Материалы и инструменты
Для обоих способов ремонта понадобятся следующие инструменты:
- рулетка,
- стамеска шириной 20-25 мм,
- столярный молоток и резиновая киянка,
- шлифовальная шкурка.
- комбинированный (с линейкой) и плотницкий угольники,
- поперечная и дисковая пилы,
- кернер,
- электродрель с перовым сверлом,
- шпатель,
- монтировка,
Для первого способа «Выпиливание» необходимы инструменты:
- рулетка,
- плотницкий угольник,
- стамеска
- столярный молоток,
- дисковая пила,
- монтировка,
- кернер для утапливания шляпок гвоздей,
- комбинированный угольник,
- поперечная пила.
Разметка
Границы удаляемого участка размечают при помощи карандаша и комбинированного угольника. Выровняв угольник по продольным стыкам половиц, параллельные им линии разметки проводят не ближе, чем в 6 мм от кромок досок, чтобы пила не наткнулась на гвозди.
Выпиливание участка
Устанавливают глубину резания дисковой пилы чуть меньше, чем толщина половицы. Расположив передний край основания пилы на полу, как показано на рисунке с права, включают ее и медленно опускают, пока основание не ляжет плашмя на пол. После этого, ведя пильный диск прямо по линии разметки, делают
поперечный рез от центра к одному краю, а затем, перевернув пилу, к противоположному. При продольном пилении предварительно прибивают к полу направляющую рейку и пилят от центра к краям, перемещая пилу по направляющей.
Окончательная вырубка
Молотком и стамеской завершают отделение надпиленного прямоугольника, прорубив доски в пропилах до черного пола. Особенно аккуратно работают стамеской в углах, чтобы трещины в половицах не распространились за пределы поврежденного участка. Стамеску держат скошенной стороной к удаляемым доскам.
Монтировкой, подложив под нее вспомогательный брусочек, поднимают дефектные доски
Осторожно срубают стамеской оставленные ранее 6 миллиметровые полоски на крайних досках (на рисунке показаны пунктиром). Все выступающие шляпки гвоздей утапливают с помощью кернера
Подгонка новых досок
Разметку новых половиц удобно делать непосредственно на рабочем месте. Поперечной пилой обрезают один конец доски точно под углом 90°, упирают торец в край выреза и размечают с помощью плотницкого угольника длину половицы с учетом плотной установки ее на место. Отрезают доску по разметке. Также готовят все новые половицы. Если ремонтируемый участок находится близко к стене, заготовки заранее вырезают с небольшим припуском по длине. Для измерений выреза и заготовок используют рулетку.
Крепление досок
Новые доски крепят гвоздями впотай, забивая их под углом. При этом шпунт каждой новой доски насаживают на гребень уже установленной на место половицы. Чтобы не повредить доски случайным ударом молотка, гвозди забивают не до конца, а затем кернером утапливают шляпки в половицы.
Установка последней доски.
У последней доски срезают гребень и подгоняют ее по ширине так, чтобы она плотно села на место. Фаска у нижней кромки облегчит установку этой доски. Вставляют половицу легкими ударами молотка через вспомогательный брусок. Гвоздями прибивают доску с лицевой стороны и утапливают их шляпки. Лунки от гвоздей и зазоры между половицами заделывают шпатлевкой, затем отремонтированный участок шлифуют и подкрашивают в тон остальному полу.
Простильные полы – что это такое
Простыми словами – это настил или подшивное перекрытие. Изготавливается как черновое покрытие над перекрытыми балками. Используют такой пол в основном во время стройки, в садовом домике, мансарде, то есть там, где не нужна теплоизоляция и шумопоглощение. Суть техники простильного пола – настил на балки досок, которые послужат полом чердака.
Статья по теме: Креативный декор: римские шторы в сочетании с тюлью
Монтаж простильного покрытия – дело довольно хлопотное, но вот результат будет радовать долгие годы своей экологичностью и надежностью
Если нужно изолировать помещение, то следует укладывать слои в следующей последовательности:
- Шпунтованные доски;
- Перекрывающие балки;
- Материал для шумоизоляции;
- Простильный пол.
Очень важную функцию промежуточное покрытие играет при оборудовании многослойного пола. Долговечность напрямую зависит именно от качества его укладывания.
Лакировка полов
Технология лакировки нового пола
На сегодняшний день полы лакируются при помощи флотексных, стальных либо мохеровых шпателей. Данные инструменты позволяют за короткое время лакировать большую площадь полов, при этом лак наносится на поверхность равномерным слоем без полос. Перед покрывной лакировкой на деревянную поверхность наносится три слоя грунтовочной лакировки.
После того, как был нанесен первый слой грунтовки, следует отшлифовать деревянную поверхность, избавив ее, тем самым, от торчащих деревянных волокон. Покрывную лакировку наносят для придания полу блеска и дополнительной прочности, повышая его износостойкость. Оптимальное количество слоев лакировки может варьироваться от 2 до 3, в зависимости от того, насколько высока будет проходимость в ремонтируемом помещении.
Перелакировка пола
Предварительные работы зависят от общего состояния чернового напольного покрытия. Если на полу присутствует старый слой лака, не затертый до дыр, то можно осуществить перелакировку без необходимости его удаления. При этом старый лаковый слой должен быть идеально чистым, поэтому требуется его тщательная уборка.
Следующий этап состоит в шлифовке чернового лакового покрытия специализированной машинкой или вручную.
Совет
Необходимо использовать шкурку, зернистость которой равна 100. Шлифовка позволяет убрать возможные загрязнения со старого слоя лака и значительно улучшает адгезию нового слоя лака с полом.
- После того, как вся площадь пола была отшлифована, с его поверхности удаляется пыль, образованная в процессе работы. Для этого используют пылесос и ткань, которая не оставляет ворсы.
- Далее на подготовленный пол наносится 2 -3 слоя лака. При его нанесении рекомендуется пользоваться инструкцией, которую производитель обычно размещает на упаковке материала.
Если старое лаковое покрытие имеет существенные повреждения, его необходимо полностью удалить методом шлифовки. Все щели и трещины пола заполняются смесью лака и шлифовочной пыли, после чего им нужно дать время просохнуть. Далее заделанные участки пола шлифуются, и удаляется вся пыль, возникшая в результате шлифовки.
Лакировка окрашенного пола
Если на полу присутствует старый слой краски – его необходимо удалить шлифованием. Всю площадь пола внимательно осматривают, что бы убедится в отсутствии торчащих с поверхности гвоздей. Если такие были обнаружены, их вбивают в пол на достаточную глубину
Особое внимание следует уделить щелям и трещинам, т.к. удалить старую краску шлифовальной машинкой не получится
Лучше всего убрать краску поможет использование фрезы или скребка. Очищенные трещины и щели заделывают замазкой и шлифуют, затем приступают к лакировке напольной поверхности по технологии, описанной выше.
Тонировка пола
Для придания деревянной напольной поверхности эффектного и выразительного вида можно осуществить ее тонировку. Для этого с поверхности пола удаляют все трещины и неровности, после чего следует процесс шлифовки. Необходимо помнить, что оттенок пола, при нанесении тонировки, поменяется. Получившийся цвет во многом зависит от породы древесины и ее пористости.
Для того, что бы избежать неприятных неожиданностей, желательно произвести предварительную окраску одной доски либо небольшого участка пола. Тонировочная смесь наносится на поверхность в количестве, достаточном для того, чтобы лак не смог высохнуть в процессе работы – это позволяет предотвратить образования стыков на поверхности. Наносить состав лучше всего флотексным шпателем.
Если получившийся в результате цвет хочется выразить сильнее, то необходимо нанести еще один слой тонировки. Последним этапом является нанесение бесцветного лака, который дополнительно защищает поверхность от быстрого износа, и придает полу дополнительную прочность и блеск.
Правила выбора
При выборе половых досок рекомендуется учитывать следующее:
- Доски пола должны быть сухими и ровными, влажность не более 12%. Только сухой материал способен держать форму после укладки.
- Если пол планируется покрывать лаком, целесообразно выбрать древесину светлую с естественным рисунком и сильным блеском.
- На досках не должно быть повреждений, сколов, трещин и других дефектов по всей длине. Бракованный материал впоследствии потребует ремонта или замены.
- Предпочтительнее использовать твердую древесину хвойных пород или лиственных (ясень, дуб).
Все элементы дощатого пола (лаги, бруски, планки, доски чернового пола и финишного) предварительно следует обработать со всех сторон на 1–2 раза антипиренами (огнезащитная пропитка) и антисептиками для предотвращения гниения и защиты от жуков-короедов. Для этих целей подойдут растворы фтористого натрия или фторсиликата аммония. После каждой пропитки материал нужно просушить.
Доски, которые вы собираетесь укладывать на пол, должны быть сухими
В зависимости от места расположения помещения, вариантов устройства дощатых полов несколько. В частных домах настилать пол можно по грунту на лагах, на лагах, установленных на балках перекрытия. В квартирах многоэтажных домов основанием служат межэтажные бетонные перекрытия с бетонной стяжкой, на них возможно использование регулируемых лаг.
Профессия маляр
4.5. Технология ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами
Таблица
Дефекты неводных окрасок,
причины их появления и способы устранения
|
Дефекты |
Причины появления |
Способы устранения |
|
Пятна ржавые и темные |
Просачивание смолистых и масляных пятен, не удаленных при подготовке поверхности; применение в грунтовке олифы низкого качества |
Ржавые и смолистые пятна зачистить, промыть 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть двумя-тремя слоями шеллачного лака или нитролака; пятна другого происхождения отскоблить и промыть щелочной водой |
|
Пятна различного цвета, втом числе пятна с непросыхающей масляной краской |
Окрашено по штукатурке (особенно цементной), не просохшей на всю толщину, или по поверхностям железобетонных блоков, изготовленных на портландцементе завода «Гигант» |
Снять красочный слой в местах образования пятен; нейтрализовать штукатурку слабым раствором соляной кислоты; промыть чистой водой, просушить, огрунтовать, прошпатлевать и окрасить заново |
|
Отслоение верхнего красочного слоя при окраске по прежде окрашенным поверхностям (краска отслаивается тонкими пленками) |
Окрашено по загрязненным или покрытым восковыми составами поверхностям; окрашено по непросохшей древесине |
Очистить пемзой неудавшуюся окраску, промыть поверхность мьшьной и чистой водой, просушить и окрасить заново, выполнив все необходимые процессы |
|
Грубая фактура окраски |
Недостаточно прошпатлевана поверх-ность или недостаточно прочищена пемзой шпатлевка; окраска произведена непроцеженным колером; неправильно проторцованы поверхности |
Прочистить поверхность пемзой или шкуркой и заново окрасить тщательно приготовленным колером |
|
Сетка трещин на окрашенной поверхности |
Окрашено по недостаточно просохшему слою грунта |
Прочистить поверхность пемзой или шкуркой и заново окрасить |
|
«Прорастание» цветового тона старой окраски |
Предыдущая окраска выполнена на пигментах и лаках, растворяющихся в связующем новой краски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.) |
Когда просохнет окраска, покрыть поверхность двумя-тремя слоями спиртового шеллачного или этинолевого лака или нитролака и окрасить заново |
|
Применена слишком густая краска, недостаточно расфлейцованная |
Прочистить пемзой или шкуркой и заново окрасить составом нормальной густоты |
|
|
Потеки |
Краска жидкая; недостаточная растушевка (кисть «обрезается» на острых ребрах граней) |
То же |
|
Стыки |
Большие площади окрашивал скоро сохнущей краской один маляр в несколько захваток вручную |
Окрасить одновременно в две-три захватки (в зависимости от площади) |
|
«Крокодиловая кожа» |
Недостаточно высохшая подготовка, окрашена быстросохнущей краской |
Прочистить пемзой или шкуркой, проолифить, зашпатлевать и заново окрасить |
|
Морщины, сборки (гофрированная поверхность) |
Нанесен слишком толстый слой краски (жирная окраска) |
То же |
|
Пропуски, искривления (закраска стекол при окраске переплетов) |
Работа выполнена небрежно |
Исправить окраску, очистить стекла |
|
Укрывистость краски недостаточна |
Применен лессировочный пигмент (например, сиена); использованы грунтовки, отличающиеся по цвету от краски; красочный состав чрезмерно разбавлен |
Дополнительно окрасить |
|
Матовые пятна |
Связующее краски впиталось в плохо огрунтованную поверхность |
Прочистить мелкой шкуркой и повторно окрасить |
|
Задержка в высыхании |
Применены задерживающие высыхание пигменты (сажа, сиена, цинкованные белила, краплак и др.); в олифе содержались примеси (минеральные масла и т. д.) |
Растушевать и добавить сиккатив. Заменить недоброкачественную олифу доброкачественной |
|
Длительный отлип, сальная поверхность |
Применена недоброкачественная олифа |
Промыть с помощью чистых кистей или губки холодной, несколько подкисленной водой, окрасить заново |
Типы досок и их выбор
Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.
Дощатый пол в частном доме
Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.
Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.
| Вид доски | Описание и характеристики |
| Сосновая или еловая | Показатель прочности по Бринеллю составляет у ели 1,5, а у сосны – 1,6, что говорит о некоторой мягкости доски. Влагостойкость хвойных пород невысока, также эти материалы максимально подвержены воздействию насекомых и паразитов, быстрее остальных досок приходят в негодность. Для таких полов обязательна обработка досок противопаразитными составами. Главное достоинство еловой/сосновой доски – дешевизна, так как средняя стоимость материала составляет всего 520 руб/м кв. |
| Березовая | Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб. |
| Лиственничная | Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей. |
| Доска из ясеня и дубовая | Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв. |
| Экзотические породы (венге, кемпас, мерабу) | Прочность у этих пород максимальна – 4-5 баллов по шкале Бринелля. Материалы влагостойкие, почти не боятся паразитов. Полы получаются неповторимыми и очень красивыми. Стоят такие доски дорого – до 6000 руб/м кв. |
Цены на строительные доски для пола
доски для пола
Таблица твердости древесины по Бринеллю
Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:
- обычная доска с прямым гребнем;
- шпунтованная;
- с четвертью.
Шпунтованная половая доска
Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются.
Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок.
| Толщина доски, мм | Расстояние между лагами, см |
| 20 | 30 |
| 24 | 40 |
| 30 | 50 |
| 35 | 60 |
| 40 | 70 |
Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм.
Доска пола
О преимуществах дощатого пола
Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.
Дощатые полы все еще популярны
Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:
- прекрасный внешний вид – с этим фактором поспорить не может никто, ведь дерево имеет свой уникальный природный рисунок, который в силе повторить разве что ламинат или линолеум, которые по экологичности сильно проигрывают натуральной древесине;
-
дерево легко вписывается в любой интерьерный стиль. Даже хай-тек и прочие подобные стили довольно неплохо можно обыграть с применением дощатого настила, а что уж говорить об эко-стиле, одном из самых популярных у дизайнеров;
- долговечность – средний срок службы обычного деревянного пола составляет около 50 лет. За это время покрытие разве что потемнеет да станет скрипеть, но скрип легко ликвидировать и пол по-прежнему будет служить хорошую службу владельцу квартиры;
- экологичность – неоспоримое достоинство дощатого пола. Материал, созданный самой природой, не является источником вредных веществ, он вполне может быть уложен даже в той квартире, где проживает человек, страдающий аллергией или заболеваниями верхних дыхательных путей;
- простота в уходе – деревянные полы легко чистятся и моются;
- прочность и нескользящее покрытие – дощатые полы, даже только что вымытые, не дадут владельцу квартиры поскользнуться и упасть. Также они не подвержены временным деформациям под давлением ножек мебели и способны выдерживать очень большую нагрузку, не разрушаясь;
- тактильно приятный материал – ходить по дощатому полу очень приятно: ноги не чувствуют холода.
Ходить по такому полу приятно
Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:
- стоят такие полы недешево, впрочем, как и все экологически чистые материалы;
- сложный монтаж, который предполагает укладку лаг и подгонку досок, часто отпугивает многих от обустройства такого пола;
- деревянные полы способны впитывать запахи — как приятные, так и неприятные;
- уложить деревянные полы в одиночку достаточно сложно – нужно привлекать помощников;
-
появление щелей через некоторое время после эксплуатации требует в срочном порядке проведения дополнительного ремонта пола;
- со временем деревянные полы могут начать скрипеть;
- у дощатых полов отмечено и появление сезонной деформации – они остро реагируют на изменения температуры и уровня влажности воздуха и могут начать скрипеть из-за этого.
Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.
Монтаж дощатого пола
Подготовка к укладке основания
Настил и устройство дощатых полов лучше всего выполнять в конце отопительного сезона. Летом эту процедуру выполняют в сухую погоду, желательно, чтобы она держалась хотя бы в течение недели, что гарантирует нормальную влажность воздуха в помещении.
Порядок технологических операций, которые потребуется выполнить при устройстве пола таков:
Начать же необходимо с выбора материала, инструментов и подготовки основания.
Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска из хвойных пород дерева (если, лиственницы, сосны), которая имеет хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, полы из дуба или ореха выглядеть будут гораздо презентабельнее, однако и цена такого удовольствия намного выше. Доски для настила выбирают с особой тщательностью. Они должны быть сухие, без сколов, трещин и прочих дефектов
Если планируется покрывать пол лаком, то особое внимание нужно уделить тому, чтобы древесина была с красивой текстурой, плотная, без пятен и прочих изъянов
Перед укладкой пола, все деревянные элементы нужно обработать специальными антисептическими и другими препаратами, чтобы защитить их от гнили, насекомых и огня. Доски обрабатывают раствором только с нижней стороны, поскольку снаружи их покрывают лаком, краской или другими составами, обладающими защитными свойствами.
Кроме досок из материалов понадобиться: лаги 5/5 см стандартной длины 3м, утеплитель, звукоизолирующая подложка, гвозди, анкерные болты, саморезы. В стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться при этом виде работ, входят: уровень, пила или электролобзик, молоток, дрель или шуруповерт, топор, гвоздодер.
Укладка простильных полов
Стоит начать укладку простильных полов с обработки антисептиками старые деревянные конструкции
Доски простильного пола начинают укладывать после выполнения определенного перечня работ:
- Подготовки нижнего основания пола. Для этого следует просушить все деревянные конструкции на данном уровне и обработать антисептическими средствами, которые позволят продлить срок службы древесины. Для предотвращения проникновения влаги ее рекомендуется грунтовать олифой.
- Обезопасить основание пола от воздействия влаги. При выполнении временных работ достаточно применить полиэтиленовую пленку, а для капитальных работ гидроизоляция обеспечивается укладкой рубероида. При этом каждая полоска изоляционного материала монтируется внахлёст, после чего стыки заполняются битумной мастикой. От качественного выполнения данного вида работ будет зависеть надежная защита всех деревянных конструкций не только пола, но и всего деревянного дома, поскольку после попадания воды дерево начинает не только деформироваться, но и загнивает.
- Заготовки необходимого количества досок и гвоздей. При этом их следует распилить по требуемому размеру, а гвозди подобрать нужной длины. Специалисты знают, что гвоздь будет надежно крепить доску, если 1/3 его длины будет занимать толщина доски, а на 2/3 он будет забит в лагу или брус. При несоблюдении данного пропорционального соотношения гвозди свое функциональное назначение выполнять не будут. Подробнее об укладке черновых деревянных полов смотрите в этом видео:
Шлифовка деревянного настила ↑
Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.
Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.
Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.
Инструменты для укладки дощатого пола
Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.
Варианты монтажа дощатого пола
Полы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов.
Основы монтажа пола на обычных лагах
В этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров.
Устройство деревянного пола по лагам
Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски.
Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах
Такой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется бетонная стяжка пола, минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают.
Регулируемые лаги
Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются.
Основы монтажа пола с применением сжимов
Сжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок.
Сжимы для сплачивания досок пола
Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор
Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом.
Простота как привет из древних времён
Но ведь и утепление никто не отменял, на фото – пенопласт, но можно использовать и любой другой вид утеплителя
Тем не менее, жизнь идёт вперёд и сегодня нельзя назвать простильный пол завершением всего этапа укладки пола, очень часто это только промежуточный этап. Может поэтому их иногда ещё и называют «чёрными».
Порядок укладки
Порядок укладки простильного пола не должен вызывать каких-либо проблем, это заранее известный набор операций:
- сначала тщательно готовится основа пола – он просушивается и грунтуется для устранения всех выбоин и щелей;
- затем укладывается слой гидроизоляции – полиэтиленовая пленка;
- сверху монтируются лаги – желательно поперёк основным перемещениям по комнате;
- на лаги обычными гвоздями прибиваются заранее подготовленные и подогнанные по длине доски пола.
Вот и всё, инструкция «по-древнему» предельно проста.
Что такое «простильный пол» – это деревянные перекрытия – лаги, доски для пола, много гвоздей и умение работать с молотком своими руками
Полезный совет!Перефразируя начальницу ЖЭКа из «Бриллиантовой руки», незабвенную Нону Мордюкову, скажем: «Не знаем как там у древних греков, мы тогда не жили, а у нас сегодня ключевым моментом при создании простильных полов является качество просушки дерева».Причём используемого, как для лагов, так и для досок сверху.Качество просушки должно быть очень высоким.Имейте в виду, что двое из трёх поставщиков дерева, когда они гарантируют высокую степень просушки, на самом деле слишком преувеличивают.Для просушки требуется специальное, дорогое и высококачественное оборудование.Подавляющее большинство слесарных мастерских этого оборудования и в глаза не видели.
Всю конструкцию можно значительно усложнить, но это уже дань фантазии и творчеству
Дощатый пол своими руками
Рассмотрим процесс создания пола из досок в случае, когда в качестве основания выступает грунт.
Шаг 1. Первым делом производится демонтаж старого напольного покрытия, если таковое имеется. При этом удаляются полностью старые доски и лаги.
Демонтаж старого пола
Шаг 2. Если помещение находится на первом этаже частного дома, то также производится и удаление песчаной подушки примерно на глубину 30 см.
Удаление песчаной подушки
Шаг 3. Затем производится установка металлокаркасов для будущих свай-колонн. Это позволит поднять балки в том случае, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Для этого в грунте создаются углубления, в которые затем вкапываются металлические основания. Все колонны устанавливаются на одном уровне.
Готовые лунки
Металлические каркасы для свай
Шаг 4. Из пластиковой вагонки изготавливаются прямоугольные формы, которые надеваются на металлические основания. Далее они заливаются жидким бетоном. После подсушивания форма из вагонки снимается.
Форма надевается на основание
Форма после заливки бетоном
Готовая свай-колонна
Шаг 5. Из металла толщиной 6 мм нарезаются небольшие пластинки, которые устанавливаются на верхнюю часть бетонных колонн. К пластинам будут крепиться балки. Посередине каждой пластинки делается отверстие шириной 14 мм.
Установка металлической пластины
Еще одно фото процесса
Шаг 6. На грунт укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Закрепить пленку на колоннах можно при помощи обычного скотча.
Укладка полиэтиленовой пленки
Шаг 7. Металлические пластинки покрываются краской, которая защитит их от воздействия влаги.
Покрашенная металлическая пластина
Шаг 8. При помощи металлических шайб-конусов и мощного болта и гайки производится крепление деревянных лаг (100х60 мм). Перед этим на бетонную колонну укладывается слой теплоизоляционного материала.
Крепеж
Как крепятся лаги
Шаг 9. Аналогичным образом устанавливается необходимое количество лаг.
Устанавливаются лаги
Шаг 10. Между балками укладывается слой теплоизоляционного материала, сверху на них крепится слой паробарьерного материала. Последний крепится с небольшой слабиной.
Крепление паробарьера
Шаг 11. Для укладки настила будет использоваться доска с пазами для соединения, которая позволит соединить доски без щелей. В зависимости от размера помещения, доски напиливаются таким образом, чтобы между ними и стенами после укладки настила остался зазор со всех сторон, равный 1 см.
Так будут соединяться доски
Доски размечаются
Шаг 12. Доски обрабатываются при помощи кисти специальным грунтом для дерева
Особенно важно нанести жирный слой средства на внутреннюю сторону и торцы каждой доски
Доски нужно обработать грунтом
Нанесение грунта
Шаг 13. Укладывается вдоль стены первая доска. Нельзя забывать оставлять зазоры вдоль стен!
Укладка первой доски
Шаг 14. Укладываются первые 10 досок. Часть настила как раз заканчивается в районе края паробарьера. Здесь производится укладка остальной части паробарьера. Стыки соединяются при помощи двухстороннего и фольгированного скотча. Первый позволяет соединить между собой два слоя ткани, второй защитит стык сверху. Нахлест двух листов материала составляет около 10-15 см.
Процесс укладки досок
Укладка паробарьера
Шаг 15. Вдоль торца последней уложенной доски укладывается небольшой брусок. Ударами молотка доски плотнее подбиваются друг к другу. Это позволит избавиться от возможных щелей между досками. Доска пробивается по всей длине.
Доски подбиваются молотком
Шаг 16. При помощи шуруповерта саморезы вкручиваются в угол доски под углом 45 градусов в месте прохождения лагов.
Саморез вкручивается под углом
Шаг 17. Торцы досок также крепятся саморезами.
Закрепленные торцы досок
Шаг 18. Перед тем как укладка досок будет продолжена, щепки и сосколы дерева, появившиеся в местах вкручивания саморезов, тщательно удаляются.
Все это нужно удалить
Шаг 19. После того как все доски были уложены, они шлифуются. Это необходимо для сбивания глянца. Во время шлифовки рекомендуется надевать защитные очки и респиратор, так как работа очень пыльная. После шлифовки поверхность пола тщательно очищается от пыли.
Шлифовка досок
Шаг 20. Завершающий этап – нанесение лака на поверхности досок. Лак наносится кистью вдоль каждой доски в два слоя, второй наносится примерно через два часа после нанесения первого. Полы можно и покрасить.
Нанесение лака
Выводы
Когда выбирается материал для монтажа пола, сложно сразу ответить на вопрос, что лучше: ОСП или фанера. Существует множество факторов, которые определяют характеристики листов. Обе разновидности имеют сходные свойства, прочны, переносят контакт с влагой, но могут повести себя по-разному при одних и тех же условиях.
При монтаже фанеры покрытие не прогибается, т. к. этот материал хорошо ложится, не «играет» под давлением. Он лучше переносит воздействие механических нагрузок, но не отличается шумоизоляцией, а потому требуется использовать подложки. ОСП – листы, которые отличаются универсальностью, что обусловлено низким содержанием вредных компонентов, доступной ценой.
