекрытия в доме из газобетона, кирпича и других материалов не состоится без перфоратора, уровней разного размера, сварочного аппарата, болгарки, рулетки, шлифмашинки, молотка, стамески и топора. Самые объемные и дорогие инструменты из этого списка лучше взять в аренду, если вы не работаете строителем, а просто выполняете работы по построению своего жилья. Список этих инструментов может меняться или дополняться в зависимости от материала, из которого делают перекрытие.

Делая монтаж балочного перекрытия своими руками, не забывайте о таких правилах:

• Требования пожарной безопасности должны выполняться целиком и полностью, от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет проживать в этом здании. Следуя этим требованиям, не меньше 40 сантиметров расстояния должно быть между дымоходом и ближайшей к нему балкой.
• Точки соприкосновения балок со стенами всегда надо обрабатывать антисептиками, просмаливать их и покрывать рубероидом. Это поможет уберечь древесину от гниения и разрушения.
• Каждая вторая балка должна хорошо крепиться на стене несущего типа. Это даст всей конструкции необходимый уровень жесткости, а зданию в целом – желаемую надежность. Иногда для этой цели в кладку вмуровывают стальные анкеры.

Если для создания балочных перекрытий или выполнения других строительных работ вам понадобится помощь настоящих профессионалов, обращайтесь в . Мы всегда рады сотрудничеству!

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

Шумоизоляция дома может проводиться при использовании разных технологий

Поэтому важно ознакомиться с основными способами, чтобы можно было намного проще и быстрее выполнить все поставленные работы. Каждый вариант имеет свои положительные и негативные стороны, но все же потребители, учитывая мнение экспертов, смогли составлять перечень наиболее подходящих:

1. Волокнистые звукопоглощающие. Это наиболее эффективный способ защитить помещение от нарушений звукового фона. В этой категории присутствуют рулонные и листовые изделия, а именно эковата, базальтовые и минеральные плиты. Панели устанавливаются по всей площади перегородки между полом верхнего этажа и потолком верхнего. В дополнение плиты могут комбинироваться с другими вариантами изделий.
2. Войлок. Изделие идеально зарекомендовало себя при установке поверх лаг, а также в стыках, где присутствует недостаточная плотность, поэтому требуется дополнительная защита.
3. Полистирольная, пробковая и резинопробковая подложка. Это рулонное изделие тонкой структуры, который укладывается на балки или под напольная поверхность верхнего этажа во избежание появления ударного шума на нижнем.
4. Песок. Если комбинировать песок с рулонными покрытиями, то можно добиться особой эффективности в рамках шумоизоляции. Дополнительно применяется полиэтиленовая подложка во избежание просачивания песка.
5. Керамзит. Это кусковое строительное сырье, которое по принципу монтажа идентичное с песком.
6. Черновой пол. Создается по технологии «плавающего» пола без крепления к лагам. Применяются для этого листы ДСП или ОСБ. Шумоизоляция обеспечивается за счет отсутствия жесткого скрепления с перегородками.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Есть 3 вида перекрытий для домов разной этажности:

• подвальное (цокольное, нижнее);
• чердачное (верхнее);
• межэтажное.

Любое из них состоит из 2 конструктивных элементов: опор (балок) и обшивки (настила). В зависимости от назначения деревянных перекрытий для их устройства используют разные материалы. Поскольку все они состоят из древесины, монтажные работы можно выполнить своими руками, не привлекая сложную грузоподъемную технику.

Деревянные перекрытия можно выстраивать только в том случае, если ширина пролета между конструктивными элементами здания составляет не более 8 м.

Критерии выбора балок

В качестве опорных элементов используют следующие материалы:

• цельный брус;
• сбитые доски;
• окоренные бревна.

Стандартное сечение балок — 150/150 мм или 20/150 мм для бруса, 140/240 или 5/20 мм для досок. Можно использовать клееный брус. По прочности на изгиб он не уступает цельному, а зачастую и превосходит его. Любой выбранный для устройства деревянных перекрытий материал должен быть хорошо высушенным и не иметь изъянов в виде трещин, сучков и червоточин.

Бревна выбирают, постукивая по ним обухом топора. Дерево должно издавать при этом чистый и звонкий звук. Рекомендуется использовать хвойные сорта древесины, так как они работают на изгиб значительно лучше лиственных. Длина балок должна быть такой, чтобы была возможность уложить опору в предназначенные для этой цели гнезда в стенах.

Требования к деревянным перекрытиям

• конструкция должна быть прочной и безупречно выдерживать предполагаемые нагрузки;
• все элементы перекрытия в деревянном доме должны быть рассчитаны на такой срок службы, который соответствует планируемому периоду эксплуатации здания;
• межэтажные перекрытия должны предусматривать наличие тепло-и звукоизоляционной составляющей.

Расчет предполагаемой нагрузки

Перед началом работ выполняют расчеты, которые помогают определить требуемое сечение балок, шаг между ними, количество пиломатериала. Для этой цели либо используют специальные программы, либо ориентируются на стандартные показатели. Они таковы:

1. Для полетов, ширина которых не превышает 2200 мм, берут балки сечением 75х100 мм.
2. Для пролетов в 3200 мм — сечением 100х175 мм или 125х200 мм.
3. Для пролетов шириной 500 мм — балки сечением 50х225 мм.

Опоры укладывают с шагом не менее 60 см. Если балки крупного сечения, расстояние между ними увеличивают до 1 м. Монтаж перекрытия начинают от одной из коротких стен дома. Брусья (бревна) должны быть уложены перпендикулярно длинным стенам.

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

• Глубине проникновения;
• Сроку эксплуатации;
• Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться

Устройство балок

Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

• Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
• Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

• Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
• Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

• обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
• минеральную вату;
• пенопласт;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Устройство

По назначению данные конструкции разделяются на следующие виды:

• цокольные,
• межэтажные,
• чердачные.

Цокольные и чердачные перекрытия требуют усиленной теплозащиты в силу высоких перепадов температур. Для межэтажных оборудуется качественная шумоизоляция, если на верхнем этаже будут находиться жилые комнаты. Конструктивно они состоят из следующих элементов:

• балки,
• подшивное перекрытие,
• изоляционные слои,
• накат,

Второй способ устройства деревянных перекрытий: между брусьями укладываются плиты минеральной ваты. Затем поперек них прикрепляются лаги, которые обшиваются накатом. Третий способ выполняют, как 2-ой, но добавляют еще 1 слой лаг и утеплитель между ними. Таким способом осуществляется усиление несущей способности всей конструкции.

Если устанавливаются балки перекрытия в деревянном доме, следует учитывать его усадку в течение года после возведения. Избежать деформации вследствие этого можно следующим способом: сочленения брусьев с наружными стенами закрепляются не жестко, а концы брусьев обрезают под 60º. В кирпичных стенах делают по-другому: в процессе возведения предусматривают специальные гнезда для закладки бруса. Между его концом и кирпичом должна находиться пропитанная битумом подкладка.

При монтаже деревянных перекрытий допускается наращивать балки. Для этого в месте соединения двух брусьев запиливают замок длиной 0,5-1 м. Элементы скрепляют между собой болтами. Конструкция будет более надежной, если концы наращенного бруса расположить на стене фасада. Кроме этого их надо пропитать битумом, а практически незаметное свободное пространство заложить утеплителем.

В целом конструкция перекрытия выглядит следующим образом:

• крайние балки располагаются на опорном брусе (мауэрлате) или на верхней металлической обвязке;
• следующие укладываются с шагом минимум 0,5 м (шаг тем меньше, чем больше длина пролета);
• крепление к срубу осуществляется при помощи надставок, прикрепленных болтами;
• между надставками при помощи длинных гвоздей закрепляются вкладыши.

Надставки применяются в случаях, когда уже уложена теплоизоляция, например, плиты минеральной ваты. Монтаж утеплителя снизу вверх осуществить легче и быстрее, поэтому часто используется такой прием. Для надставок берут брус 100 мм.

Разновидности деревянных перекрытий

Классический способ монтажа основан на устройстве несущей части из балок и заполнения пустого пространства. Для этого сбивают накат, состоящий из прилегающих плотно друг к другу щитов или досок. Следует отметить, что для работ часто используется не цельный или клееный брус, а деревянная двутавровая балка для перекрытий, отличающаяся легким весом и высокой прочностью. При помощи такой балки можно осуществить быстрый монтаж перекрытий.

Сама конструкция двутавровой балки делает ее отличным материалом для возведения каркасных домов. Таким образом, весь каркас и перекрытия собираются из одного материала, при этом монтаж не требует применения тяжелой техники. Конструкция двутавровой балки состоит из следующих элементов:

• доски-полки из прочной древесины обеспечивают хорошие несущие характеристики;
• пространство между ними занимает плита OSB; она удешевляет себестоимость изделия, уменьшает вес, что благоприятно сказывается на общем весе дома и его давлении на фундамент.

В заключение следует отметить преимущества деревянных перекрытий для частного домостроения. Домовладельцу не надо нанимать тяжелую технику вследствие небольшого веса бруса. Затраты на строительство минимальные, так как брус и доску можно приобрести из хвойных пород. Материал обладает высокими звукоизолирующими и теплосберегающими свойствами. Крепления осуществляются болтами или длинными гвоздями, что также является легким, быстрым и удобным способом монтажа.

Чтобы перекрытие было максимально надежным, следует подбирать точные размеры балок, используемых для работы. Так, например, расчет деревянных балок – неизменная часть работы перед их изготовлением, в расчет при этом берут длину балок и их сечение. Длина как деревянных, так и металлических балочных конструкций, зависит от ширины планируемого перекрытия, а сечение нужно просчитывать в зависимости от шага, нагрузки и длины пролета.

В Интернете можно найти специальные онлайн калькуляторы, помогающие выполнить расчеты онлайн, но далеко не все доверяют калькулятору, поэтому мы расскажем, по каким формулам и как именно производится расчет балок перекрытия.

Расчет конструкции перекрытия в деревянном доме

Именно от того, на сколько правильно будет проведен расчет предполагаемой нагрузки, можно создать качественную надежную конструкцию, которая будет выполнять свои основные функции и прослужит очень долгое время.

Чаще всего балки в помещении укладываются по направлению самой короткой стены. Это дает возможность сделать пролет минимальным. Шаг между балками будет зависеть в первую очередь от размера сечения. В среднем этот размер составляет 1 метр. Делать расстояние меньше не стоит, так как это только увеличит расход материала и трудоемкость работы.

Схема монтажа балок перекрытия.

Лучше отдать предпочтение балкам с большим сечением, нежели сделать перекрытие с небольшим шагом и слабым перекрытием.

Основные размеры балок при определенном размере пролета:

• 2200 мм пролет – сечение 75*100 мм;
• 3200 мм пролет – сечение 100*175 мм или 125*200 мм;
• 500 мм пролет – сечение 150*225 мм.

Если перекрытие делается между первым этажом и чердаком, то шаг между материалом должен быть таким же, но сечение балок может быть выбрано значительно меньше. Это связано с тем, что нагрузки на чердаке будут значительно меньше, чем на полноценном этаже.