Супер печь из 200 литровой бочки крутая идея для самоделки своими руками

Приспособление для шашлыка

Далее автору захотелось изготовить приспособление для шашлыка. Идея путем поиска также была взята с одного из форумов. Конструкция получилось несложной: из металла был сделан круг, который поделили два одинаковых металлических штыря, расположенных крест-накрест. На круглый ободок станут крепиться за верхнюю петельку шампура – то есть в тандыре они будут подвешены вертикально. Приспособление, соответственно, просто кладется на верхушку тандыра.

Далее вопрос встал о крышке для тандыра – автор долго раздумывал над тем, что придумать в качестве крышки. Нужно было что-то эффектное и несложное. Сильно над этим не раздумывая, автор взял то, что было на даче – плиту ЦСП 10 мм. Все, что оставалось – вырезать круг и из шпильки сделать ручку. Обязательно нужно купить в магазине несгораемое уплотнение для того, чтобы уложить его в канавку.

Как видно по фотографиям, тандыр имеет небольшое сужение книзу – это решение автора сделать тандыр именно таким – в такой форме он напоминает вазу своим сужением. Кстати, тандыр обычной прямой формы будет легче строить, чем это авторское сооружение. Зато такой вариант гораздо эстетичнее!

На зимнее время эта конструкция будет обязательно утепляться и защищаться с помощью чехла. Ночует в летние и осенние ночи тандыр под пленкой, но позднее будет в чехле.

Как только тандыр разгорелся во всю силу, а его стенки побелели, был приготовлен шашлык. На специальном приспособлении одновременно висело 13 шампуров. Начальная температура в тандыре была 420 градусов, но когда крышка была закрыта, угли потухли. И уже через пять минут температура была около 380 градусов.

Теперь результаты по готовности шашлыка: не было подгорелых краев, но он был немного суховат. Но определенно он был намного вкуснее шашлыка на мангале.

После первой партии шашлыка была погружена вторая партия – из индейки. Она получилась выше всяких похвал. Жар был сделан не таким сильным. Тандыр остывал с 420 градусов до 200 за 1,5 часа. Остывание было быстрым, поэтому автор решил не утеплять тандыр.

Далее автор захотел придумать приспособление для котелка. Выглядит оно как длинный штырь в длину тандыра, в середине – петли для котелка с двух противоположных сторон.

Золу можно убирать через колосник, а угли, которые не догорели, служат для растопки тандыра в следующий раз.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Суть классической буржуйки

Классическая модель печи состоит из чугунного бункера (емкости). Монолитная емкость имеет топку и патрубок для выхода дыма. Такие печи пользовались популярностью весь 20 век. На сегодняшний день она не потеряла своей востребованности. Главные достоинства оценены многими застройщиками.

Чем привлекает печь?

• Работа на доступном топливе: дрова, опилки, уголь, щепки.
• Топливо быстро разгорается, нагревает металл, который отдает тепло помещению.
• Быстро остывает, не требуя дополнительного усилия или приспособления для прекращения горения.
• Печь небольшая по размерам, не занимает значительной площади.
• Легкий контроль над разогревом.

Составные части буржуйки:

• дымоход;
• корпус;
• топка;
• решетка колосника;
• поддувало;
• бочка объемом 200 литров, которая будет являться кожухом печи.

Доработка раствора для кладки кирпичей садовой печки

Важно: учтите, что глиняный раствор для кладки печей не подходит для садовой печки!

Известно, что в печах кирпичи кладутся не на обычном растворе, а на глине. Поскольку цемент, содержащийся в растворе, при сильном нагревании взрывается.
Я купил специальной шамотной глины, смешал ее с мелким просеянным песком. Развел водой; дал раствору отстояться, набухнуть. На этом растворе я и клал кирпичи садовой печки. В общем, вроде делал всё, как рекомендуется для печей.

Не учел я в этом деле одного момента. Данные известные рекомендации относятся к топкам настоящих печей, в которых достигается очень высокая температура, когда глина раствора спекается и превращается в стеклообразное твердое вещество.
В моей же садовой печке (особенно ближе к её верхней части) такая высокая температура не достигается — ведь это не топка настоящей печи.

В результате мой глиняный раствор высох и стал рыхлым, а к кирпичам печки он практически не прилип. Чуть заденешь верхний кирпич – и он съезжает с места; высохший раствор соскребается пальцем. Потом стал высыпаться раствор и из нижних швов. Поэтому мне пришлось заново переложить три верхних ряда кирпичей садовой печки.

На этот раз при приготовлении раствора для садовой печки я смешал шамотную глину и сухую смесь (она продается, это смесь цемента и песка) в пропорции 50:50.
Всю печку перекладывать я поленился – это долго и хлопотно. Дело в том, что обыкновенная кирпичная кладка и кладка печки – это совершенно разные вещи. В печке швы должны быть минимальными (2-3 мм), и КАЖДЫЙ кирпич должен быть выставлен по уровню. Поэтому всю печку и не перекладывал. Но изо всех швов выскреб осыпающуюся глину, продул и вымыл, после чего замазал новым раствором. Всё получилось отлично!

Способ четвертый. Кирпичная печка для утилизации мусора

Сразу оговоримся, что капитальная конструкция из кирпича прослужит на порядок дольше, чем описанные выше металлические утилизаторы мусора. И да и эстетические ее показатели на достаточно высоком уровне, ведь такая печь станет прекрасным украшением любого загородного участка. При средних объемах мусора потребуется не такая и большая конструкция (понадобится всего 115 единиц кирпича), хотя при необходимости мы можем увеличить ее габариты. Порядок действий в таком случае приведено ниже.

Шаг первый. Вначале расчищаем участок размерами 1х0,7 метра, после чего засыпаем его песком (толщина слоя должна составлять как минимум 5 сантиметров).

Шаг второй. Укладываем первый слой кирпичей по периметру будущей конструкции. Раствор для этого не используем, а кладем «насухую»

Важно, чтобы между кирпичами оставался незначительный зазор (хотя бы 1,5 сантиметра), дабы была обеспечена хорошая тяга. Всего для первого слоя потребуется восемь кирпичей: по одному справа и слева, по три – в верхней и нижней части

Шаг третий. После этого ложем металлическую решетку (можно использовать вместо нее арматурные пруты), который мы сварили заранее из толстой проволоки. Если говорить о конкретной нашей конструкции с ее размерами, то для нее нужна решетка из 3-х поперечных прутов и 14-ти продольных. На этом же этапе необходимо позаботиться о зольнике. Здесь есть несколько вариантов:

• выложить кирпичный зольник;
• залить его из бетона;
• выполнить из листовой стали.

То, какой вариант будет выбран, особой роли не играет, поэтому останавливать на данном вопросе не будем.

Шаг четвертый. Продолжаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками. Для следующего ряда нам также потребуется восемь кирпичей, но здесь мы уже соблюдаем перевязку, поэтому по бокам укладываем уже по две единицы. Аналогичным образом укладываем все последующие ряды, причем раствор, как и поначалу, не используем. Последний, двенадцатый ряд выполняем сплошным. Поверх него устанавливаем железную крышку.

Как улучшить характеристики металлической печки

В соответствии с особенностями основного материала конструкции, печь из металла имеет некоторые особенности эксплуатации, которые можно несколько улучшить или нивелировать на этапе изготовления.

Предварительная подготовка металла

Чтобы избежать тепловой деформации готового изделия, заготовки для него можно предварительно закалить. Делают это в специальных мастерских или кузницах, в домашних условиях подобной работой заниматься не только опасно, но и бессмысленно. Для сборки печи можно заказать специальные закаленные листы стали, уже подогнанные под требуемые размеры и подрихтованные мастером. Для этого предоставьте мастерской выбранный для работы чертеж печки для бани из металла с указанными размерами деталей.

Особенности конструкции топки металлической печи

Изменив конфигурацию топки, можно добиться большей энергоэффективности от печи из металла. Для этого рекомендуется отказаться от установки колосников и сжигать топливо прямо на дне печного короба. Правда, это добавляет мороки с дровами – золу и угли во время горения придется убирать кочергой вручную.

Также можно уплотнить дверцу топки асбестовым шнуром. Это замедлит приток кислорода и сделает горение более равномерным. В самой дверке нужно сделать отверстия для притока кислорода и регулировать этот процесс по время протопки бани.

Цены на листовую сталь

Для сборки печи нужен лист стали, толщина металла в котором составляет 8 мм. Лист такого металла параметрами 2х6 метров обойдется примерно в 10-12 тысяч рублей без учета дополнительной обработки. Одного такого листа хватит для сбора компактной металлической печи.

Принцип работы

Печи из бочки, или так называемые «буржуйки», – конструкции несерийного производства, но вполне эффективные в обогреве и доступные в эксплуатации.

Примитивная по внешнему виду отопительная печь из бочки обладает глухим подом и, как правило, имеет стандартный диаметр в 60см.

В простой конструкции вполне может использоваться любое подручное твёрдое топливо, включая обычные дрова, древесную щепу и опилки, хворост.

Благодаря небольшим размерам и относительно незначительному весу, такая печь отличается достаточной мобильностью.

С целью безопасной эксплуатации необходимо периодически удалять золу, а также очищать внутреннюю часть конструкции от скоплений сажи. Несмотря на незначительную аккумуляцию тепловой энергии, под печь из бочки обязательно обустраивается качественное основание негорючего типа.

Кроме всего прочего, чтобы обеспечить нормальную для процесса сгорания топлива тягу, требуется устанавливать достаточно высокую дымоходную трубу. Основным недостатком принципа работы печи, выполненной из бочки, является необходимость контролировать процесс горения, так как в противном случае возможна обратная тяга или сильное задымление помещения.

Коэффициент полезного действия печи из бочки редко превышает 10-15%, но при некоторой модернизации конструкции, такие показатели вполне могут быть увеличены почти в два или три раза.

Правила установки

Как и всем отопительным приборам к буржуйкам при их эксплуатации необходимо относиться со всей ответственностью и строго соблюдать правила техники безопасности:

• не оставлять печи без присмотра, на малолетних, или людей не имеющих опыта использования подобных приборов;
• располагать печи на безопасном расстоянии от мебели, предметов интерьера, не менее 1 метра;
• во время топки печи не перегружать печь;
• для топки использовать только очищенное от вкраплений воды масло;
• не перекрывать дымоход во время топки;
• не оставлять для просушки никаких предметов на поверхности печи, даже после того, как она потухла.

Конструкция

Особое внимание в конструкции уделяется оптимальному диаметру дымоходной трубы. Стандартные показатели пропускной способности дымохода обязательно должны быть меньше, чем общая производительность топочной камеры

Таким способом удаётся запустить дымовые газы внутри топки по кругу, что обусловит достаточный прогрев всей конструкции и повысит тепловую отдачу.

Для правильного расчёта диаметра дымохода необходимо объём топочной камеры в литрах уменьшить в 2.7 раза, что позволит получить размеры выводной трубы в миллиметрах. В любых горизонтальных отопительных конструкциях, имеющих колосники, высоту топки нужно просчитывать от верхней части решетки до нижней части перегородки дымоотводного канала.

Устройство печки

Дымоходная труба обязательно должна быть представлена вертикальной частью 1,0-1,2м, обеспеченной теплоизолирующим материалом и горизонтальным или немного наклонным «боровом», в котором происходит догорание остаточных дымовых газов. Длина горизонтальной части может варьироваться в пределах 2,5-4,5м, но эта часть обязательно должна отставать от стены и потолочной конструкции примерно на метр или полтора.

Немаловажное значение в конструкции на основе бочки придаётся отражающему экрану, который должен быть установлен по бокам и сзади печи, с расстоянием от конструкции в полметра. Устанавливать печь из бочки нужно обязательно на негорючее бетонное основание или листовую сталь достаточной толщины, которая укладывается на асбест, что сделает эксплуатацию конструкции не только безопасной, но и эффективной в плане тепловой отдачи.

Устанавливать печь из бочки нужно обязательно на негорючее бетонное основание или листовую сталь достаточной толщины, которая укладывается на асбест, что сделает эксплуатацию конструкции не только безопасной, но и эффективной в плане тепловой отдачи.

Печь из бочки для бани своими руками

Печь из железной бочки – настоящая находка для миниатюрной бани. Чем меньше площадь парилки, тем эффективнее и экономнее осуществляется работа каменки. Это не только практичное решение в условиях дефицита места, но и отличное свидетельство вашего мастерства в печном деле и предмет гордости.

Основанием для банной печи из бочки служит фундамент из бетона или кирпича, который устраивается так же, как и при кладке обычной отопительной.

Фундамент для печи из бочки в первую очередь обеспечивает пожарную безопасность и устраняет имеющиеся неровности грунта и подушки. Максимально надёжно справляется с возложенной на неё ответственностью многослойная конструкция из уложенных друг на друга слоёв цемента, рубероида и кирпича.

Этапы сооружения

Сделать печь из бочки своими руками совсем несложно. Для начала подготовьте место для ее установки.

Разберите пол и выкопайте котлован такого размера, чтобы печь в дальнейшем оказалась в его центре, а расстояние между печью и стенками котлована составляло по 30 см с каждой стороны.

Глубина ямы – 50 см. Исходя из этой цифры планируется примерная толщина каждого слоя.

Засыпка «подушки» под фундамент

На дно котлована выложите слой битого кирпича или мелкого щебня и плотно утрамбуйте. Крупные отломки помещайте на самое дно. Чем больше мелких камней попадёт в пространство между крупными после утрамбовки, тем надёжнее будет «подушка» обеспечивать неподвижность фундамента даже на фоне больших перепадов температуры.

Укладка фундамента

Готовую «подушку» залейте цементным раствором. После того как он высохнет, уложите на него 2 слоя рубероида. Поверх рубероида расположите 2 слоя кирпича. Кирпичи первого слоя укладываются ребром, второго – горизонтально.

Устройство печи из металлической бочки

Придайте бочке нужную высоту при помощи «болгарки». Внутренние стенки бочки обложите огнестойким красным кирпичом.

Ограничьте топочную камеру, создав перекрытие из металлических профилей. Расстояние между профилями должно составлять 5–8 мм. Высота топочной камеры должна быть не менее 60 см, чтобы на камнях не оседала сажа.

На металлические профили насыпьте огнестойкие камни с высокой теплопроводностью, располагая самые крупные снизу. Подойдут округлые перидотитовые или гранитные камни диаметром около 1,5 см.

Сделайте бочке «крышу» в виде жестяного конуса с дверкой и приваренной дымовой трубой.

Работа банной печи из бочки

Пар образуется при орошении камней водой через дверцу в конусе.

Горючие газы, отдавая своё тепло камням, через промежутки между ними попадают в дымовую трубу.

Топить печь лучше твёрдыми лиственными или хвойными породами. После топки хвойными дровами рекомендуется прожигать осевшую на камнях сажу несколькими осиновыми поленьями. Это продлит срок службы камней и позволит им дольше оставаться чистыми от сажи и удерживать тепло.

Если высота парилки недостаточно большая, то не нужно располагать в ней каменку. Можно вывести в парилку дверцу, ведущую из предбанника или раздевалки, если уровень пола парилки выше уровня пола этих помещений. Этот приём спас многие бани с низкими потолками.

Другой вариант сооружения печи-каменки

Второй вариант предлагает немного иное сооружение топливника с изменением верхней его части. Нижняя стенка топливника представлена здесь не металлическими профилями, а «глухой» печной плитой из стали, в которую вваривают дымоотводную трубу. Между трубой и стенками топливника укладывают камни.

Такой «закрытый» вариант топливника исключит оседание сажи на камнях и избавит от необходимости часто чистить их или заменять на новые.

Печь с баком для воды

Вариант печи из бочки может быть выполнен с использованием бака для нагрева воды. Устанавливаем колосниковую решетку над топливником. Именно через нее будет происходить выход дымовых газов в трубу.

Сам же бак, который будет служить для нагревания воды, устанавливается над камерой для камней. Его мы изготавливаем из нижней части другой бочки. Необходимо просто приварить к этой части крышку и дымовую трубу и трубу для подачи холодной воды и отбора горячей. Над боковой поверхностью камеры для камней необходимо вмонтировать дверку для получения пара.

Модернизация конструкции

Бочка с внутренним объёмом 200 литров может дать приличное количество тепла. Но эффективность теплоотдачи будет маленькой. Часть тепловой энергии и вовсе улетит в трубу. Поэтому печку необходимо немного дооборудовать. Делается это следующими способами:

Приведенные нами действия помогут вам сделать печку из бочки более эффективной. Если не найдёте образца на 200 литров, можете взять на 150 литров – места в ней будет чуть меньше, поэтому дрова придётся подкидывать чаще.

• Справа, слева и сзади от бочки сооружаются стенки из кирпича – они будут работать своеобразными аккумуляторами тепла.
• Печка обваривается круглыми трубами небольшого диаметра (например, на ¾ дюйма) – образуется конвектор, который вызовет циркуляцию воздуха в помещении и эффективно отберёт от печи тепло.
• Удлинением горизонтальной части дымохода – проведите её через всё помещение, чтобы отобрать у продуктов горения максимум тепловой энергии.

Мы предложим вам ещё несколько идей по модернизации печки из бочки объёмом 200 литров. Например, вы можете выложить её внутреннюю часть огнеупорным кирпичом. Для организации варочной поверхности воспользуйтесь чугунной вставкой в верхнюю крышку. Попробуйте сделать печку с увеличенной теплоотдачей – сварите две бочки вместе в высоту. Также существуют модификации с горизонтальным расположением бочек.

Как сделать дымоходную трубу

Оптимальна высота трубы более 5 метров для лучшей тяги. Устанавливается она рядом с печью. Нижнюю часть лучше сделать на ножках. Под коленом строго необходимо вварить шаровой кран. Он нужен для слива создающегося в трубе конденсата. Печка подсоединяется встык к колену от дымохода и затягивается хомутом. Под хомутом нужно положить стеклоткань для лучшей герметизации. Дрова полностью сгорают. Пепла образуется мало, можно долго, на протяжении 2 недель не убирать его. Однако нужно знать, что с увеличением пепла снижается длительность горения, так как становится меньше объем топочного пространства.

Как сделать своими руками?

Для начала правильно подберите место для стационарной конструкции. Рядом с ней не должно быть деревянных и других огнеопасных объектов. Также не рекомендуется размещать мангал рядом с посадками и клумбами, так как жаркий воздух может негативно сказаться на их вегетации.

Преимущества самодельного мангала перед магазинным очевидны: такой мангал статичен и основателен. Вы можете быть уверенными, что шашлычница не завалится или случайно не перевернется, как часто случается с тонконогими купленными собратьями. Высоту ног и рамы вы можете отрегулировать и сделать соответственно с высотой ваших домочадцев, чтобы никому не пришлось стоять у шашлыков в согнутом положении. Да и размеры мангала-бочки значительно превосходят стандартные мини-конструкции из магазина, а, значит, шашлыков хватит на всех.

Самодельный мангал-бочка может быть без крышки или с мини-дверцей. Обе разновидности позволяют не только жарить мясо на открытом огне, но и готовить овощи, рыбу и птицу на барбекю-решетке. А усовершенствованные бочки имеют и функцию гриля, для этого достаточно в конструкции мангала предусмотреть стойки для вертела. При желании на открытом огне можно готовить и блюда в металлической или чугунной посуде.

Рассмотрим процесс изготовления.

Обычно для монтажа металлического мангала используют бочки из-под ГСМ. Мангал может быть большим или маленьким – размером 200 или 60 литров. Высота мангала составляет около 1 метра. Для того чтобы работы по монтажу конструкции прошли максимально быстро и просто, сделайте чертеж мангала, точно выверив все размеры. Стоит поэтапно следовать плану, тогда вы сможете сэкономить массу времени и обрадовать домочадцев и друзей вкусным шашлыком как можно быстрее.

• Сначала соорудите рамную конструкцию по размеру бочки, при этом продумайте стойки для боковой части. Для возможности транспортировки на участке можно присоединить к раме колёса. Бочку разместите на раме, продумав сливное отверстие наверху под углом в 30 градусов. К нему при необходимости можно присоединить вытяжную трубу.
• На бочке начертите отверстие в форме прямоугольника – это будет впоследствии крышка мангала. Она вырезается болгаркой, а после этого к ней прикрепляются дверные петли, чтобы крышка могла открываться и закрываться. Для обеспечения дополнительной тяги просверлите отверстия в боковых частях мангала. Остается прикрепить ручку и поставить дымоход на сливное отверстие. А для возможности жарки на барбекю, установите решётку из нержавейки.

Как делают кирпичную печь для бани

Печка банная также может производиться из кирпичей. В отличие от устройства печи для бани из металла, кирпичный вариант требует изготовления фундамента, так как приспособление будет стационарным.

Огнеупорный кирпич для печки Источник prom.st

Камера сгорания топлива выкладывается из огнеупорного кирпича, при этом внешние (видимые) части оформляют красным обожжённым. Раствор для кладки делают из смеси песка и глины. Именно глиняная составляющая будет прочно держать кирпичную кладку. Наиболее распространённым вариантом самодельной банной печки является конструкция с основанием 890 на 1020 мм. Для этого укладывают стандартные кирпичные блоки в основание шириной в 3,5 на 4 кирпича. При выборе печки с размерами основания 1020 × 1290 мм закладывают блоки в печной фундамент, имеющий размер 4 на 5 кирпичей. Габариты обычной печки с учётом дымоотводной трубы обычно составляют 168-210 см.

Суть классической буржуйки

Классическая модель печи состоит из чугунного бункера (емкости). Монолитная емкость имеет топку и патрубок для выхода дыма. Такие печи пользовались популярностью весь 20 век. На сегодняшний день она не потеряла своей востребованности. Главные достоинства оценены многими застройщиками.

Чем привлекает печь?

• Работа на доступном топливе: дрова, опилки, уголь, щепки.
• Топливо быстро разгорается, нагревает металл, который отдает тепло помещению.
• Быстро остывает, не требуя дополнительного усилия или приспособления для прекращения горения.
• Печь небольшая по размерам, не занимает значительной площади.
• Легкий контроль над разогревом.

Составные части буржуйки:

• дымоход;
• корпус;
• топка;
• решетка колосника;
• поддувало;
• бочка объемом 200 литров, которая будет являться кожухом печи.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: «Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками»). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

• Произвести футеровку топки. Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Чтобы получилась лучшая печь для русской бани, сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
• Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

Материалы и инструменты, которые потребуются

Прежде всего, потребуется металлическая бочка 200 л. из-под растворителя, спирта или краски. Она и будет служить основой нашей конструкции. Также, из материалов нужны:

• солярка;
• термически устойчивая краска;
• металлическая лента шириной 25 мм. и 10 мм, толщиной 1,5 мм.;
• стальной уголок с полками 25*25 мм.;
• труба квадратного сечения со стороной 25 мм.

Инструменты, которые мы будем использовать в работе:

• электрическая болгарская пила;
• сварочный инвертор;
• отрезной диск по металлу для болгарки;
• шлифовочный диск для болгарки;
• электрическая дрель и набор свёрел;
• краскопульт для нанесения краски;
• рулетка;
• перманентный маркер.

Вывод

Кирпичную буржуйку из кирпича вполне можно изготовить самостоятельно. Такая печь увеличивает КПД с 50-60% до 70-75%. Однако, все же не является достаточно рентабельной для полноценной замены печному отоплению. Хотя она и эффективнее, чем железная, сохраняет тепло, но для постоянного использования требует подключения отопительного щитка.

В качестве временного источника тепла, буржуйка из кирпича, сделанная своими руками в гараже или теплице, вполне себя оправдывает.

Конструкцию можно еще больше усовершенствовать, облицевав металлом. Это увеличит срок службы, защитит печь от повреждений.