Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Как сделать своими руками

Если брать за основу проект приспособления для самостоятельного изготовления из интернета, то направляющая для циркулярной пилы своими руками может быть собрана из доступных материалов – алюминиевого профиля, строительного правила или обычного ламината.

Наиболее простой и удобный вариант направляющей — это линейка из алюминиевого профиля или ламината. Алюминиевый профиль обладает большой жесткостью, он не гнется и его легко зафиксировать на разных поверхностях. Для перемещения циркулярной пилы можно его использовать как упор, зафиксировав его струбцинами на заготовке. При работе достаточно плотно прижимать циркулярную пилу к нему, чтобы получить правильный ровный рез. Если использовать пазы в алюминиевом профиле в качестве направляющих необходимо оснастить подошву двумя штифтами, которые будут входить в паз и при движении не давать инструменту уйти в сторону.

Из правила шина получается более функциональной. Если профиль имеет большое сечение, то строительное правило имеет плоскую форму, это облегчает обращение с ним. Да и изготавливается такая линейка своими руками намного быстрее. В качестве фиксаторов можно использовать обычные столярные струбцины, а на сам направляющий профиль можно прикрепить стальную линейку со шкалой. Так же как и с алюминиевым профилем, правило можно использовать и как упор для циркулярной пилы и как рельсовую направляющую. Для лучшего скольжения можно приспособить пластину из жесткого пластика нужной толщины, так, чтобы подошва была параллельна плоскости обрабатываемой заготовки. В качестве направляющей в этой конструкции будет использован паз в профиле правила. Именно по нему и будут перемещаться упоры, зафиксированные на подошве циркулярной пилы. В качестве упоров можно использовать небольшого размера отрезки пластика, зафиксированные на болтах. Они вставляются в паз, и циркулярка перемещается строго по этой направляющей.

Еще одним доступным вариантом бюджетной направляющей для циркулярной пилы может быть отрезок ламината. Такая шина в отличие от правила и профиля будет небольшой, но для ее изготовления достаточно всего двух дощечек материала и П-образного алюминиевого профиля. Ламинат, в отличие от других материалов представляет собой спрессованную целлюлозу, которая не подвержена короблению подобно натуральному дереву или фанере. Это дает возможность получить легкую, прочную и главное ровную шину для работы циркулярной пилой. Для этого достаточно распустить одну планку по длине на равные части. После этого строго посередине целого отрезка ламината нужно прикрутить саморезами П-образный профиль. После этого с обеих сторон к планке прикрепить половинки профиля и обработать края получившейся шины.

Циркулярка, как и в случае с правилом будет передвигаться по поверхности шины. Придерживать направление можно будет при помощи выступов из пластмассы, прикрепленных к подошве.

Материалы и инструменты для изготовления приспособлений для циркулярной пилы

Реализация своих идей потребует не сложный набор инструмента и небольшое количество не дефицитных комплектующих:

• деревянные заготовки (обычно применяют бруски толщиной 10мм или древесные материалы: фанеру, древесные плиты, ламинат);
• бруски из твёрдой древесины толщиной более 10 миллиметров (возможно применение толстой фанеры, различного рода древесных плит, например ламинат);
• метизы (шурупы, саморезы, болты, гайки);
• электрический лобзик или сама циркулярная пила;
• электрическая или ручная дрель с патроном до 10мм;
• электрический шуруповёрт или отвёртка с набором бит (в основном плоских и крестообразных);
• струбцины.

Изготовление направляющей шины

Маркировка диска

Итак, допустим, у вас диск, на котором отражается следующая информация: 7.5 Jx16 Н2 5/112 ET 35 d 58.5. Разберем каждое из имеющихся обозначений.

7.5 Jx16, первая тройка, информирует нас о том, что W – ширина обода этого диска – составляет 7,5 дюймов (необходимо помнить, что именно в дюймах указываются почти все параметры дисков: 1 дюйм = 2,54 см), D – диаметр – составляет 16 дюймов, а также, что данный диск является не штампованным/неразъемным («х» – значок литых и кованных дисков).

Буква J в этом наборе присутствует тоже не просто так. Эта буква указывает на то, что края обода предназначены для моноприводных автомобилей, так что если, например, ваша машина полноприводная – рассматриваемые диски ей не подходят и необходимо поискать идентичные, однако с другой маркировкой – JJ.

Н2 несет информацию скорее для специалистов и сообщает им о том, что обод имеет 2 хампа (кольцевых выступа), необходимых для удерживания от соскальзывания бескамерной резины. Естественно, если будет только 1 такой выступ, на маркировке это будет отмечено маркировкой Н1. Также не исключено и полное отсутствие таких выступов или их присутствие, но в особой конструкции, когда символы будут несколько другие (АН, FH, СН). Так или иначе, для обычного автомобилиста данный параметр практически не имеет значения, чего нельзя сказать о следующих числах.

5/112 – это и есть разболтовка. 5 – количество посадочных болтов и отверстий под них, а 112 – диаметр окружности, на которой находятся данные отверстия, причем он измеряется не в дюймах, а в привычных русскому человеку миллиметрах. Выяснить разболтовку дисков можно тремя способами, однако об этом чуть позднее, а пока разберемся с остальными параметрами.

Маркировка ET 35 обозначает вылет диска. В этом примере он составляет 35 мм, в принципе же вылет – это расстоянием между осью симметрии изделия и плоскостью приложения диска к ступице. Когда плоскость прижимания – наравне с центром диска, то вылет называют нулевым, когда выступает за пределы – отрицательным, а когда, наоборот, центр диска находится ближе к ступице, чем плоскость приложения диска, такой вылет называют положительным.

d 58.5 – это диаметр центрального отверстия. Когда он не совпадает с диаметром посадочного цилиндра на ступице автомобиля, то совсем необязательно искать новые диски, можно просто дополнительно купить комплект проставочных колец, после чего с их помощью выполнить подгонку названных элементов.

Измерение углов

Как измерять углы транспортиром? Покажем наглядно на иллюстрациях.

Метод 1

При этом методе размер угла определяется с помощью внешней шкалы. Предельный угол, который можно измерить таким методом, равняется 110 градусам.

Второй метод применим для измерения тупых углов от 90° до 180°.

Для измерения используется вторая внутренняя шкала.

Метод 3

Третий метод также работает в диапазоне измерений от 15° до 180°.

Размер угла определяется по второй внутренней шкале.

Метод 4

Четвертый метод — это модификация третьего. Доступный диапазон измерений от 0° до 75°.

Размер угла определяется по третьей внутренней шкале.

Метод 5

Пятый метод представляет собой модифицированный метод №2 только для острых углов от 15° до 90°.

В этом методе используется вторая внутренняя шкала.

Метод 6

Шестой метод позволяет измерять углы от 90° до 165°.

При этом методе используется первая внутренняя размерная шкала.

Виды дисков

Для работы с древесиной недостаточно приобрести хороший электрический инструмент с одним отрезным кругом. Этот повсеместно востребованный материал имеет множество сортов. И у каждого из них своя твердость и упругость.

К тому же в процессе работы возникают задачи различной сложности. И для их решения требуется индивидуальный подход. То есть, применение определенной насадки, подходящей для самой качественной обработки. Поэтому арсенал мастера должен быть укомплектован на все случаи жизни.

Пильный диск по дереву для циркулярки выпускается всего в двух видах. Монолитная конструкция полностью состоит либо из высокоуглеродистой стали, либо быстрорежущей. Недорогое изделие способно справиться с любой древесиной. А кроме этого может распиливать полимерные сплавы.

Хорошим достоинством литого диска является простота заточки. При этом ее можно делать многократно и самостоятельно. Из-за этого инструмент имеет очень большой ресурс работы.

Набор литых пильных дисковИсточник prom.st

Твердосплавная конструкция изготавливается из инструментальной стали. Но ее зубья сделаны из очень прочных сплавов, в которые добавляется карбид вольфрама. Такое решение позволяет распиливать не только самую капризную древесину, но и обрабатывать многие металлы.

Кроме этого конструкция с твердыми напайками имеет еще ряд достоинств по сравнению с монолитной:

• Разводка зубьев диску не требуется.
• Одна заточка резцов позволяет проработать время, при котором монолитный аналог будет несколько раз перетачиваться. Поэтому ресурс у твердосплавного диска в несколько раз больше.
• Проходит любой материал буквально с идеальным чистым резом и затрачивает на это меньше времени.

Но заточку твердосплавного диска для циркулярной пилы в домашних условиях не выполнить. Для это требуется специальное оборудование. Да и цена на такой инструмент очень высока. Правда эксперты утверждают, что диск успевает окупиться еще до перезаточки. И многие мастера не тратятся на нее, а сразу покупают новый отрезной круг.

Диск с твердосплавными резцамиИсточник s-bol.com

Помимо основных двух видов дисков для циркулярки, следует упомянуть о дисковых фрезах. Инструмент разрабатывался для обработки металла, но многие операции по древесине выполняются именно с его помощью. Например, фрезу применяют, когда нужно выбрать паз у деревянного изделия.

Основная информация по инструменту Линейка

Линейка является основным инструментом, который присутствует на экране при создании либо открытии текстовых документов. Место стандартного расположения линейки в Ворде — слева и сверху. На ней размещается несколько элементов: треугольные маркеры, обозначающие отступ слева, справа и для красной строки.

При отсутствии линеек либо при необходимости их скрыть применяется установка/снятие галочки в меню Вид, пункт Линейка.

Отображение шкалы возможно в тех единицах, которые вам необходимы (сантиметры, миллиметры, дюймы, пункты, пики). Для изменения этого показателя надо зайти в меню Сервис и нажать кнопку Параметры, находящуюся на вкладке Общие.

Стандартный функционал Линейки в Ворде, используемый большинством пользователей, заключается в установлении отступов, определении величины полей, позиций табуляции. Также она позволяет изменить ширину колонок или строк/столбцов в таблицах.

Вместе с тем, существуют и другие приемы работы с этим инструментом. Они незнакомы большинству пользователей, но позволяют значительно упростить работу с Ворд. Поговорим об этом дальше.

Разметка нулевого уровня полов

После того, как с помощью гидроуровня, обычного или ротационного лазера был размечен уровень горизонта, на высоте 1,0-1,5 метра от существующих полов, можно сделать отбивку нуля для выполнения бетонной заливки. Для этого во всех помещениях необходимо выполнить измерение высоты от основания до нанесенной ранее на стену линии.

Там где высота будет наименьшей, следует отступить от поверхности на 30 мм, измерить расстояние до линии горизонта и запомнить его. В углу отмерить от линии горизонта контрольную высоту и вкрутить в стену саморез. В другом углу повторить эту операцию. Натянуть на саморезы шнур, который и покажет нулевой уровень пола.

После этого следует проверить, нет ли под натянутым шнуром мест, где расстояние до пола менее 30 мм. Если такие места есть, то во время выполнения работ была допущена ошибка и ее необходимо исправить.

Маркировка дисков

На видео производится выбор проставок для вылета колёсных дисков:

Говоря о таком понятии, как разболтовка, сначала нужно упомянуть о маркировке. Как правило, она стандартна для всех подобных изделий — как для штампованных, так и литых изделий. Рассмотрим пример маркировки 5,5J×16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6. Водитель-новичок вряд ли сможет разобраться в этих «иероглифах». Но каждый из этих символов имеет своё значение:

• 5,5 — ширина диска (дюймы);
• 16 — его диаметр (дюймы);
• 5/112 — параметр разболтовки;
• ET30 — показатель «вылета» или «выноса» (миллиметры).

Зная основные параметры маркировки, вы сможете сами измерить показатели собственных колёсных дисков.

Шкалы транпортира

Транспортир KWB имеет две шкалы — основную и вспомогательную.

Шкалы хоть и нанесены краской, но считываются однозначно. Правда стойкость к износу у них ограничена.

У основной шкалы четыре ряда значений. Один нанесен сверху шкалы, три снизу — видны в смотровое окошко подвижной планки. Каждый ряд используется для своего метода измерения углов. Каждый метод опишем подробно ниже.

Цена делений основной шкалы — один градус.

Вспомогательная шкала на подвижной планке размечена под измерение долей градуса. Цена делений — 10′ (десять минут). То есть можно измерять углы с точностью до десяти минут или до 1/6 градуса (в десятичной системе).

Необходимость заточки пилы

Диск с твердосплавными напайками Для начала следует определиться – нужно ли выполнять заточку или нет. Существует несколько явных признаков, указывающих на актуальность выполнения этой процедуры. Если их проигнорировать, то в дальнейшем диск может стать неремонтопригодным и послужит причиной выхода из строя дорого станка.

Преимущество использования пильного диска с напайками заключается в увеличении срока эксплуатации. Также он предназначен для обработки твердых пород дерева. Наплавки изготавливаются из стали 9ХФ, 50 ХВА, 65Г и аналогичных им составов. Они отличаются высокой твердостью, но при этом при значительной эксплуатации возрастет вероятность их поломки.

Своевременная заточка дисковых пил станком своими руками выполняется при следующих явных признаках:

• повышение нагрузки на двигатель. Причиной этому является ухудшение заточки и как следствие — силовому агрегату необходимо больше мощности для разрезания древесины. Если в конструкции двигателя не предусмотрены защитные реле – возможен выход его из строя;
• ухудшение качества распила. Первым признаком является увеличение ширины реза, а также образование сколов и неровностей по его краям;
• увеличение времени обработки заготовки. Для формирования реза требуется больше времени, чем обычно.

Как измерять микрометром на практике

Получить размер изделий с точностью 0,01 мм можно выполнив измерения микрометром. Их много модификаций, но самый распространенный это гладкий микрометр типа МК-25, обеспечивающий диапазон измерений от 0 до 25 мм с точностью 0,01 мм. Микрометром удобно измерять диаметр сверла, толщину листового материала, диаметр провода.

Микрометр представляет собой скобу, с одной стороны которой находится опорная пятка, а с другой имеется стебель и высокоточная резьба, в которую закручивается микровинт. На стебле нанесена метрическая шкала, по которой выполняется отсчет миллиметров. На микровинте имеется вторая шкала с 50 делениями, по которой отсчитываются сотые доли мм. Сумма этих двух величин является измеренным размером.

Для того, чтобы выполнить измерение микрометром, деталь размещают между пяткой и торцом микрометрического винта и вращают по часовой стрелке за ручку трещотки (находится на торце барабана микрометрического винта) до тех пор, пока трещотка не издаст три щелчка.

На стебле нанесено две шкалы с шагом 1 мм – основная оцифрованная через каждых 5 мм и дополнительная, сдвинутая относительно основной на 0,5 мм. Наличие двух шкал позволяет повысить точность измерений.

Отсчет показаний выполняется следующим образом. Сначала считывают, сколько целых, незакрытых барабаном, миллиметров получилось по оцифрованной, нижней шкале на стебле. Далее проверяют по верхней шкале наличие риски, расположенной правее от риски нижней шкалы. Если риски не видно, то переходят к снятию показаний со шкалы на барабане. Если риска просматривается, значит, к целому числу полученных миллиметров добавляется еще 0,5 мм. Показания на барабане отсчитывают относительно прямой линии, нанесенной вдоль стебля между шкалами.

Например, размер измеренной детали составляет: 13 мм по нижней шкале, на верхней шкале открытой метки, правее открытой на нижней шкале нет, значить 0,5 мм добавлять не нужно, плюс 0,23 мм по шкале барабана, в результате сложения получаем: 13 мм+0 мм+0,23 мм=13,23 мм.

Микрометр с цифровым отсчетом результатов измерений применять удобнее и позволяет измерять с точностью до 0,001 мм.

Если, например, села батарейка, то цифровым микрометром можно выполнять измерения точно так же, как и гладким МК-25, так как имеется и система отсчета по делениям с точностью 0,01 мм. Цена микрометров с цифровым отсчетом результатов измерений высока и для домашнего мастера неподъемна.

Советы по изготовлению профилегиба, и как уменьшить затраты на его строительство

Эксплуатация профилегиба показала, что самоделка удалась и оптимально подходит для гнутья труб 20х20 мм. Для труб большего размера придётся вносить в конструкцию изменения — увеличивать ширину рабочей части роликов и усиливать станину. Ещё один момент — у пользователей, заинтересовавшихся самоделкой, возникло сомнение в прочности и долговечности вала, сделанного из резьбовой шпильки. Но 5 лет эксплуатации инструмента доказали, что идея работает. По словам Pin008, за всё время эксплуатации самоделки, ничего не сломалось. Единственное, что бы он сделал — отказался от двух больших шайб на нажимном ролике. Они просто не нужны.

А нажимной подшипник он взял бы большей ширины.

Важный нюанс! Нижние ролики не крутятся относительно шпильки, т.к. «намертво» зажаты с двух сторон гайками. Но сами валы крутятся во внешних обоймах — в подшипниках, находящихся в опорах станины.

Это подсказало Pin008, как удешевить конструкцию.

Для нижних роликов не покупайте новые подшипники, а поищите на автосервисах «убитые». Они всё равно не крутятся на валах. Цепь и звездочки поспрашивайте у знакомых, вдруг завалялись «ненужные и лишние» от старья. Шпильку и швеллер купите на пунктах приёма металла.

А вот val-lel, по собственному опыту, советует поискать в автосервисах выкинутые цепи привода ГРМ и звездочки распредвала от двигателя ВАЗа. Всего нужно две одинаковых звездочки и одна цепь. Даже если на звездочках есть следы износа, а цепи вытянуты, для самодельного станка, это — не имеет значения.

Присоединиться к обсуждения самодельного станка можно в теме Арочный профилегиб без токарки.

Направляющая шина для циркулярной пилы

Любой электрический инструмент значительно снижает трудозатраты при работе в мастерской, на даче, приусадебном участке. Циркулярная пила позволяет достаточно быстро распилить большое количество деревянных заготовок с высоким качеством. Кроме этого применение такого дополнительного инструмента, как направляющая шина, позволяет производить работы циркуляционной пилой. Не требуется отвлекаться и следить за положением заготовки. Циркуляционная пила может двигаться под полным контролем мастера. Это значительно упрощает процесс распила, позволяет получить хороший результат, выполнять требование техники безопасности.

Для обеспечения ровного распила применяют два способа:

• производят надёжную фиксацию самой электропилы;
• создают систему крепления заготовки (устанавливают так называемую направляющую шину).

Более простым и легко реализуемым является второй способ. Направляющую шину для циркулярной пилы можно изготовить в домашней мастерской.

Сборка столешницы

Самым важным элементом станка является столешница, на которой смонтирован механизм регулировки её высоты относительно пильного диска.

Размер столешницы 770х500 мм, а толщина 7 мм. По периметру вкручены 4 болта М10 длиной 120 мм с таким расчетом, чтобы втулки на болтах столешницы совпадали с четырьмя втулками на швеллерах, прикрученных к верхней раме, т.е., чтобы соблюдалась соосность.

Втулки с внутренней резьбой М10  автор заказал у токарей. Звезды к втулкам прикручены болтами М5 с потайной головкой.

Вырезаем болгаркой продольную щель шириной 7 мм. Длина должна быть чуть больше пильного диска.

Сверлим отверстия в столешнице, нарезаем резьбу М6 под линейку.

Устанавливаем цепь на звезды таким же образом, как на велосипед.

В заключительной части устанавливаем столешницу на станину.

Перекос столешницы можно устранить, подкручивая звезды либо по часовой стрелке, либо против…

Для защиты от осадков внешние стороны станины закрываем оцинкованными листами по размеру вертикальных сторон рамы.

На рисунке показан упрощенный внешний вид стола и его фрагмент в разрезе для наглядности:

Упрощенный внешний вид пильного стола
Линейка для пильного стола

Доработка данного распиловочного станка позволила умножить его функциональные возможности. В целях защиты глаз от опилок можно установить щиток  из плексигласа над диском.

Далее фотообзор элементов из которых сделан распиловочный станок своими руками и видео про станок.

• Привод станка
• Подъемный элемент
• Подъемный элемент. Вид снизу
• Подъемный болт
• Пильный стол с системой подъема
• Пильный диск
• Крепление вала пильного диска
• Вид пильного станка сверху

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Что касается размера предлагаемой конструкции направляющей, то он подбирается индивидуально под глубину запила имеющейся пилы, а также тех заготовок, которые в дальнейшем будут обрабатываться.

Для изготовления столешницы применяется фанерный лист. Его длина может быть какой угодно. Ширину можно сделать 35 см, что будет удобным для подавляющего большинства циркулярок. Отступив 10 см от длинного края фанеры нужно нанести разметку для установки профиля с Т-образным пазом. Желательно, чтобы профиль был короче фактической длины столешницы, что позволит в дальнейшем облегчить хранение станка. Профиль нужно посадить в паз. Удобнее всего его выбирать ручным фрезером установив параллельный упор. При работе с фанерой лучше углубляться постепенно, сделав выборку в несколько проходов.

Чтобы убрать дефекты на поверхности столешницы нужно прошлифовать фанеру.

Профиль с Т-образным пазом запрессовывается в полученное гнездо заподлицо. Он закрепляется саморезами по всей длине.

Для непосредственной направляющей для самого электроинструмента можно найти уголок, но зачастую он имеет одинаковые стороны, что не совсем удобно. Гораздо лучше приобрести швеллер и распилить его вдоль, получив 2 отличных уголка с низким бортиком.

Теперь нужно изготовить упоры для направляющей. Для этого следует взять 2 доски с сечением 30 мм, длиной соответствующей ширине фанерной столешницы. В данном случае их длина составляет 35 см. Что касается ширины досок, то она должна быть равна фактической глубине реза циркулярки плюс 8 мм. Совместив доски между собой и поставив их на ребро нужно отметить 7 см от края. От этой линии отмеряется длина, соответствующая ширине подошвы пилы. Вторая отметка ставиться немного шире, с учетом толщины стенок уголка и зазора 1 мм.

Зажав доски в тисках нужно запилить все по начертанным линиям ножовкой на глубину 1 см, после чего выбрать паз.

Теперь нужно прикрепить доски к столешнице. Для этого они сначала приклеиваются, после чего дотягиваются шурупами

Обратите внимание, что вторая доска закрепляется в конце профиль с Т-образным пазом, а не фанеры. Перед вклеиванием нужно зависти в профиль Т-болт

На полученные из досок стойки нужно закрепить уголки из швеллера прямо в паз, добавив тем самым жесткости

Чтобы конструкция была разборной, лучше не закручивать шурупы в дерево, а установить мебельный дюбель и в дальнейшем пользоваться винтом

На полученные из досок стойки нужно закрепить уголки из швеллера прямо в паз, добавив тем самым жесткости. Чтобы конструкция была разборной, лучше не закручивать шурупы в дерево, а установить мебельный дюбель и в дальнейшем пользоваться винтом.

Также можно сдвинуть полозья направляющей, чтобы было возможно ее использовать для фрезера. Потребуется сделать еще пару отверстий и поставить мебельные дюбели.

Покрасим получившееся приспособление.

Для удобства дальнейшего хранения станка в подвешенном состоянии, на выступающей за пределы рабочей части столешницы фанере можно прорезать сквозное отверстие.

Теперь нужно поставить циркулярку на полозья. Ее следует включить и проехать с одного края столешницы до второго. Слегка выступающий диск сделает себе канавку примерно в 2 мм, благодаря тому, что пазы стоек были углублены не на 8 мм, а на 1 см.

Чтобы при движении пила не уходила в перекос и не тормозила, на ее подошву можно прикрепить мебельный уголок, слегка его проточив. Это может и не понадобиться, многое зависит от типа подошвы.

Пользуясь уже практически готовым станком можно сделать направляющие для крепления заготовок под углом. В первую очередь пригодятся упоры под 45 и 30 градусов. Для этого взяв 2 рейки нужно просверлить в них отверстие под скользящий Т- болт.

Закрепив одну заготовку под углом 45 градусов и прижав гайку ручной настройки нужно срезать выступающий торец пилой. Полученный в результате отрезок следует приклеить к снизу обратной части планки, создав дополнительный упор. Он будет упираться в боковой торец столешницы, поэтому в дальнейшем можно будет фиксировать направляющую без транспортира. Таким же способом можно подготовить специальные направляющие и для других углов.

На выступающий из Т-образного направляющего профиля болт можно фиксировать прижимную лапку, направляющие и прочее столярные приспособления, расширяя возможности полученного станка. Себестоимость изготовление такого оборудования невысока, при этом его функционала достаточно для обработки некрупных заготовок или точного быстрого торцевания пиломатериалов.

Наглядная работа с пилой:

Работа с фрезером:

Что учесть при выборе направляющей для циркулярной пилы

Применение направляющей шины для циркулярной пилы требует учитывать особенности:

• параметры обрабатываемых деревянных заготовок;
• технические возможности пилы;
• частоту применения этого дополнительного инструмента.

Выбирая конструкцию направляющей шины, следует оценить частоту применения этого агрегата, то есть, как часто вы собираетесь его использовать.

Одной из важных особенностей при выборе направляющей является оценка технических характеристик используемой пилы

В этом случае следует особое внимание обратить на следующие параметры:

• допустимую длину реза;
• мощность используемого инструмента;
• ширину получаемого паза;
• особенности применяемых пил (диаметр диска, величина зубьев и так далее);
• разрешённое направление распила (продольное, поперечное, произвольное);
• возможность распила плотных изделий (крепкой древесины, ламината, клееного бруса);
• порядок применения имеющейся системы обеспечения безопасной работы для конкретного типа циркуляционной пилы.

Изготовление направляющей шины для циркулярной пилы позволит дополнить набор добавочных приспособлений. Устройство позволит проводить качественную обработку деревянных изделий. В результате совместного применения циркуляционной пилы и направляющей шины получается ровная, высококачественная кромка, готовая для дальнейшей обработки.

Источник

Как определяется диаметр трубы, если она смонтирована?

Бывают случаи, когда трубопровод “связан” по обоим концам, поэтому воспользоваться приведенным способом будет невозможно. В этой ситуации пригодится лента-сантиметр и малейшие математические навыки. Плотно оберните ленту по трубе и определите ее окружность. Полученное число нужно разделить на константу “Пи” (3,14). В результате получим значение наружного (внешнего) диаметра. Этот способ хорошо подходит для измерения параметров больших труб.

Как рассчитать внутренний диаметр трубы, если известен только внешний диаметр? Сначала необходимо определить толщину стенок, затем удвоить это значение и вычесть его из внешнего диаметра.

Для того чтобы узнать толщину стенок трубы, можно воспользоваться специальной таблицей. В ней приведены средние значения толщины стенок в зависимости от предназначения продукции, материал, из которого она изготовлена, и ее внутреннего диаметра.

Как определить вылет колесного диска?

Полученное
по формуле значение может быть как плюсовым, так и минусовым (или нулевым). Параметр
определяет расстояние между осями задних и передних колес, формируя промежуток
меж колесами, установленными на одной оси. Параметры резины, обода и шины на ET
совершенно не влияют.

Нагрузку,
которой подвергается подвеска машины, можно рассчитать из плеча прилагаемой
нагрузки — расстояния от середины обода до ступицы. Для каждой конкретной
модели машины может быть только один ЕТ — значение этого
параметра не должно зависеть от размеров обода и установленной на него резины.
Значение вылета прописывают на колесе. Маркер может быть таким: ЕТ35. Цифра 35
означает расстояние в миллиметрах. В этом случае расстояние имеет положительное
значение. Расстояние будет отрицательным, если нанесен маркер ЕТ-35, или
нулевым — ЕТ0.

Как пользоваться стуслом

Для получения прямого или угла 45º без разметки, удобно использовать приспособление, которое называется стусло. С помощью стусла удобно пилить в размер под углом наличники для дверей, багет, и многое другое. Распил получается с требуемым углом автоматически.

Достаточно отмерять длину, вложить полоску материала между вертикальными стенками стусла и удерживая рукой выполнить распил. Для получения качественного торца доски следует использовать пилу с мелкими зубцами. Хорошо подходит ножовка по металлу. Удается распиливать даже лакированные доски без сколов лака.

Угол 45 при пилении с использования стусла, получается также легко, как и прямой. Благодаря высоким направляющим стенок стусла можно распиливать доски разной толщины.

Стусло можно купить готовое, но его не сложно сделать самостоятельно из подручного материала. Достаточно взять три доски из дерева или фанеры подходящего размера, и к боковым торцам одной из них саморезами прикрутить две другие. Сделать направляющие пропилы под требуемыми углами и приспособление стусло готово.

Профильная линейка-шаблон своими руками

Про­филь­ная линейка исполь­зу­ется для быст­рого и точ­ного изме­ре­ния и дуб­ли­ро­ва­ния неров­ных поверх­но­стей. О исполь­зо­ва­нии линейки-шаб­лона в кузов­ном ремонте можете почи­тать в этой ста­тье. Ино­гда бывает лучше купить инстру­мент, но в этой ста­тье мы рас­смот­рим три вари­анта изго­тов­ле­ния линейки-шаб­лона сво­ими руками.

Изготовление профильной линейки своими руками

Линейка будет раз­ме­ром 50 см в длину, а длина стерж­ней будет 30 см. Это доста­точно боль­шой раз­мер, но по такому же прин­ципу можно изго­то­вить линейку мень­шего раз­мера.

1. Два бруска из плот­ного дерева (напри­мер, из лист­вен­ницы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, длина 50 см.
2. Дере­вян­ные стержни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут ширины. Стержни можно зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, можно исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пуры, кос­ме­ти­че­ские палочки и пр.) Можно также в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные элек­троды.
3. Вой­лок.
4. Клей.
5. 2 болта, 2 гайки, 2 шайбы.

Итак, два 50 см бруска – это, соб­ственно, основа нашей про­филь­ной линейки. Нужно выре­зать по раз­меру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обеих сто­рон.

Далее при­кле­и­ваем вой­лок к брус­кам, как пока­зано на фото. Клей лучше нане­сти на бруски и сверху поло­жить и раз­гла­дить вой­лок.

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­тели вдоль брус­ков, так как наша линейка будет доста­точно длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для этого нужно накле­ить отрезки плот­ного дерева с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­зано на фото.

Дальше нужно поло­жить несколько стерж­ней между соеди­нён­ными брус­ками, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось между кра­ями брус­ков. Теперь нужно отпи­лить два отрезка дерева по раз­меру этого зазора и накле­ить по краям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­новки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мерно между пру­тьев.

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под болты. Не нужно свер­лить сквозь вой­лок. Лучше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обеих сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в вой­локе.

Теперь встав­ляем болты, под гайки под­став­ляем шайбы. С ослаб­лен­ными гай­ками встав­ляем пру­тья.

Всё, про­филь­ная линейка готова! Бла­го­даря вой­локу пру­тья легко сколь­зят внутри линейки. Теперь можно мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плотно закру­тив гайки с обеих сто­рон.

Другая самодельная линейка-шаблон

Теперь рас­смот­рим инте­рес­ный бюд­жет­ный вари­ант про­филь­ной линейки, кото­рый очень прост в изго­тов­ле­нии.

Для изго­тов­ле­ния нам пона­до­биться всего лишь гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон и бам­бу­ко­вые шам­пуры.

Берёте гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон от упа­ко­воч­ной коробки и режете отре­зок нуж­ной Вам длинны. Не нужно делать отре­зок слиш­ком узкий. Делайте при­мерно как на фото­гра­фии выше.

Пре­иму­ще­ство такой линейки в том, что её можно сде­лать любой длинны. Также её можно легко сги­бать как Вам надо. Стержни не будут спу­ты­ваться, так как каж­дый имеет отдель­ную сек­цию. Сек­ции кар­тона внутри шер­ша­вые и стержни(шампуры) доста­точно плотно “сидят” на своих местах. При жела­нии можно дора­бо­тать эту кон­струк­цию. Можно уве­ли­чить жёст­ко­сть кар­тона, наклеив на него более плот­ный мате­риал. Недо­стат­ком явля­ется то, что стержни нельзя жёстко зафик­си­ро­вать после изме­ре­ния.