Делаем дверную коробку
По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.
Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.
При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно
Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.
В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно
Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна
Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.
Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери
Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.
Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.
Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.
Форма планок для дверной коробки может быть разной
Порядок сборки
На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками
Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.
Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.
Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.
Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.
Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.
Порядок изготовления притолоки дверной коробки
Самостоятельное изготовление двери с верхней рельсовой установкой
Этот вариант считается наиболее простым для самостоятельного исполнения. Естественно, предполагается, что направляющий рельс и комплект роликов не изготавливаются своими руками, а покупаются.
Инструменты и материалы
Конечно, первым делом надо приготовить дверное полотно. Оно должно точно соответствовать дверному проёму. При выполнении отделочных работ потребуются наличники и декоративная плита. Для организации движения двери нужен роликовый механизм. Существует много разных конструкций, рассчитанных на разные размеры и вес дверей. Этот вопрос должен быть решён на консультации со специалистами на этапе конструирования двери.
Ролики будут кататься по направляющему рельсу. Он тоже нужен и должен быть совместим с роликами. При покупке рельса необходимо учесть направление открывания двери. Потребуются разнообразные крепёжные элементы. Их вид зависит от выбранной фурнитуры.
Особенно важно правильно подобрать роликовый механизм и фурнитуру. Они должны выдерживать вес дверного полотна, в противном случае конструкция просто не удержит его и сломается
ФОТО: 169.ruРолики для подвесного варианта раздвижной двери
ФОТО: stroyday.ruНаправляющий рельс для раздвижной двери с верхним подвесом
Инструмент для выполнения этой работы потребуется несложный: электродрель и шуруповёрт, простая отвёртка и плоскогубцы. Может быть потребуется пила-ножовка с полотном для металла. Если же в объём работы входит изготовление дверного полотна, то необходимо подготовить плотницкий инструмент.
Для изготовления каркаса потребуются деревянные бруски сечением 20–30 на 40–50 мм, оргалит или фанера нужного размера. Только сначала надо решить, как будет выглядеть дверь. Варианты с оригинальным дизайном, возможно, потребуют другой комплектации или конструкции.
Для крепления верхнего рельса нужен деревянный брус сечением примерно 50 х 70 мм. Рельс к брусу надо крепить саморезами длиной 80 мм. И нужен один ролик для установки на полу для фиксации вертикального положения дверного полотна. Для декоративной отделки потребуются наличники, а для самой двери – утопленные ручки.
Расчёт размера
Если задумано, что дверное полотно будет перемещаться вдоль стены и «накрывать» дверной проём, то размеры полотна должны в каждую сторону и в высоту превосходить размеры проёма примерно на 10 см.
Изготовление дверного блока
Изготовление дверного полотна является, в основном, столярной работой. Если решён вопрос о дизайне двери и выбраны материалы для её изготовления, разработаны чертежи, следует по чертежам изготовить все детали. Потом сложить их на большом верстаке в соответствии со сборочным чертежом и проверить, как они стыкуются. Можно даже временно скрепить их и проверить углы и форму изделия. Если всё в порядке, каркас дверного полотна можно собирать окончательно, а затем выполнять покрытие каркаса и дизайнерскую отделку.
Монтаж
Если дверное полотно уже изготовлено и по размеру соответствует дверному проёму, то всю работу можно представить в виде трёх этапов. Первым будет установка роликов на верхний торец двери, второй этап – установка на своё место верхнего рельса, третий этап завершающий.
Пока направляющий рельс ещё не закреплён на штатном месте, можно попробовать, как он катается по роликам. Если заедает, нужно выяснить причину и устранить её. После этого можно верхний рельс ставить на своё место и заводить ролики в паз.
Направляющий рельс надо крепить к деревянному брусу, который предварительно крепится к стене над дверным проёмом. Его длина, как и длина рельса, должна быть не меньше двойной ширины дверного проёма. Эту работу следует выполнять вдвоём. Рельс, привинченный к брусу, надо «накатить» на ролики и всё это добро поднять на то место, где будет укреплён брус. И сделать там на стене отметку карандашом. Но при этом проследить, чтобы между нижним краем двери и полом оставался зазор 5–7 мм.
Чтобы всё время не держать это на поднятых руках, можно под нижний край двери подложить планку толщиной 5–7 мм. Положение бруса выровнять по уровню. К бетонной стене брус надо крепить на дюбели, к менее солидной стене – на анкерные болты. По краям направляющей рельсы следует установить стопоры, а внизу на полу у края проёма установить флажковый ролик для фиксирования вертикального положения двери. После этого можно закрыть брус декоративной накладкой и выполнить финишную отделку.
Необходимые материалы
Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:
сухая шпунтованная доска;
- саморезы;
- столярный клей.
Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.
Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.
Варианты конструкций для самостоятельного изготовления
Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.
Двери из массива
Детали для изготовления дверей из массива
Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.
Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.
Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.
Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.
Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.
К преимуществам полотен из массива относят:
- хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
- долговечность;
- простоту реставрации с приданием первоначального вида;
- презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
- возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
- придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.
К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.
Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.
Щитовые
Каркасные двери с наполнителем из минваты
Конструкции из щитов называют ещё каркасными.
Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.
После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.
В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.
К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.
Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.
Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.
Царговые
Схема сборки царговой двери
Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.
Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.
Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.
Филёнчатые
Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.
Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.
Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.
Шпоночные
Шпоночные двери из бруса
Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.
Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.
Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.
Шпонированные
Тонкие листы древесины называют шпоном
Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.
Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.
Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.
Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных. Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.
В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.
Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.
Подготовка к работе
Подготавливаем нужный для работы материал и инструмент:
- ножовка;
- строительный уровень;
- угольник;
- рулетка;
- молоток;
- стамеска;
- шуруповерт и саморезы;
- дрель и сверла;
- поворотное стусло;
- строганая доска или брус;
- специальный состав для защиты от влаги;
- краска или лак.
Если вы планируете покупать необработанный материал и подгонять его под дверную коробку, то нужен будет еще и деревообрабатывающий станок. Но обрезка, вырезание паза под дверное полотно, строгание займет немало времени и новичку своими руками будет нелегко сделать все правильно, а еще и станок то найти не так просто. Поэтому лучше обратиться в ближайший деревообрабатывающий цех или в строительный магазин и приобрести обработанные заготовки.
Особенности древесины различных пород
Выбор породы дерева определяет качество будущей конструкции. В зависимости от предназначения двери, используют лиственную и хвойную древесину. Дерево отличается красотой, устойчивостью к механическим повреждениям, хорошей звукоизоляцией и шумопоглощением. Древесина может быть мягкой или твердой.
Мягкое дерево легче поддается обработке, но обладает невысокой прочностью и небольшим сроком службы. Рационально изготовить из такой древесины межкомнатные двери, конструкции для хозяйственных построек.
Лиственные породы
Лиственные породы дерева применяются для изготовления дверных систем очень часто.
- Береза. Дешевый материал, имеет невысокую прочность и плотность. Береза легко полируется и красится.
- Дуб. Обладает красивой фактурой, которая со временем приобретает более темный оттенок. Материал плотный, прочный и твердый, поэтому тяжело поддается обработке. Дубовые конструкции имеют большой вес, для них надо подбирать надежные петли.
- Бук. Во многом напоминает дуб, но он легче поддается обработке. На буковую древесину хорошо ложатся пропитки и лакокрасочные материалы. Недостатком является возможность деформации после полного высыхания досок.
- Ясень. Обладает красивой текстурой, устойчив к гниению, долговечен.
https://youtube.com/watch?v=uHjVFIKCJK4
А также используют ольху, орех, клен. Входные конструкции часто выполняют из дуба или бука.
Хвойные породы
Хвойная древесина имеет в своем составе много смолистых веществ, что делает ее устойчивой к действию влаги. Сосновая древесина мягкая, она хорошо обрабатывается. Большое количество смол препятствует качественной обработке пропитками. Лиственница — очень стойкий к влаге материал, но с течением времени она набирает большую прочность.
Правила выбора древесины
- Для внутридомовых дверей можно применять пиломатериалы из мягких сортов древесины.
- Для конструкций, которые эксплуатируются снаружи, стоит брать дерево твердых пород.
- Двери для дома изготавливают из новых, качественных досок. Старые материалы пригодны лишь для хозяйственных строений. Здесь также можно использовать низкосортную древесину.
Выбирайте ровные брусья и доски с минимумом сучков.
Сборка
Процесс подготовки элементов будущей двери состоит из 5-и этапов.
Сначала сориентируемся по внешним габаритам и внутреннему проёму для установки готового по размеру стекла.
Этап 1: Коробка, куда будет установлена самодельная дверь
На первом этапе собираем коробку (лутка) из этого же материала. По толщине и периметру дверного пространства стены выпиливаем элементы каркаса. Ширина бруса стандартная и равна 80 мм. Если толщина стенки будет больше, то бруски наращиваем методом склеивания с последующим сжатием струбцинами. Даем просохнуть 24 часа.
В готовых брусках делаем пропил паза размерами 25х9 мм. Лишний пиломатериал отпиливаем с противоположной стороны пазового пропила на станке. Основательно шлифуем заготовки, очищаем от древесной пыли, красим морилкой и сушим 2 часа в тёплом и сухом помещении. Покрываем лаком 3 раза с промежуточной сушкой. Готовый короб крепим к торцевой части проёма шурупами АМО к стене. Элемент пропила показан на снимке ниже.
Элемент дверной коробки
Этап 2: Филёнки для верхней и нижней части двери
На втором этапе делаем нижнюю и верхнюю филенку.
Верхняя и нижняя филёнки
Выпиливаем 6 вертикальных заготовок длиной 320 мм и шириной 80 мм без учета шпунта. На торцевых сторонах пропиливаем внутренние пазы. Делаем ещё 2 горизонтальных заготовки длиной 487 мм. С левой торцевой стороны выпиливаем шпунт. С правой стороны делаем внутренний паз таким образом, чтобы при сборке элементов в единую структуру шпунт и паз подходили заподлицо с крайними вертикальными заготовками.
Столярным клеем ПВА скрепляем все элементы, как на рисунке 1 и струбцинами стягиваем филёнку по всем сторонам. Аналогичным образом готовим следующую… Оставляем сохнуть на 24 часа.
Этап 3: Вертикальные брусья для самодельной двери
На третьем этапе готовим два вертикальных бруса длиной по 1840 мм каждая (все размеры автора). На рисунке показан фрагмент правого бруса, где удаляем часть шпунта и заполняем шпаклевкой по дереву паз на левом брусе (участок, где устанавливаем стекло).
Схема вертикальных брусьев
Предварительно размещаем верхнюю и нижнюю заготовки таким образом, чтобы края шпунта филенок вошли в паз левого вертикального бруса, а с другой стороны, соответственно в правый шпунт бруса. Промазываем клеем шпунты и пазы брусьев и филенок, стягиваем конструкцию струбцинами слева и справа.
Готовую дверь отставляем сохнуть на 24 часа. Для придания дополнительной прочности склеенных элементов двери скрепляем брусья с филенками деревянными цилиндрическими шкантами диаметром 8 мм и длиной 160 мм. Предварительно сверлим отверстия диаметром 8,1 мм и глубиной 160 мм и промазываем клеем шканты, как на рисунке.
Схема сборки двери
Этап 4: Шлифование и окрашивание
На четвертом этапе готовую конструкцию тщательно шлифуем шлифмашинкой и убираем древесную пыль. Затем окрашиваем морилкой. Она будет имитировать ценные породы дерева. Через 2 часа покрываем лаком раза 3 с промежуточной сушкой.
Этап 5: Установка стекла и монтаж самодельной двери
На пятом этапе вставляем по размеру декоративное стекло и
закрепляем штапиками по периметру
проема. В заключение устанавливаем дверь в дверную коробку на петлях и по
периметру коробки крепим наличники. Их можно приобрести в готовом виде, либо
сделать самостоятельно. Собранная автором дверь служит свыше 10 лет.
Себестоимость в разы дешевле фабричных аналогов.
- Фрагмент соединения нижней филенки с вертикальными брусьями
- Самодельная дверь между кухней и котельной
- Снимок самодельной двери между душем и санузлом
Еще статьи из раздела Изделия из дерева:
Еще статьи из раздела Обработка древесины
Заходите в группы и Одноклассниках
Отделка шпоном
Как мы уже говорили, шпон придаст двери, сделанной своими руками, законченный вид. Шпон представляет собой тонкий материал, имитирующий дерево. Перед отделкой двери шпоном нужно сперва подготовить поверхность, которая должна быть идеально ровной. Проведите тщательно подготовку поверхности своими руками во избежание сколов, бугров, царапин. Помимо этого, обработайте поверхность шлифовальной бумагой. Чтобы приклеить шпон, приобретите специальный столярный клей.
Теперь вы без труда сможете сделать деревянную дверь своими руками. Желаем вам удачи!
При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.
Варианты дверных конструкций
Дверных конструкций для установки в хозяйственных помещениях есть несколько вариантов. Они могут быть раздвижными или распашными. Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.
Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.
Важно помнить, чтобы дверь не загромождала свободное пространство помещения, она должна открываться на улицу. Раздвижные конструкции отличаются от распашных тем, что их створки открываются вдоль стены по специально оборудованным направляющим
Если дверь достаточно тяжелая, такие направляющие устанавливаются сверху и снизу дверного блока.
Но для хозяйственных построек чаще всего применяют амбарные распашные двери. В зависимости от ширины проема они также могут оснащаться одной или двумя створками.
Дверь в старинном стиле
Два года назад мы начали строительство дачного дома на склоне холма. В части дома из-за значительного уклона земли получилось хорошее цокольное помещение, наружные стены которого мы выложили из натуральных камней-булыжников. При строительстве стен мы сделали в них арочно-купольные проёмы для окна и двери, тогда же сами изготовили и деревянные косяки по контуру дверного проёма.
Сначала мы строили основную деревянную каркасную часть дома, и за это время руки не доходили до отделки цокольного каменного помещения. Изначально планировали заказать в столярной мастерской деревянное дверное полотно, но столкнулись с трудностями – заказать деревянную дверь нужного размера и формы оказалось проблематично и довольно дорого, а пластиковая дверь совершенно «не вписывалась» в массивные каменные стены нашего дома. Поэтому мы решили сделать деревянную дверь своими руками.
Провели замеры дверного проёма. Из каких материалов делать дверь? Можно набрать полотно из шпунтованной половой доски, но толщина имеющейся половой доски всего 35 мм, к тому же, если прострогать изнаночную сторону доски, она станет ещё тоньше, а дверные четверти в косяках были заранее сделаны под массивное дверное полотно в 45 мм. Попробуем сделать дверь из обрезных досок толщиной 50 мм, благо на стройке осталось много обрезков «пятидесятки», которые за пару лет успели хорошо высохнуть.
В верхней и нижней части будущей деревянной двери делаем поперечные (горизонтальные) доски. Причём в верхней части изготавливаем арку-купол из 3-х склеенных поперечных досок, а в нижней части пускаем одну доску. Поперечные доски необходимы для удержания продольных (вертикальных) досок основной части полотна от деформаций. Подбираем подходящие по размеру доски, тщательно построгав их с 4-х сторон.
Основную часть полотна будем склеивать из досок в плоскость, применяя старый способ стягивания дверных полотен в клиновых стяжках. Используем качественный водостойкий клей ПВА. Перед склейкой тщательно проверяем торцевые плоскости на точную плоскостность. Собираем основную часть полотна и оставляем высыхать, а тем временем готовим поперечные доски и склеиваем из 3-х досок заготовку для верхней купольной части по той же проверенной технологии в клиновых стяжках.
После высыхания основного полотна и снятия стяжек тщательно шлифуем его. Затем проверяем полотно на плоскостность и толщину всех 3-х элементов.Далее приступаем к изготовлению шпунтов и пазов на заготовках. Для надёжности и прочности дверного полотна было решено соединить основное полотно с верхними и нижними элементами соединением «в шпунт».
Но сначала при помощи электролобзика выпиливаем купол верхней части, предварительно очертив его по существующему дверному косяку.Пазы и шипы быстро и качественно изготавливаем с помощью электрического фрезера и прямоугольной торцевой фрезы. Проверяем соединение на плоскостность конструкции и собираем всё полотно на клей ПВА.
Дверь готова. Мелкие зазоры между элементами шпаклюем смесью клея ПВА и древесной пыли из мешка шлифмашинки. Дверное полотно тщательно шлифуем и подгоняем под дверной проём. Между полотном и косяком оставляем зазоры по 1,5-2 мм.
Для двери мы подобрали чёрные массивные накладные декоративные петли. С учётом значительной массы дверного полотна решено было установить 3 петли.
Перед покраской двери врезаем внутренний замок.
Красим дверь краской по дереву цвета «дуб» в тон дому и покрываем её яхтным лаком для долговечности.
Устанавливаем дверное полотно в дверной проём, оставляя равномерный зазор между полотном и косяком. Вот теперь помещение в цоколе надёжно закрыто красивой, прочной, тёплой и надёжной дверью, сделанной своими руками.
Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские
Дела садовые №3 (65) март 2013
Покраска
На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:
- обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
- пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
- полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
- для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.
Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка
Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.
Разновидности дверей из древесины по конструкции
Деревянные конструкции выполняют в нескольких вариантах:
- Распашные. Состоят из одного или двух полотен. Иногда изготавливаются полуторные варианты, в которых часть полотна открывается только в случае перемещения крупногабаритных предметов.
- Раздвижные. Удобны тем, что экономят пространство в комнатах. Такие деревянные конструкции используют, как межкомнатные либо для шкафов-купе. Они хорошо подойдут при большой ширине проема.
- Складные варианты из дерева также используют для внутренних помещений. Для изготовления стоит подбирать легкие материалы.
Деревянные двери выполняют в глухом варианте либо с остеклением. Конструкции делают из массива или на каркасе. Стандартная форма проема — прямоугольная, но дизайнерские модели могут быть изготовлены по типу арочных.
Технология изготовления
При самостоятельном изготовлении деревянных дверей требуются некоторые плотницкие навыки.
Подготовка материала
Главное требование к материалу — его сухость. Поэтому подготовка заключается в тщательной просушке. Следует установить на прокладки доски так, чтобы ни одна из них не соприкасалась с другой. В противном случае, из досок не выйдет вся влага, и они начнут покрываться плесенью.
Просушивание нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 25 градусов. В таких условиях этот процесс занимает от одного до двух месяцев.
Но можно добиться результатов и быстрее. Для этого доски помещаются в специальную сушильную камеру с температурой около 50 градусов (если будет выше, то из древесины может вытечь смола, которая требуется для скрепления волокон). Для оборудования сушильной камеры отлично подойдет, например, гараж.
Затем следует произвести обработку досок — отшлифовать наждаком. Лучше и быстрее будет насадить наждак на болгарку. Далее — нарезать детали каркаса дверной створки дисковой циркулярной пилой. Угол всех срезов — 90 градусов. Снять фаски по внешним краям. Раскроить филеночные детали, используя для правильного разрезания угольник.
Фрезеровка
Далее нужно выбрать места для петель и замка. Обычно петли размещают на расстоянии 20—25 см от верха и низа, а замок — 90—110 см от пола. Сквозное отверстие для дверной ручки выполняется цилиндрической фрезой. На торцах филенок снимаются небольшие фаски.
Вырезка торцов
На внутренних торцах досок нужно прорезать пазы глубиной 20 мм. Чтобы была возможность подгонять положение филенки, можно соблюсти запас в несколько миллиметров. Углубление должно находиться точно посередине торца каркаса. Его ширина должна соответствовать толщине вставки из ДСП (древесно-стружечной плиты) плюс запас в полмиллиметра.
Раскройка ЛДСП
Существует немало способов раскроя и распиловки ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Многие из них задуманы для промышленного производства в больших объемах. Для домашнего мастера, обладающего минимальным набором инструментов и оборудования, подходит следующий.
Сначала нужно сделать выкройку для выпиливания. Для этого на листе бумаги расположить в масштабе детали, сгруппированные по длине или ширине. Между деталями необходимо соблюсти зазор в 4 мм — это ширина пилы. Затем произвести распил.
Можно использовать старый, испытанный способ — «царапина»: по линейке нужно сделать шилом или гвоздем разметочную линию толщиной, соответствующей толщине слоя ламината, а затем пилить так, чтобы края зубьев попадали точно в царапину. Пилить можно и лобзиком, и ручной ножовкой.
Предварительная сборка
Сборку полотна можно опробовать, когда обработаны детали каркаса и запилены места под крепежи. Предварительная сборка выполняется без клея.
После сборки и скрепления деталей необходимо проверить длину и ширину дверного полотна. Если они отличаются от заданных размеров на чертеже, то нужно сделать подгонку деталей. После этого вновь проверить размеры. Только при полном соответствии проектным размерам предварительная сборка завершается.
