Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов

Сфера применения

Строительные метизы – универсальный материал. Ни одна строительная площадка не обходится без использования какого-либо вида из них.

Арматурные скобы не годятся для вбивания. Просто не выдерживают ударных нагрузок. Могут испортить древесину, привести ее к гниению по мере накопления влаги у своего рифленого основания, и даже сами поломаться. Они применяются для зажима, жесткой фиксации, разделения сетки и каркаса в конструкциях из железобетона в процессе армировки фундамента. Независимо от этажности возводимого здания.

Кованые скобы по многим параметрам лучше саморезов, гвоздей, шурупов при работе с крупногабаритными деревянными конструкциями. Они имеют большую площадь сцепления. С их помощью закрепляются стропила и венцы, брусы и бревна, важные, несущие элементы конструкции.

Это интересно: Панели ПВХ для ванной — распишем по пунктам

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

Виды фальцевой кровли

Фальцевая кровля представляет собой кровельный материал в виде панелей (картин), которые соединяются между собой благодаря наличию на кромках специальных замков. Данное покрытие классифицируется по типу соединения отдельных листов.

Сегодня потребители чаще выбирают такие виды кровли по технологии соединения картин:

Кликфальц – на таких панелях одна кромка имеет верхний замок, а другая ответную часть замкового соединения и специальную полку с перфорацией для скрытого крепления к обрешетке. Такое покрытие проще и удобнее монтируется – верхний замок накладывается на ответный и прижимается до защелкивания элементов. Полезная ширина изделий составляет 510 мм, общая – 545 мм.

Фото 4. Внешний вид картины с соединением кликфальц

Двойной фальцевый замок кровли –  картины имеют Г-образную конфигурацию кромок. Такое соединение обеспечивает повышенную герметичность покрытия. Фальц получают методом закатывания кромок с помощью ручного или электрического инструмента. Полезная ширина изделий составляет 550 мм, общая – 625 мм.

Фото 5. Внешний вид панелей с двойным фальцевым замком

Также выпускаются картины с одинарным фальцем, у которых одна кромка имеет один загиб под 90°, а вторая – два загиба под 90 и 180°. Такое соединение считается менее надежным, чем двойной фальцевый замок.

Рисунок 6. Внешний вид одинарного стоячего замка

Стандартная толщина металлической фальцевой кровли составляет от 0,45 до 0,7 мм, длина выбирается в зависимости от габаритных размеров ската и может достигать от 1,2 до 9 м.

Что собой представляет фальцевая кровля?

Кровлю, которую делают из отдельных металлических листов, называют фальцевой. В России фальцевая кровля появилась чуть более 100 лет назад, и быстро приобрела свою популярность. А с производством механических и электрических закаточных инструментов (раньше фальцы соединялись только вручную) ее монтаж стал доступен всем. Посмотрите сами:

Из преимуществ:

• Небольшой вес кровли, что ценно для любых построек.
• Отличная защита от протечек. Все благодаря герметичности! На фальцевой кровле вообще нигде нет сквозных отверстий, которые могли бы стать очагом коррозии или других проблем.
• Фальцевая кровля привлекательна также простотой монтажа, с чем справиться способен практически любой человек.
• Такую кровлю делать можно не только на обычных скатных крышах, но и на более сложных архитектурных объектах.
• Фальцевая кровля смотрится эстетично и сочетается с любыми видами стройматериалов.
• Главное преимущество фальцевой кровли – 100% герметичность кровельного покрытия, под которое не пробраться ни снегу, ни дождевой воде. Дело в том, что в такой кровле минимум отверстий, в отличие от металлопрофильной, что означает минимальный риск попадания влаги в подкровельное пространство. Никакой коррозии!
• 20 лет минимального срока службы. В принципе, фальцевая кровля и долговечна благодаря тому, что ее соединения недоступны для воды. Плюс в ней нет поперечных швов и открытых мест соединений, которые бы препятствовали стоку воды и сходу снега.

А еще достаточно простой монтаж:

Отметим сразу, что все недостатки, которые обычно приписывают фальцевой кровле, родом как раз из неправильного монтажа.

• Так, самые распространенные жалобы – на сильный шум от дождя, когда капли просто-таки барабанят по фальцевой кровле. Чтобы этого не было, обрешетку нужно использовать идеально ровную, тогда металлические листы будут прилегать к ней достаточно плотно и не создавать шумовой эффект.
• Периодически необходим ремонт фальцев. Смотря, как их делали и чем.
• Сход снега лавиной. Да, на такой ровной кровле ему ничего не остается делать, как быстро съезжать, но для чего тогда снегодержатели? В Европе, к примеру, даже дом не страхуют, если на крыше нет таких элементов.
• Нехитрый дизайн и отсутствие богатого выбора цвета и текстур. Да, не всем по душе минималистичная эстетичность фальцевой кровли. Но дело вкуса – всегда дело субъективное, и кто-то точно также уже в глаза не хочет видеть вездесущую металлочерепицу.

А теперь посмотрите, что еще можно сделать, чтобы избавиться от шума:

Убедили? Идем дальше!

Как установить имитацию бруса: подготовка основания

Отделка деревянного дома имитацией бруса начинается с подготовки стеновых поверхностей.

Очистите стены от пыли, грязи. Возможно, понадобится нанести раствор грунтовки (о нём мы писали выше).

Затем, нужно положить гидроизоляционный слой для дерева – чаще всего это плёночная мембрана, иногда её заменяют пергамином – беспокровным, рулонным материалом, пропитка нефтяным битумом.

Крепления имитации бруса могут отличаться — полотно плёнки крепится снизу, соединяется строительным скотчем, клеем или самоклеющимися полосками, при этом нахлёст мембраны должен быть не более 15 см.

Для крепления профилей на бетонную стену не подходят пластиковые дюбели – только шурупы-саморезы, кляймеры для имитации бруса (изогнутая пластинка с крючком и двумя отверстиями) или оцинкованные гвозди.

Если стена без изъянов – неровностей, рытвин или сколов, обрешетку устанавливают плотно. Если есть дефекты, то в зазоры вставляют синтетические подкладки.

Чтобы обрешётка не получилась кривой, прикладывайте к ней уровень. Расстояние одного бруса от другого должно быть не более 80 см.

Затем проводят трубы и провода, укладывают слой утеплителя, ставят еще один каркас обрешетки и растягивают по нему плёночную мембрану. Вторая обрешётка необходима для циркуляции воздуха.

Подготовка бруса перед установкой

Следующий шаг – распаковка панелей. Укладывать полотно сразу не рекомендуют, выждите несколько дней, чтобы дерево впитало всю влагу (древесина может увеличиться в размерах). Так вы избежите возможного перекоса после установки.

Монтаж имитации бруса для наружной отделки дома начинают только после нанесения защитного состава на поверхность дерева.

Устанавливайте панели только снизу вверх.

С чего начать? Облицовка и крепление фальш-бруса

Имитация бруса для наружной отделки дома должна проводиться только в солнечную, сухую погоду. Светлый брус лучше крепить на солнечной стороне – при выгорании на солнце будут не так заметны перепады в цвете, как на темных панелях.

Прикрепите первую доску к обрешетке с помощью самореза, кляймера или гвоздей. Гвозди забейте в продольный паз панели (гребень).

Первая (стартовая) доска должна выставляться вверх гребнем – выровняйте её строительным уровнем, закрепите. Если первая панель будет поставлена неровно, то и все последующие доски будут ложиться криво. В результате будет сильный скос.

Следующий шаг – установка второй доски.

При креплении второй панели, шип вставьте в паз первой доски. Не вбивайте её вплотную к первому бруску, оставьте небольшой зазор (не более 4-5 мм). Зазор оставляют для того, чтобы полотно не деформировалось из-за возможных перепадов температур в помещении или на улице.

По такой технике установите доски до верха потолка. Чтобы детали красиво соединялись между собой, запилите углы (угол 45° подходит для наружного монтажа стен) или установите декоративную планку.

Имитация бруса вертикально, «поднимет» потолки, сделает помещение с низким потолком выше.

Монтаж имитации бруса внутри комнат

Внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса мало отличается от наружных монтажных работ на улице.

Единственное, при вертикальном монтаже в комнатах дома, для крепежа досок берут не саморезы, а гвозди, предназначенные для мебели.

В остальном все действия повторяются.

К старой деревянной поверхности новые панели можно прикрепить с помощью строительного степплера.

Последний шаг – обработка поверхности защитным раствором.

Как крепить имитацию бруса на потолок: последовательность установки

Облицовка потолка считается самой сложной работой из-за сильного давления на руки во время установки.

Чтобы уменьшить нагрузку, выбирайте доски не слишком широкого размера (широкая панель визуально делает потолок меньше).

Длину тоже нужно подбирать – чем меньше стыков, тем лучше.

Монтаж потолка начинают с установки деревянного каркаса и плёнки (если балки кривые). Крепление досок начинайте со стороны окна (ширина не более 3 см).

Техника та же, как и при облицовке стен – если нужно, положите между перекладинами слой утеплителя.

Если балки перекрытия на потолке уже есть, то достаточно натянуть слой пароизоляции, без обрешётки.

Как проходит установка шпунта для котлована

Строительство искусственной стены выполняется в строгом соответствии с разработанной проектной документацией, чертежами. В проекте указываются глубина ограды, высота, диаметр, тип шпунта и фиксации.

Перед работами проводится гидротехнический анализ почвы, составляется технологическая карта.

Порядок установки следующий:

1. Доставляют материалы, инструменты на место застройки.
2. Краном шпунты распределяют по периметру объекта.
3. Выполняют разметку места установки каждой сваи.
4. Проводится стропирование. Элементы доставляют к размеченному участку монтажа.
5. На шпунт крепят наголовник погружателя.
6. Сваю выравнивают строго по вертикали. Постепенно погружают ее в грунт.
7. Распорки убирают. Сваю опускают до требуемой глубины.

СНиП 3.02.01-87

Ограды, возводимые шпунтовым способом, регулируются нормами, описанными в технологической карте.

Здесь указываются:

1. Основы пожарной, экологической безопасности.
2. Показатели качественного выполнения работ.
3. Требования к размерам, типам используемого сырья.

Это лишь малая часть описания. Нормы учитываются инженерами, бригадирами и другими людьми, которые отвечают за техническую сторону строительства.

Качество строительства оценивается СНиП. Полный перечень требований к установке таких оград приведен тут:

Виды шпунтов и их назначение

В зависимости от используемого сырья, технических характеристик выпускаются нескольких типов.

Ларсена

Получили такое название в честь разработчика данной технологии. Это отличная защита объектов от дождевых, подземных вод, обрушения почвы.

На вид ‒ это профиль корытообразной формы. Длина достигает 35 м, ширина ‒ до 80 см, толщина  –  от 15 до 23 мм. По краям находятся замочные элементы.

В зависимости от размеров выпускают модели:

• Л4;
• Л5;
• Л-5УМ;
• «Омега».

Чаще других используют модель Л5.

Она обладает такими рабочими свойствами:

• материал ‒ сталь марки СТЗКП либо 16 ХГ;
• ширина профиля ‒ 42 см;
• вес 1 п. м ‒ 100 кг, вес 1 кв. м ‒ 217 кг;
• нормативная прочность ‒ 800 кНм/м.

Сфера применения:

• возведение гидросооружений;
• фиксация береговой линии водоемов от сдвигов;
• установка защитных стенок на свалках;
• строительство мостов, причалов;
• предотвращение оползня;
• защита стройплощадок от грунтовых вод.

Главное преимущество ‒ использование на объектах повышенной сложности. Помимо этого прочность и удобство монтажа.

Порядок работ напоминает монтаж свайного фундамента под забор.

Вибрационный монтаж выполняется навесным модулем, который передает нагрузку к оголовку механизма.

В дополнение применяют осевую технологию, так что свая фиксируется уже в разжиженной почве (получена за счет действия вибрации).

Установка проводится на глубину в соответствии с ранее разработанным проектом.

После погружения первой сваи по очереди вводятся остальные. Замки каждого последующего элемента фиксируются в пазы предыдущего. Чтобы замки легче скользили, их обрабатывают густой смазкой.

На участках с высоким содержанием грунтовых вод особ следят за герметичностью стыков, соединений.

При многоразовом применении (более 20 раз) верхняя кромка профиля деформируется, поэтому ее рекомендуется аккуратно срезать.

Если в процессе установки погруженные сваи искривились, то лучше отрезать часть изделия и продолжить установку рабочих элементов.

Из ПВХ

Отличная альтернатива металлическим сваям. Пластиковые, композитные элементы не нуждаются в смазке, меньше стираются.

Стальные

Общепринятый тип. Применяются многократно, просты в крепеже, транспортировке.

Среди других преимуществ стальных опор:

1. Прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
2. Удобство демонтажа.
3. Выбор моделей с разными техническими характеристиками в широком ценовом диапазоне.
4. Установка вибрационным, ударным способом.

Трубчатые сварные

Установка и эксплуатация осуществляются согласно национальным стандартам ГОСТ Р 52664-2010.

Ограждение из сварных труб возводится на начальном этапе строительства гидротехнических сооружений, жилых зданий. Это надежная защита от непредвиденного обвала грунта, которая обезопасит работников и спецтехнику от повреждений.

Диаметр труб подбирается в зависимости от назначения. Процесс фиксации аналогичен шпунтам Ларсена ‒ соединение замками в пазы.

Среди плюсов:

1. Возможность использования в качестве несъемной опалубки.
2. Внутрь трубы можно монтировать швеллера, дополнительные балки.
3. Удобство установки. Инородные частицы, камни, попадающие внутрь, дробятся.
4. Многоразовое применение.
5. Долгий срок службы.
6. Устойчивость к внешним воздействиям, нагрузкам в разы превышает шпунты Ларсена.

Единственный минус ‒ трубчатые сварные элементы с большим весом обойдутся очень дорого.

Железобетонные

Каждая свая входит замками в пазы предыдущей. Устанавливаются забивным методом оборудованием высокой точности.

Монтируются при возведении мостов, причалов, плотин.

Длина железобетонных свай ‒ до 16 м.

Процесс транспортировки осложняется большим весом и риском повреждения ‒ образованием на поверхности трещин.

Деревянные

В качестве материала для защитных ограждений используется давно. Но с каждым годом теряет популярность, уступая по техническим характеристикам металлу, ПВХ.

На вид ‒ деревянный частокол из бревен, бруса. Допускается делать сборные стенки из доски большой толщины.

Деревянные элементы забиваются в почву. Могут служить временной или постоянной защитой. Не извлекаются из грунта для повторного монтажа в другом месте.

Максимальная глубина забивания ‒ до 6 м. Устанавливаются в 1 или 2 ряда вплотную друг к другу. Ширина между рядами ‒ до 1 м. Минимальная глубина погружения на дно водоема ‒ от 2 м. При погружении на 3‒5 м выполняется заделка зазоров в стенках раствором с концентрацией глины от 15%.

Профессиональный и любительский монтаж

А теперь давайте разберемся, чем отличается работа профессионала от любительской. Так, для обычного домашнего мастера с вполне ловкими руками достаточно одной киянки, ножниц и крюкогиба для установки водостоков. А вот опытный человек, специалист в своем деле, вооружается минимум десяткой дорогих специальных ножниц, не говоря уже о рамках, клещах и других инструментах. Причем суммарная стоимость такого набора может быть дороже, чем сам фальцевый станок.

Для закрытия фальцев сегодня чаще всего используется полуавтоматический инструмент, использование которого дает много весомых плюсов:

• Высокую производительность.
• Высокое качество шва.
• Сохранность полимерного покрытия картин.
• Возможность работы с металлом любой толщины.

С недавнего времени стали также производиться картины, фальцы которых легко защелкиваются при нажатии – и никаких инструментов!

Скользящая опора

В процессе службы древесина меняет свой объем то в большую сторону при высокой влажности, то в меньшую в период летнего зноя. Соответственно, это приводит к естественному движению балок в плоскости, а значит, необходимо использование крепежа, который будет адаптироваться к этому движению.

Крепеж металлический для бруса скользящая опора для стропил позволяет зафиксировать конструктивные элементы не жесткой фиксацией, а подвижным соединением – полочка, поддерживающая балку, двигается в пределах нескольких сантиметров. Таким образом получается сбалансированная конструкция, которую не разопрет при смене влажности, что особенно актуально для крыши и неотапливаемых чердаков в частности.

Садовая скамейка со спинкой своими руками чертежи

Прочная уличная скамейка из дерева, которая идеально подходит для сада, террасы или веранды на даче. Эта скамейка почти полностью сделана из досок 2х4, поэтому очень прочная, рассчитана для 2 или 3 человек. Ниже можете посмотреть чертежи с размерами садовой скамейки, подробную инструкцию читайте на сайте. Вот основные шаги по сборке. Сначала соберите раму сиденья, для чего просверлите карманные отверстия и прикрепите доски 2×4 к стойкам 4×4 с помощью шурупов длиной 7 см.

Прикрепите доски к сиденью с помощью шурупов. Начните с передней и задней досок (150 см), затем двигайтесь внутрь (168 см), оставляя пространство 5 мм между досками.

Теперь соберите заднюю раму. Отрежьте доски 2×4 (48 и 41 см) под углом 15 градусов (по длинной стороне угла). Просверлите отверстия и прикрепите каркас для спинки.

Прикрепите планки. Начните с нижней и верхней досок (150 и 168 см), затем двигайтесь внутрь, оставляя пространство 5 мм между досками.

Прикрепите спинку к сиденью с помощью болтов. После этого заполните отверстия, отшлифуйте и покрасьте скамейку. С помощью 10-ти см шурупов прикрепите спинку к сиденью. Стяжные шурупы должны располагаться на расстоянии приблизительно 25 см друг от друга. Прикрутите нижнюю часть рамы к сиденью. Соберите каркас сиденья, используя шурупы с потайными отверстиями.

Источник фото: learn.kregtool.com/plans/sturdy-2×4-bench/

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.

Типы соединений вполдерева

Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.

• Поперечное соединение вполдерева. Позволяет соединять две перекрещивающиеся детали, не разрезая одну пополам. Выполняется так же, как и соединение врубкой с удалением половины материала с каждой детали. Ширина соответствует ширине пересекаемой детали. Материал снимается с низу одной детали и с верху второй.
• Угловое соединение вполдерева. Делается для концевого соединения двух деталей под углом 90°. Тавровое соединение вполдерева похоже на угловое, но на одной детали выбирается паз, а на второй фальц (накладка). Его можно сделать в потемок.
• Угловое соединение на ус вполдерева. Используется, когда на верхней лицевой стороне делается декоративная накладка. Скос лицевой стороны соединения соответствует повороту накладки.
• Соединение вполдерева ласточкиным хвостом. У этого соединения вырезается шип в форме «ласточкина хвоста» (с обеих или двух сторон). Соединение разъединяется, только если верхнюю деталь вынимать вверх из паза нижней. Уклон обычно составляет 1:6.
• Сращивание вполдерева. Это соединение используется для соединения деталей торцами по одной прямой с помощью накладки. Длина выбранной части материала (накладки) равна ширине детали. Для достаточной прочности соединению требуется

  усиление.

Выполнение углового соединения вполдерева

1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.

2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.

3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.

4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.

5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.

6. Повторите процесс на второй детали.

7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.

8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.

Применение пергол

Пергола деревянная в классическом виде – это форма архитектуры для сада малых размеров (МАФ), которая делается с целью создания тени и выступает опорой для вьющихся растений, как правило, для винограда. Она состоит из столбов, расположенных в два ряда. Под них делают фундамент либо устанавливают напрямую в основание участка. Свободное пространство между опорами заполняется по желанию хозяев. В качестве крыши выступают доски, брусья, соединенные между собой.

Кроме того, пергола, возведенная своими руками, решит такие проблемы:

1. Создает на даче дополнительное место для отдыха.
2. Разделяем территорию сада на зоны или соединяет отдельные его части.
3. Служит отличной площадкой для роста вьющихся растений.
4. Сооруженная по интересному, уникальному проекту, она становится дизайнерской изюминкой участка.

Другие материалы, из которых можно построить беседку для дачи

Несмотря на то, что древесина является более удачным вариантом для постройки беседки, в целях экономии всё чаще стали применяться и иные материалы, среди которых:

• профильная труба – её используют как для изготовления каркаса, так и для стен;
• поликарбонат – сравнительно недорогой полупрозрачный материал, который можно выгибать;
• листовой металлопрофиль – его часто используют для кровли;
• подручные материалы – здесь в ход может пойти любые остатки после производства ремонта.

Попробуем подробнее изучить каждый из этих вариантов, чтобы понять, какому лучше отдать предпочтение.

Монтаж беседки своими руками из профильной трубы

Такое сооружение будет значительно легче, нежели деревянное. Именно поэтому для беседки из профильной трубы не требуется полноценный фундамент. По сути, её можно назвать мобильной – даже довольно крупное сооружение можно перенести вручную на новое место при наличии нескольких человек. Чаще всего подобные беседки защищают только от попадания прямых солнечных лучей. Стен у них, как правило, вовсе нет. Но популярность их довольно быстро растёт, что обусловлено не только мобильностью, но и минимальными затратами на материал.

Специалисты предупреждают, что в районах, где часто дуют сильные ветра, подобные беседки ставить не рекомендуется. Именно по причине их малого веса, постройки очень часто уносит ураганом, что приводит к порче чужого имущества и более печальным последствиям.

Беседка из металла и поликарбоната, изготовленная своими руками домашним мастером ФОТО: legkovmeste.ru

Беседка из поликарбоната своими руками: фотопримеры, достоинства и недостатки

Поликарбонат – полупрозрачный, гибкий материал. При соблюдении правил и норм эксплуатации, он довольно прочен и долговечен. Приобрёл популярность за счёт невысокой стоимости и малого веса. Довольно удобен для укладки на крышу беседки, а так же в качестве стенок. Вроде бы всё очень неплохо, если бы не вездесущее «НО».

Вид на самом деле на довольно высоком уровне ФОТО: azh.kz

Приобретая ту или иную конструкцию, потребитель не вникает в характеристики покупаемого поликарбоната, стараясь найти товар подешевле. И после этого люди удивляются, что через год он начинает трескаться и рассыпаться. А дело в том, что у различных составов имеется свой диапазон перепадов температур, как и максимальная степень напряжённости при изгибе. Несоблюдение только этих двух параметров – это уже гарантия того, что поликарбонат не прослужит и года.

Для небольшой дачи такая беседка из поликарбоната будет великовата ФОТО: максимум71.рф

Чертежи и фотопримеры беседок из профильного листового металла

Листовой металлопрофиль также имеет невысокую цену и сравнительно лёгок. Но если его уложить на крышу, а также сделать из него стенки чуть выше среднего, в беседке будет очень темно, солнечный свет вовсе не будет проникать внутрь, а это нехорошо. Полумрак, сырость – не лучшие соседи при отдыхе. К тому же подобный вариант может стать причиной простудных заболеваний. Если же такую беседку поставить туда, где постоянно падает солнечный свет, вряд ли кому то в ней удастся спастись от жары. Металл нагревается, и место отдыха превращается в духовку.

Такие беседки часто делают с односкатной крышей, чтобы было проще укладывать кровельный материал, и используют как временный вариант.

Такие беседки смотрятся не очень привлекательно, да и на солнце сильно нагреваются ФОТО: forum.mtbtula.ru

Фотопримеры беседок из подручных материалов, возведённых своими руками

Это отдельная тема в подобных постройках. Для сооружений такого типа используется всё, что только может попасть под руки, начиная от старых досок и коряг, заканчивая брезентом, линолеумом или остатками полового ламината. Порой получается очень интересная конструкция

Здесь важно, чтобы домашний мастер подошёл к работе с выдумкой, но при этом всё очень серьёзно рассчитал. В противном случае, может получиться сооружение, больше напоминающее сарай или склад для садового инвентаря

Наиболее интересные дизайнерские идеи можно увидеть на фото ниже

Наиболее интересные дизайнерские идеи можно увидеть на фото ниже.

ФОТО: krov-torg.ruФОТО: skalice.ruФОТО: hmongdisk.com

Статья по теме:

Назначение

Строительные метизы активно используются в различных сферах. Для забивки и зажима в монолитном или сборном строительстве. Их прямое назначение – стягивание несущих элементов конструкции. Соответственно, изготавливаются они в кузнечных цехах либо из кованого металла или арматуры.

Кованые строительные скобы более прочны, лучше, дороже. Арматурные – дешевле, значительно уступают по качеству, не годятся для вбивки в дерево, так как имеют рифленую поверхность и могут деформироваться, поломаться.

Кованые скобы изготавливаются на специальном производстве из прута диаметром до 16 мм, имеющего гладкий профиль. Производят выгибание, затачивают концы. Острые торцевые кромки в процессе забивания не позволяют материалу растрескаться.

Садовая скамейка из дерева своими руками чертежи

Если вы потратили много времени и усилий на то, чтобы превратить участок на своей даче в зеленый оазис, вам, естественно, нужна зона отдыха с красивым видом. Сделайте удобную садовую скамейку со спинкой своими руками простой конструкции и поставьте в тенистом месте вашего участка. Если умеете обращаться с лобзиком, нетрудно сделать красивую контурную мозаику с помощью простых горизонтальных планок.

Или можете поискать одно из множества предложений аналогичной формы в садовых каталогах. Вот простые шаги, если вас устраивает этот вариант. Можете сделать удобное сиденье с изгибами, уложив рейки горизонтально. Отметьте изгибы сиденья на досках 2×6, оставив не менее 5 см в самой мелкой точке. Отрежьте обе опоры и отшлифуйте до гладкости. Затем отрежьте задние опоры, один конец прямо, а другой, установив угол в 15 градусов. Вырежьте кривую, чтобы закруглить один угол прямого конца, и отшлифуйте. Прикрутите опоры спинки к внутренней стороне опор сиденья, слегка отклонив назад, чтобы скошенный край находился на одном уровне с нижней частью опоры сиденья.

Потом сделайте деревянные ножки садовой скамейки. Обрежьте две передние ножки с квадратными концами. Используйте два болта с квадратным подголовком, чтобы привинтить их к внутренней стороне опор сиденья на расстоянии 2 см от переднего края. Отрежьте две задние ножки, согнув оба конца под углом 15 градусов. Прикрепите к внешней стороне опоры сиденья с помощью болтов, отвернув назад так, чтобы скошенные концы находились на одной линии с передними ножками. После этого установите две прокладки, чтобы они плотно прилегали между передней ногой и наклонной задней опорой. Прикрепите их к опорам сиденья шурупами. Прикрутите доски 1×3 к краю передних ножек, чтобы соединить две опоры сиденья. Нарежьте достаточное количество планок по метру длиной, чтобы покрыть скамейку и прикрепите к опорам.

Иллюстрация Грегори НемекаИсточник фото: www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-garden-bench