Штатив для лазерного уровня своими руками из старых вещей

Основание для напольного светильника

Прежде, чем приступать к творческой работе над абажуром и другим декором, стоит научиться, как сделать напольный шест для торшера своими руками. Для этого нужно спроектировать габариты изделия, и приобрести заготовки соответствующих размеров.

Пошаговая инструкция о том, как сделать торшер с угловым шестом, предлагает простейшее, но надежное и безопасное решение. Такой светильник с наклоном удобно размешать рядом с мягкой мебелью или у кровати.

Основа

Берутся две доски для склеивания ступенчатого блока: толщина нижней детали должна быть в два раза больше верхней, их можно вырезать из стандартных досок 50 и 25 мм. Пример пропорций ширины и длины прямоугольных заготовок основания при высоте стойки 1,5 м: нижняя деталь – 35х20 см, верхняя – 30х15 см.

Поверхность меньшей по размерам детали нужно покрыть столярным клеем и зафиксировать ровно по центру, впритык к краю по ширине большой детали.

Стойка

Делаем детали для стойки. С отступом в 5 см от двухслойного ребра основания, с помощью дрели с насадкой нужно сделать отверстие по диаметру 3 мм бруса.

Сборка

Для начала следует примерить детали без склеивания, чтобы убедиться, что отверстия сделаны правильно и конструкция стабильна. Затем столярным клеем закрепляем брус на основании и даем высохнуть заготовке. Продеваем провод в трубу и закрепляем его на стояке. Остается закрепить на конце трубы локоть и патрон – и каркас торшера готов.

Для напольной стойки торшера можно использовать и другие материалы, но перед тем как сделать монтаж конструкции своими руками, нужно тщательно рассчитать габариты и на всех этапах проверять стабильность стойки и надежность креплений.

В случае вторичного использования материалов (таких, как сантехнические трубы, детали станков, мебели и пр.) следует позаботиться об очистке и шлифовке поверхностей.

Причина перегорания светодиодной матрицы в прожекторе

Существую 2 вида светодиодов для прожекторов:

• СОД матрицы, в состав которых может входить несколько сотен одноваттных кристаллов, залитых люминофором;
• кластеры из сверхярких SMD с мощностью 0,5

Цена СОД модулей на 30-40% ниже, чем кластеров с SMD, а срок эксплуатации короче на 3-4 года. Элементы СОД матрицы соединяются в линейки при помощи тонких проводков, которые при перегреве рвутся. SMD обладают одинаковыми параметрами, впаиваются отдельно, обеспечивают более ровное и мощное освещение.

Матрица (кластер) может выйти из строя по различным причинам:

• некачественные соединения от входа до блока питания или от драйвера до светодиодного модуля, вызывающие короткое замыкание;
• в мощном фонаре нарушается тепловой баланс, люминофор деградирует, соединительные проводки рвутся, кристаллы выгорают;
• в СОД кластере плохо пропаяны контактные площадки, при разрыве контакта одним кристаллом перестает работать вся цепь;
• низкое качество корпуса или отсутствие под матрицей состава, отводящего избыток тепла.

Хуже всего, если соединительный провод не перегорел полностью. LED светильник 50 W начинает моргать, из-за повышенного тока на работающих линейках начинают разрушаться исправные кристаллы. Теоретически так может продолжаться до выхода из строя последней линейки. На практике срабатывает защита от повышенного напряжения.

Некачественные корпусы встречаются в основном в изделиях китайских производителей. На производстве используется сплав алюминия, часть корпуса у радиатора не шлифуется, теплопроводная паста не наносится на всю площадь матрицы. Диодный модуль к корпусу прижимается не плотно, кристаллы выгорают из-за слишком высокой температуры.

Лучшие производители

Разберем более подробно основных производителей, чтобы лучше понять какой фирмы лучше приобрести аппаратуру для тех или иных нужд.

Самыми дорогими и самыми надежными являются штативы от компании Manfrotto. Итальянский производитель, использует качественные материалы, и инновационное оборудование при производстве.

Бренды Elinchrom, Falcon и Bowens являются производителями среднего ценового сегмента, хотя их продукция ничем не уступает по качеству дорогим компаниям.

Бюджетные (недорогие) стойки представлены в основном китайскими производителями, такими как Mircopro, Arsenal, Photex, Visico.

Неподвижные конструкции настенных кронштейнов

Рассмотрим вариант изготовления крепления из дерева. Основные материалы:

• две деревянные планки;
• саморезы с кольцом;
• крюки и пластмассовые дюбели.

Берем две планки из древесины твердых пород, у них лучшее качество. Длина планок должна превышать длину задней стенки корпуса плоскоэкранного ТВ на 10–15 сантиметров. Чтобы обеспечить наклон экрана под небольшим углом, верхнюю планку берем несколько толще нижней. По два самореза с кольцом прикручиваем к верхней грани каждой из планок.

С помощью болтов, которые закручиваем в специальные отверстия, планки закрепляем на задней стенке телевизора. Одну планку сверху и одну снизу. Между кольцами замеряем расстояния по горизонтали и вертикали, и переносим их на стену. Получаем точки крепления. Просверливаем в них отверстия, устанавливаем дюбели с крюками и навешиваем на них изделие.

Данное настенное крепление – простое в изготовлении и очень надежное. Подходит для моделей, диагонали экрана которых превышают 26 дюймов.

Рассмотрим еще один простой вариант изготовления фиксированного настенного кронштейна. Монтаж небольшого по диагонали изделия будем осуществлять на алюминиевые уголки и велосипедную спицу. Уголки можно взять и стальные, но поскольку нагрузки на крепление незначительные, а сталь тяжело поддается обработке, то алюминий предпочтительнее.

Основные материалы:

• четыре алюминиевых уголка;
• одна велосипедная спица толщиной 2 мм;
• болты, шурупы, пластмассовые дюбели.

Место установки плоского телевизора, размер дюбелей и отверстий подбираем индивидуально с учетом его размеров. Два уголка с просверленными на каждом двумя отверстиями крепим к задней крышке болтами. Два других – на стену шурупами. Для этого прикладываем их к стене и отмечаем на стене карандашом отверстия под дюбели. Крепеж лучше осуществлять на пластмассовые дюбели. Для соединения уголков между собой в верхней боковой части каждого из них просверливаем по одному отверстию.

Желательно, чтобы одна пара заходила внутрь другой, поэтому расстояние между закрепленными на стене уголками делаем меньше на пару миллиметров, чем расстояние между уголками на телевизоре. Прикрепив их по месту, телевизор прикладываем к стене. Выставляем в одну линию отверстия, просверленные в верхней боковой плоскости каждого уголка, и продеваем сквозь них велосипедную спицу.

Спица удерживает изделие в вертикальной плоскости, а вставленные друг в друга уголки предотвращают его непроизвольное смещение в горизонтальной плоскости. Если телевизор необходимо снять со стены, то вынимаем спицу и соединение расцепляется.

Несмотря на небольшой диаметр, прошедшая термообработку велосипедная спица легко выдерживает вес небольших моделей. Но для более тяжелых – необходимы шпильки большего диаметра!

Выбираем прожектор на штативе — 3 лучших варианта

Camelion FLS-500/2

Переносной прожектор позволит организовать освещение строительной площадки при ремонтных или других видах работ на выезде и т. п. Складная конструкция позволяет быстро сложить прожектор и перенести в другое удобное место. Тренога обеспечивает устойчивость конструкции.

Габариты: высота — 580 мм, ширина — 245 мм, длина — 185 мм. Вес — 4 кг.

Конструкция прожектора включает два плафона и телескопический штатив, позволяющий поднимать плафоны на высоту до 2 м. Тренога и штатив изготовлены из прочной стали и покрыты термостойкой краской желтого цвета. Плафоны изготовлены из алюминиевого сплава, имеют термостойкие стекла с металлическими решетками. Степень защищенности: IP54.

Источник света — две галогеновые лампы с цоколем R7s мощностью 500 Вт каждая. Угол рассеивания — 120°. Световой поток — 15 000 Лм. Осветительный прибор питается от сети напряжением 220 В. Длина кабеля питания — 1,8 м.

Световой поток: 2 х 7500 Лм.

10

Вес: 5,2 кг

7

Соотношение цена/качество

5

Итого

7.3
Прожектор произведен в Китае. Продукция имеет сертификат соответствия отечественным стандартам. Средняя цена: 1473 руб.

Плюсы и минусы

Высокая мощность
Корпус плафонов из алюминиевого сплава
Плафоны имеют защитную решетку
Телескопическая стойка позволяет поднимать плафоны на высоту до двух метров

Слабая прочность крепления ножек
Сильный нагрев

Navigator 94 607 NFL-T2H2-500-R7s/BLY

Благодаря компактным размерам этот прожектор на треноге удобно использовать в небольших закрытых помещениях, таких как гаражи, подъезды и т. п. У осветительного прибора складная конструкция. Благодаря трем точкам опоры у него отличная устойчивость. Может использоваться как строительный прожектор.

Тренога и штатив имеют прочный металлический корпус, окрашенный в желтый цвет для обнаружения в условиях недостаточной освещенности. Штатив регулируется по высоте до 1500 мм благодаря телескопической конструкции.

Вес осветительного прибора — 5,2 кг. Высота — 630 мм, длина — 185 мм, ширина — 245 мм. Длина кабеля питания — 3 метра.

Источником света в прожекторах служат две галогенные лампы мощностью 500 Вт каждая с патроном R7s. Прибор работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В. Световой поток от каждой лампы — 7500 Лм. У рассеивателей прожекторов хромированная решетка. Угол рассеивания — 90°. Корпуса прожекторов изготовлены из алюминия. Степень защиты — IP 54.

Световой поток: 2 х 7500 Лм.

10

Вес: 5,2 кг

7

Соотношение цена/качество

5

Итого

7.3
Осветительный прибор произведен в Китае и имеет сертификат соответствия. Средняя цена: 2452 руб.

Плюсы и минусы

Два прожектора с галогенными лампами в комплекте
Алюминиевый корпус
У рассеивателя хромированная решетка
Телескопическая стойка позволяет быстро регулировать высоту

Сильный нагрев плафонов

Feron LL-503

Корпус переносного светодиодного прожектора на штативе Feron LL-503 изготовлен из литого под давлением алюминия. Материал штатива — сталь. Это позволяет обеспечить низкий вес осветительного прибора (3,49) кг и прочность конструкции. Размеры: 1840 х 800 х 800 мм.

Благодаря установке на треноге с тремя точками опоры обеспечивается устойчивость прожектора. У штатива невосприимчивое к внешним воздействиям покрытие из эпоксидной эмали ярко-желтого цвета. Оно повышает заметность прибора в условиях недостаточной освещенности.

Источник света — SMD-светодиоды. Тип — 2835. Такая конструкция позволяет улучшить отвод избыточного тепла по сравнению со светодиодами с выводами, а значит, увеличить срок службы и снизить стоимость. Прожекторы на штативе обеспечивают световой поток холодного белого цвета цветовой температуры 6400 К мощностью 4500 Лм на каждый прожектор. Этот тип светодиодов отличается высокой энергоэффективностью и надежностью — срок службы — не менее 30000 часов.

На штативе два прожектора. Общая мощность осветительного прибора — 100 Вт. Источник питания — однофазная электрическая сеть 220 В. Корпуса прожекторов имеют конструкцию, защищенную по стандарту IP 65. На задней части корпусов прожекторов предусмотрены ребра для увеличения площади отвода тепла. На передней части установлено защитное стекло. Угол рассеивания 120°. Диапазон рабочих температур: от -40 до 45 °С.

Световой поток: 2 х 4500 Лм

6

Вес: 3,49 кг

10

Соотношение цена/качество

2

Итого

6
Прожектор изготовлен в Китае. На продукцию имеется сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Средняя цена: 4742 руб.

Плюсы и минусы

Два ярких прожектора
Удобство транспортировки
Металлический корпус
Степень защиты IP 65
Экономичные и долговечные светодиоды SMD 2835

Не обнаружено

Конструктивные особенности

Прожекторы на основе светодиодов обладают намного большей экономией электроэнергии, могут работать более девяноста тысяч часов, при этом абсолютно не нуждаются в обслуживании. Способны функционировать в любых погодных условиях, также качество излучаемого света стало намного лучше.

Устройство светодиодного прожектора

Конструкция у таких устройств невероятно простая, что позволяет без труда сделать светодиодный прожектор своими руками, в домашних условиях.

Состоит светодиодный прожектор из корпуса, скобы для фиксации, светодиодный матрицы и драйвера, который регулирует работу и подачу электричества. Матрица состоит из статических диодов, которые закреплены на плате и защищены специальными полимерами от внешнего воздействия.

Монтаж и установка электрического щитка

Электрический щиток предназначен для перераспределения электрической энергии от ввода к потребителям через защитные автоматы. Для монтажа выбирается наиболее удобное место при входе. Если вы устраиваете освещение смотровой, для него можно смонтировать отдельный щиток.

Рис. 14: Установка автоматов в щиток

В щитке установите автоматы соответствующего номинала, согласно расчета нагрузок для каждой группы потребителей, которую вы производили при выборе сечения проводов. Большинство щитков наборные, поэтому количество УЗО в них вы можете устанавливать в зависимости от составленной схемы. К примеру, отдельно для общего освещения, отдельно для розеток и слесарного уголка. Такой принцип секционирования позволит отключать только тот участок, на котором произошло повреждение, в то время как все остальное помещение будет получать питание.

Рисунок 15: Подключение распределительного щитка

ugra.ru

Обзор:

Профессиональная стойка-тренога для установки следящих прожекторов. Приложения. Магазин.

dts tripod pro профессиональная стойка-тренога для установки следящих прожекторов черн купить.

Стойка для прожекторов dts tripod pro купить по низкой цене с бесплатной доставкой! Стойка для прожекторов dts tripod pro — цена, характеристики, описание, отзывы! Подробное описание товара, характеристики, фото, форма заказа. Вещательные процессоры.

Телескопический штатив (стойка) для LED прожектора своими руками

Комментарии 4

Вы попали в самую точку. Я думаю, что это отличная мысль.

Согласен, эта замечательная мысль придется как раз кстати

очень интересный и веселый.

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим.

Выбор лампочки для софтбокса

Сам патрон соединяете через шнур питания, с отдельным выключателем на нем. Подобные используются для настольных ламп.

Как быстро и правильно подключить патрон и не наделать ошибок, читайте в отдельной статье. Там тоже есть свои особенности.

Лампочки выбирайте светодиодные, с минимальной температурой нагрева. Идеальным вариантом будут экземпляры с цветовой температурой 5000 Кельвинов.

Но такие редко попадаются. Обычно идут 4000К, 4500К или 6000К. Тут уже смотрите по своим обстоятельствам и условиям съемки.

Но ни в коем случае не используйте теплый желтый свет. Иначе ваше лицо на фото и видео, будет напоминать человека, только что проснувшегося после запоя.

Еще для таких светильников немаловажен коэффициент цветопередачи CRI.

Он должен быть однозначно выше 80. С низким CRI или Ra, вы не сможете добиться нормального баланса белого. Цвет кожи будет зеленеть и выглядеть неестественно.

Цвета вообще при неправильно выставленном свете могут преподносить сюрпризы.

Электротехническая специфика прожектора

Перед началом сборки надо уточнить особенности электроники прожектора на основе светодиодов. Это поможет выполнить работу правильно и исключить воздействие высоких температур на активную зону прибора. Дело в том, что твердотельные полупроводники высокочувствительны к таким перепадам, что вызывает их деградацию и потерю легирующих добавок. В конечном счете критическое повышение температуры (от +60 градусов) вызывает уменьшение интенсивности освещения или полную поломку.

Конструкция простого светодиода предусматривает наличие таких составляющих:

• анод;
• катод;
• линза и кристалл;
• проводник.

Мощный светодиод включает проводник, теплоотвод, кристалл, линзу, катод. Надо помнить, что мощность диода повышает риск его преждевременного износа из-за перегрева

При создании самоделки важно обеспечить хорошую систему отведения тепла, правильно разбить излучатель на несколько частей и верно их установить (последовательно или параллельно). В простых прожекторах можно делать всего 1 излучающий элемент

Не менее важно стабилизировать сеть по току, иначе перегрева не избежать. Ток должен регулироваться приложенным напряжением и ограничиваться резисторами на диодах

При создании схемы ЛЕД-устройства делается строгий расчет: при превышении напряжения светодиоды скоро испортятся, при недоборе — будут слабо светить.

Светильник своими руками: 70 фото + инструкция для загородного освещения

Сегодня почти любой строительный магазин способен предложить красивый и качественный уличный фонарь на любой вкус и кошелек, который сможет отлично украсить дизайн загородного дома. Тем не менее далеко не всегда стоимость качественной продукции способна удовлетворить покупателя, а приобретать дешевый вариант сомнительно. Исходя из этого, многие собственники домов предпочитают своими руками собрать необходимый элемент, убив тем самым двух зайцев – выходит недорого и качество на высоте (все-таки для себя делаешь). В статье мы расскажем про особенности самостоятельного изготовления и сборки светильников для частного дома. Также в материале будут представлены фото готовых решений от мастеров в качестве примеров.

Светодиодный прожектор своими руками

Приветствую, Самоделкины!

Сегодня попробуем дать вторую жизнь старому галогеновому прожектору.

Но не просто возвратим его к жизни, а внесем кое-какие изменения в конструкцию. Также расширим скромный функционал данного прожектора и сделаем его автономным. А еще добавим ему возможность зарядки мобильных гаджетов.

Для работы нам понадобится:

1. Собственно, сам прожектор (у автора он большой под галогеновую лампу 250 Ватт); 2. Кусок профильной трубы со сторонами 15 мм; 3. Кусок профильной трубы со стороной 25 мм; 4. Светодиодная сборка на элементах 5730 (напряжение питания у неё 12 В, автор ее выпаял с нерабочей китайской лампы, которая получила название «кукуруза» за счет расположения светодиодов); 5. Китайский повышающий модуль на напряжение до 35 В; 6. Несколько пластиковых заглушек для профильной трубы; 7. Powerbank (в примере автора это конструктор, аккумуляторами которого послужили элементы от старых ноутбучных батарей. Можно обойтись и без него и просто поставить холдеры на необходимое количество аккумуляторов); 8. Теплопроводный клей; 9. Провода для подключения светодиодов; 10. Краска; 11. Наждачная бумага; 12. Металлический радиатор для светодиодных сборок.

Инструменты, которыми пользовался мастер:

1. Болгарка; 2. Сварочный аппарат; 3. Дрель и сверла; 4. Паяльник; 5. Припой, флюс.

Приступим.

Как обычно, начинаем с нарезки заготовок. От 15-ти мм трубы, нужно отрезать две заготовки длиной 200 мм. И от трубы со стороной 25 мм, отрезаем такую же по длине заготовку.

Привариваем 25-тую трубу внахлёст.

Откладываем ее в сторонку и займемся родным кронштейном прожектора. Его автор решил укротить по высоте. По мнению мастера, так будет и красивее и добавит конструкции дополнительной жесткости. Пару сантиметров от основания будет вполне достаточно.

Он будет прикручиваться к основанию на болт м6, через шайбу. Для этого, в основании сверлим сквозное отверстие.

После шлифовки и покраски всех деталей, корпус нашей самоделки приобрел вот такой красивый законченный внешний вид.

Теперь добавим в него немного электроники. Эти светодиодные сборки, при работе сильно нагреваются.

И для того, чтобы они не вышли из строя раньше времени, будем крепить их на радиатор. У себя в закромах автор нашел вот такой радиатор.

Он от старой видеокарты. А поскольку у светодиодных сборок нет монтажных отверстий, крепить к радиатору мы их будем при помощи теплопроводного клея. Но сначала поверхность радиатора необходимо обезжирить. Наносим аккуратно клей, и прижимаем светодиодную сборку к радиатору.

Спустя некоторое время, клей высох. Теперь можно подключать модули. Автор будет это делать параллельно, и зажигаться они будут одновременно. Можно разделить включение на группы, но это кому как удобнее.

При подключении повышающего модуля, думаю вопросов не должно возникнуть. Все понятно, все клеммы для пайки на нем подписаны, перепутать что-либо достаточно сложно. Подключаем повышающий модуль соблюдая полярность.

Настало время для крепления павербанка. Поскольку стенка у прожектора очень тонкая, автор решил его закрепить на все тот же двухсторонний скотч.

Наша конструкция уже работает и светит очень даже неплохо.

Но нужно все-таки поставить отражатель. Не известно, как он будет фокусировать луч, но красоты нашему прожектору он точно добавит. Для начала берем отражатель и проклеиваем все торцы.

Это нужно для того, чтобы он просто на просто не развалился, когда мы вырежем середину под светодиоды. И вот наконец-то, полностью собранный прожектор. Отверстие под крепления старой лампы автор также заклеил скотчем.

Видео:

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Устройство прожектора

Традиционно конструкция состоит из следующих элементов:

• корпус — из пластика или металла. Лучшее решение, если корпус целиком состоит из алюминия: легкого, стойкого к коррозии и обладающего достаточной теплопроводностью. Задняя часть оснащается металлическим радиатором;
• рефлектор — отражатель из блестящего металла или фольгированного пластика, выступающего в качестве зеркала для фокусировки луча;
• защитное стекло — иногда изготавливается из жаропрочного поликарбоната. В моделях с широким углом рассеивания имеет рифление для лучшего распределения светового пятна. В некоторых образцах вместо стекла установлена фокусирующая линза;
• источник света;
• блок питания — представлен трансформатором, драйвером или дросселем в зависимости от типа лампы. Может отсутствовать если прибор работает напрямую от сети 220 В или подключаться извне.

Отдельную нишу занимают полностью автономные приборы с солнечной панелью и аккумулятором. Некоторые образцы оборудуются датчиками света и движения для автоматического включения в ночное время суток или при попадании движущегося объекта в сектор обзора датчика.

Автономная система с датчиком движения.

В зависимости от назначения приборы имеют несколько типов крепления:

1. На консоль.
2. Кронштейн.
3. Штатив.
4. Подвес.
5. Грунтовый колышек.
6. Переносной вариант.
7. Поворотный модуль.

Как проложить проводку к светильникам

Прежде чем мы начнем разбираться с проводкой освещения гаража, имеет смысл поговорить о схеме подключения осветителей.

Общее освещение можно подключить к одной линии и на один выключатель, хотя если правую и левую стороны гаража включать раздельно, то это позволит существенно сократить расход электроэнергии. Это особенно актуально при использовании ламп накаливания.

Поскольку общая мощность осветителей довольно высокая, в качестве выключателя лучше использовать автомат с относительно небольшим номинальным током. Это не только обеспечит длительную безаварийную работу системы, но и защитит от пожара при коротком замыкании.

Для локальной подсветки рабочих мест нужны, конечно, отдельные выключатели. Если мощность ламп такой подсветки невелика, то можно обойтись обычными выключателями. Все коммутационные устройства лучше разместить на главном распределительном щите. Исключение может составлять лишь выключатель у верстака, включающий его подсветку. На этом же щите устанавливается понижающий трансформатор для питания освещения смотровой ямы. Он должен включаться по напряжению 220 В отдельным выключателем, размещенным тоже на щите.

После выключателей все линии освещения заводятся на общий автомат и УЗО – устройство защитного отключения (сейчас оно называется ВД – выключатель дифференциальный). Ток утечки на срабатывание такого выключателя должен быть не более 15 мА, а лучше 10.

Хорошим вариантом будет установка дифференциального автомата (дифавтомата), который представляет собой УЗО и автомат в одном корпусе. В этом случае от обычного автомата можно отказаться. Ток утечки дифавтомата выбирается такой же – 15, а лучше 10 мА.

Пример схемы подключения автоматов в гаражном щите вы можете видеть ниже. Он условный и довольно обобщенный. Подкорректируйте его под свои нужды.

А теперь перейдем непосредственно к проводке освещения гаража. Оптимальным решением в плане безопасности и надежности станет кабель ВВГнг-LS в двойной виниловой изоляции с медными жилами. Сечение жил необходимо выбирать в соответствии с общей мощностью ламп, им питаемых.

Кабель ВВГнг выпускается различного сечения и с разным количеством жил

Если стены гаража оштукатурены, то лучше сделать скрытую проводку, проложив кабель в штробу в штукатурке. Если толщина этой штукатурки позволяет, то можно уложить кабель, предварительно «одетый» в гофрированный ПВХ-шланг (рукав) – это не только обеспечит повышенную надежность и безопасность, но и позволит в случае аварии легко заменить кабель, просто вытащив старый и продев сквозь шланг новый.

Если стены в гараже голые, то кабель в этой же гофре можно проложить поверху, использовав для крепления скобы, дюбель хомуты или другой крепёж

На этом, я думаю, можно закончить. Теперь ты знаешь, как сделать правильное освещение в своем гараже и, я уверен, справишься с этой задачей без посторонней помощи.

Предыдущая
ОсвещениеКак выбрать светодиодный прожектор на 50w
Следующая
ОсвещениеИдеи для изготовления кованных фонарей из металла своими руками

Спасибо, помогло!Не помогло

Основные выводы

Самостоятельная сборка прожектора из светодиодов позволяет сэкономить на приобретении или избежать покупки некачественного китайского изделия.

При этом, мероприятие возможно только при наличии определенной подготовки, навыков владения инструментами и паяльником.

Человека, находящего в подобных занятиях удовольствие, сборка прожектора станет отличным способом провести время с пользой.

Предыдущая

ПрожекторыКак самому подключить фотореле к светодиодному прожектору

Следующая

ПрожекторыСхема драйвера светодиодного прожектора 50 ватт: ремонт и изготовление светильника своими руками