Установка замков и ручек
Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.
Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков.
Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.
Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.
Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.
Особенности установки
Если вы решили установить двойные двери, самым оптимальным решением будет заказать сразу конструкцию из двух в едином блоке.
Установка в одной широкой коробке двух полотен снижает риск ошибок при монтаже. Кроме того, вам не придется думать, как отделать откосы между дверями – они сразу закрываются коробкой или доборами.
Но это идеальный вариант, который не всегда возможен. Чаще мысль поставить двойные двери приходит в голову уже после установки основной. В этом случае установка дополнительной мало чем отличается от монтажа обычной распашной межкомнатной.
Но некоторые особенности все же есть:
- Вторая должна открываться внутрь и крепиться к той же стороне косяка, что и наружная.
- Расстояние между ними должно быть таким, чтобы фурнитура не соприкасалась. То есть, минимальное расстояние между ними может определяться глубиной дверной ручки. Однако и слишком большим делать его не стоит, так как это ухудшит теплоизоляцию.
- Для повышения практических функций вторые двери желательно делать с порогом, что не всегда выглядит эстетично. Да и переступать при входе и выходе сразу через два порога не очень удобно.
Ход действий
Как установить вторую дверь:
- Сначала собирается дверная коробка, в неё врезаются петли, и она устанавливается в подготовленный проем.
- После тщательной выверки уровня она крепится к откосам анкерными болтами.
- Затем навешивается полотно, а зазор между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. После высыхания выступившая пена срезается.
- Откосы между двумя дверями закрываются доборами или облицовываются декоративными панелями, а по внешнему периметру коробки устанавливаются наличники.
Замки
Если внутренняя дверь не выполняет функцию защиты от взлома, то ставить на неё накладной или массивный врезной замок не имеет смысла.
В этом случае замок должен просто удерживать дверь на месте и не нарушать своим видом эстетику помещения. Согласитесь, торчащий из двери ключ не украсит её. Идеальный вариант – поворотная или нажимная ручка с защелкой (см. Ручки для входных дверей) или магнитный замок.
Если двери все же играют роль дополнительной защиты, то замок может быть снабжен скважиной для ключа только со стороны подъезда или улицы, а в квартире запираться поворотом вертушки.
Другое дело, если именно вторая дверь предназначена для обеспечения сохранности жилища – замок в этом случае должен быть очень надежным. Но и его нужно постараться сделать потайным, чтобы квартира не выглядела изнутри как металлический сейф.
Необходимые материалы, оборудование и инструмент
Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:
- металлический уголок;
- стальной лист толщиной от 1,5 мм;
- дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
- детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
- материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
- строительная пена;
- дрель;
- анкерные болты;
- сварочный аппарат;
- болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
- стол сварочный или козлы для сборки изделия.
Но изготовление и установка металлических дверей — дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.
Варим двери
Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.
Сварили дверную коробку
После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).
Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.
Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.
Отверстия под замки
Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.
Коробка и рама самодельной металлической двери
Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.
Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.
Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении
Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.
На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.
Размечаем, где надо резать
Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.
Прихватываем лист к дверной раме
Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».
Обвариваем металлические двери изнутри
Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.
Устанавливаем выбранные замки
Проектирование
Нет никакого смысла браться за изготовление стальных дверей без чертежей и схем. Раньше всего замеряют высоту и ширину проемов. Собранные данные переписывают и по ним чертят точную схему, показывая, насколько широким и высоким будет полотно. В большинстве случаев можно обойтись дверным блоком 90х200 см, если размеры больше этой планки, сверху ставят вспомогательный фрагмент.
Для закрытия каркаса могут применяться следующие варианты:
- листовая сталь;
- решетчатая стальная конструкция;
- стеклянная деталь;
- глухой фрагмент;
- распахивающийся блок.
Число петель, закладываемых в проект, определяется массивностью изделия. Практически в каждом случае хватает 2–4 петель, более сложные двери крайне редко применяются в бытовых целях. Обязательно указываются и размеры отдельных конструкций, и толщина листов каркаса, и тип внешней отделки двери
Еще важно сразу же разобраться с желаемым типом металла
Область использования
Металлические решетки устанавливают в старых домах для того, чтобы отделить лестничную площадку. С их помощью легко перекрыть узкий коридор цехов, ограничить доступ к приватным зонам и помещениям. Решетчатая дверь может быть установлена внутри предприятий для ограничения доступа посторонних лиц к архиву, лабораториям и другим спецпомещениям.
Решетка может быть использована в качестве дополнительной двери. Ее устанавливают, располагая снаружи от металлической или деревянной модели, это дополнительно обеспечивает безопасность помещения. Такие конструкции встречаются в магазинах, на складских помещениях, в мастерских, а также в других зданиях, проекты которых разрабатывались в советское время.
Стеклянные конструкции, которые выпускают предприятия, редко дополняют решеткой. Дело в том, что триплекс и так надежен, он выдерживает сильные удары. Решеткой может быть оборудована пластиковая конструкция, металлическое изделие станет дополнительной защитой.
Для того чтобы безопасность охраняемого жилища была на высоком уровне, решетку нужно усилить. Установка замка станет необходимым шагом, который должны сделать собственники помещений.
Как установить дополнительную входную дверь
Устанавливается внутренняя входная дверь в квартиру с шумоизоляцией без лишних
сложностей, и эту работу может выполнить любой хозяин при наличии необходимого
инструмента. Для установки понадобятся: перфоратор, шуруповерт, рулетка,
уровень и строительная пена. В качестве метизов используют: шурупы длиной 70 мм
и анкеры. Если есть необходимость, то по краю проема в прихожей устанавливаются
наличники.
При установке двери следует придерживаться определенного
порядка действий:
Собирается
дверная коробка. Как правило, состоит коробка из трех элементов, которые
собираются при помощи пазов. Образованная коробка должна входить в дверной
проем без упора.
Фиксируется
коробка при помощи клиньев, которые вбиваются и распирают конструкцию. Также с
использованием метизов укрепляется коробка в дверном проема. При помощи уровня
необходимо промерить, чтобы все элементы стояли ровно, так как от этого зависит
и качество работы тамбурной двери.
На
следующем этапе монтажа устанавливаются петли
Здесь важно все промерить с
максимальной точностью. Также перед установкой следует удостовериться, что
петли подходят именно для той стороны открытия
После навешивания полотна
расстояние между коробом и дверью должно быть не меньше двух миллиметров.
Когда
дверь установлена промежуток между стеной и коробом обрабатывается пеной. Важно
знать, что большое количество пены может деформировать короб, поэтому следует
выполнять работу аккуратно. После высыхания пены можно устанавливать наличники
и фурнитуру.
На
последнем этапе клеится уплотнитель. Сегодня уплотнитель предлагается
покупателям с самоклеящей основой, поэтому достаточно снять защитную пленку и
можно крепить.
Такие этапы монтажа применимы для деревянных, ДСП и МДФ
дверей. В случае установки пластиковых, монтажные работы проводят специалисты.
Различные способы определения
Открывание дверей левое и правое влияет на функциональность помещения, расположение мебели, выключателя, розеток. От того, открываются они внутрь или наружу, зависит удобство перемещения людей из комнаты в комнату и их безопасность.
Подвижные части не должны пересекаться или мешать друг другу в процессе использования. Нужно учесть, что по правилам безопасности дверь санузла должна открываться только наружу. Другие межкомнатные блоки в квартире чаще всего отворяются внутрь, к стене. Главное условие — створка полностью открывает дверной проем.
Выбирая, куда должна открываться входная дверь, ориентируются на ширину лестничной клетки. В идеале входную конструкцию устанавливают таким образом, чтобы при выходе на лестничный пролет открывание створки производилось наружу, справа налево. Если такой возможности нет, она может отворяться внутрь, к глухой стене.
Направление, куда перемещается подвижная часть конструкции, сказывается на установке дверных замков или ручек, петель, другой фурнитуры.
Существует несколько простых способов, как определить левая или правая дверь перед вами еще в магазине. Межкомнатные и входные конструкции могут открываться вправо или влево, внутрь и наружу, от сторонности и направленности зависят не только комфорт, но и безопасность будущих пользователей выбранной дверью.
Первый
Метод позволяет узнать сторону открывания дверей при покупке уже собранной конструкции, даже если на ней установлены универсальные петли. Этот способ признан всеми отечественными производителями. Он подходит для определения направленности не только межкомнатных, но и входных моделей.
Нужно встать лицом к дверному полотну, а затем открыть его на себя. Если петли при этом расположены справа, дверь считается правой.
Второй
При определении стороны по правилам пожарной безопасности обращают внимание на движение дверного полотна в соответствии с ходом часовой стрелки. В этом случае правосторонняя модель отворяется по часовой стрелке, а левосторонняя — против ее хода
Третий
Чтобы разобраться, какая модель перед нами, стоит обратить внимание на руку, которой вы толкаете створку. Левосторонняя конструкция всегда открывается левой рукой, независимо от того, в каком направлении, наружу или внутрь, отворяется ее подвижная часть
Петли при этом видны слева, а ручка расположена по правую сторону от них. Правосторонняя створка перемещается на себя правой рукой, а ручка находится слева.
Четвертый
Этот способ подходит для классификации не только межкомнатных, но и входных дверей. У моделей, которые отворяются наружу, различие направленности открывания состоит в расположении ручки.
Правосторонняя дверь в этом случае отворяется левой рукой, но рукоятка расположена справа. Левостороннее полотно распахивается правой рукой, а ручка размещается слева.
По дверному полотну
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что определение стороны конструкции по ее подвижной части осуществляют по установке дверных замков или рукояток, по тому, на какой стороне полотна находятся петли дверные, какой рукой удобно его отворять. Если ручка на полотне расположена с правой стороны, открываться оно будет влево и наоборот.
Можно легко определить правое полотно или левое, руководствуясь расположением петель со стороны дверного проема. Если у модели, которая распахивается на себя, петли расположены справа, она считается правой и наоборот.
Сама конструкция петли тоже поможет определить тип двери. Если же на полотне установлены универсальные петли, дверное полотно может открываться в любую сторону.
Если петли и другая фурнитура на полотно еще не установлены, выбрать нужные можно самостоятельно, исходя из собственного видения, а также размещения дверной коробки в помещении.
Вырезка заготовок
На начальной стадии основных работ следует заняться изготовлением и подгонкой отдельных элементов двери. С этой целью сначала согласно чертежу подготавливают (вырезают) четыре профильные заготовки, используемые для обустройства вертикальных стоек коробки. Подобным же образом подготавливают поперечины, размер которых должен в точности соответствовать указанным в эскизе цифрам.
При установке металлической конструкции между дверным блоком и стеной должен оставляться зазор порядка одного сантиметра, который обязательно учитывается при выставлении размеров в эскизе.
По завершении этих работ можно будет перейти к подготовке элементов каркаса дверного полотна, для чего необходимо вырезать из профиля четыре горизонтальных перемычки и две боковые стойки.
После этого с помощью резака (болгарки) следует подогнать подготовленный ранее стальной лист под габариты полученного каркаса двери.
После нарезки и подгонки частей металлической конструкции необходимо зачистить острые и выступающие неровности и удалить заусенцы, а затем можно будет переходить непосредственно к сборке всей двери в целом.
Для облегчения последующей обработки полотна перед покраской, на данной стадии работ желательно удалить с поверхностей заготовок имеющуюся на них ржавчину. Для этого удобнее всего воспользоваться специальной металлической щёткой или крупнозернистой наждачной бумагой.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
- Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
- Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.
Обвязка проема из металлических уголков
Решетчатые двери – типы устройства, отличия
Металлические решетчатые конструкции предназначены для монтажа в дверных проемах и представляют собой свариваемые, клепаные либо кованые устройства.
Элемент кованой решетчатой конструкции
Металлические двери-решетки изготавливают из::
- прутьев,
- арматуры,
- полос,
- спецпрофилей.
Относительно метода распахивания металлические решетчатые конструкции разделяются на одно и двустворчатые:
Распашные решетчатые двери монтируются на петли. Это классическая решетка, вмонтированная в раму. В комплектацию входит рукоятка и замок.
Решетчатые распашные двери – надежная защита
Изготовить такого рода решетку несложно, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.
Раздвижные решетчатые двери. Несмотря на простоту устройства, такого рода конструкцию сложно изготовить собственноручно. Они укомплектованы роликовыми механизмами, а полотна складываются благодаря мобильным креплениям стальных полос, формирующих секции. Складная решетка значительно экономит пространство вблизи дверного проема, следовательно, такие конструкции – незаменимый элемент в стесненных условиях. Но следует учитывать и то, что в момент распахивания устройства скрадывается около 15 – 20 % ширины входа в помещение. При необходимости использования максимальной ширины проема можно добавочно укомплектовать строение специальными поворотными механизмами, что сэкономит пространство.
Дверная коробка
Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:
1После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.
2Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.
Полосы металла соединяются встык
3Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.
4Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.
5Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.
6Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.
7Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.
Рама с внутренним каркасом
8Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.
9Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.
10Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.
Готовая дверная коробка
Характеристики дверного полотна
В конструкции вторых входных дверей, полотно отыгрывает
важную роль. Благодаря этому элементу конструкции в помещении обеспечиваются
комфортные условия. В зависимости от материала, используемого в конструкции
дверного полотна характеристики изделия могут иметь различия.
В основе дверного полотна используется каркас, изготовленный
из бруса. В случае если дверь из массива дерева, конструкция может различаться.
Помимо каркаса имеются также распорки и наружная поверхность. Качественная
вторая входная дверь способна удерживать холод, грязь и пыль, тем самым делая
прихожую комфортной и красивой.
Характеристики дверного полотна
Дверная коробка
Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:
Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:
Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:
Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…
На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:
Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.
Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.
Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:
Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.
Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.
Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.
Углы тоже на пену:
Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…
Из какого материала изготавливают двери
Дополнительные двери для звукоизоляции могут
изготавливаться из различных материалов
Наиболее распространенными считаются:
ДСП и МДФ панели, натуральное дерево, пластик и комбинация материалов.
Определяясь с выбором подходящего материала важно учитывать характеристики
каждого их них
Полотно из пластика
Изготавливаются пластиковые двери непосредственно по вашим
размерам и параметрам. Стоит отметить, что такая модели имеет высокий уровень
шумо и звукоизоляции, современный дизайн, долговечность в эксплуатации и просты
в управлении. Заказать дверь можно любого дизайна и стиля. Расцветки полотна
могут быть абсолютно любыми, а также может применяться стеклопакет как на
балконных дверях. Все тонкости заказа обсуждаются непосредственно со
специалистом. От сложности конструкции размеров и прочих характеристик зависит
стоимость готового изделия.
Классические деревянные двери
Пожалуй, все привыкли к тому, что деревянные двери отличаются
своей надежностью, экологической чистотой и дороговизной
Однако если говорить
о таком материале как дерево, то важно отметить, что такие изделия отличаются
своей неповторимой красотой. Деревянная дверь может стать настоящим дополнением
основного интерьера или даже изюминкой
Изделие из натурального дерева
прекрасно подойдет под классический дизайн, теплый и в тоже время строгий. Для
второй входной двери желательно использовать твердые породы древесины, так как
из-за постоянной эксплуатации могут образоваться царапины. Еще одним
преимуществом дерева является то, что в случае появления царапин и других
дефектов с использованием лака можно все исправить. Срок эксплуатации
деревянных дверей измеряется десятилетиями.
Дверь из ламинированного ДСП
ДСП – это древесный материал изготовлен на основе стружки.
Технология прессования дает прочный и надежный материал, имеющий сравнительно
невысокую стоимость. Стойкость от механического воздействия прекрасно подходит
для конструкции вторых входных дверей. Наружная часть ДСП плиты покрыта
полимерным покрытием, которое может иметь различные цвета и оттенки. Кроме того
полимерное покрытие обеспечивает дополнительную прочность конструкции полотна.
Если тамбурная дверь будет использоваться в квартире, то этот материал идеально
подходит. В случае установки в частном доме попадание влаги с улицы приведет к
разбуханию плиты, и дверное полотно придется вскоре менять, так как ДСП плохо
противостоит влажности.
МДФ плиты для двери
Технология производства МДФ панелей предусматривает
использование мелкофракционных опилок смешанных с клеящим веществом. В ходе
изготовления в сырье добавляются также водоотталкивающие компоненты, в
результате чего материал прекрасно противостоит влажной среде и не реагирует на
нее. Конструкция двери состоит из каркаса зашитого МДФ панелями. Наружный
декоративный слой изготовлен из пленки, поэтому разнообразите текстур и
расцветок может быть очень много. Основным достоинством двери из МДФ
заключается в ее сравнительно невысокой стоимости.
Что выбрать металл или дерево?
Конечно, вторые двери являются так называемым вторым рубежом
защиты, поэтому железная конструкция будет намного эффективней. Однако также
стоит учитывать и другие требованиям к полотну. Вторая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией
обеспечивает защиту от шума, пыли, холода и прочих факторов, а деревянная
поверхность справится с основными требованиями намного лучше и эффективней.
Если вы желаете максимально защитить квартиру от
проникновения, то лучше особое внимание уделить основной входной двери, а
вторую лучше установить деревянную. Такое полотно обеспечит комфортные условия
и эстетическую привлекательность прихожей
Связь с уличным ландшафтом
Окно в этой кухне декорировано очень крупной сеткой и как бы соединяет комнату с двором и окружающей природой. Кажется, что обильная зелёная растительность буквально врывается в помещение.
Перед вами оригинальная массивная мебель из натурального дерева. Встроенная техника, необычные полки для хранения посуды и любительской коллекции бутылок с вином.
В ящиках для овощей также нашли применение металлические решётки. Узор выполняет декоративную функцию, а маленькие сетчатые дырочки способствуют улучшению вентиляции и сохранению лука и картофеля.
В Outwater’s Twist можно заказать решётку различного вида, формы, цвета и с разным диаметром проволоки.
Для оформления дизайна кухни в данном случае художники купили проволочную сетку в местном хозяйственном магазине. Они умышленно оставили её на улице для образования лёгкого налёта ржавчины, а затем сверху покрыли её лаком.
