Дренаж для выгребной ямы

Особенности функционирования сточной ямы

Схема функционирования сточной ямы заключается в оседании на дне котлована нерастворимых твердых включений (туалетной бумаги, фекалий и т.д.) и дренаже очищенной воды через стены и дно. Сооружение строится в местах с низким уровнем грунтовых вод, в противном случае оно будет быстро наполняться наружной жидкостью. Глубина котлована не должна превышать 3 м. При таких размерах шланг насоса для откачки нечистот без проблем достает до дна ямы.

После накопления большого количества осадка его необходимо удалить механическим способом. В зависимости от интенсивности пользования канализацией процедуру выполняют раз в 2-3 месяца. Хозяева участков по опыту знают, какая периодичность заполнения ямы, и если она изменилась, появляется повод для беспокойства. Быстрое наполнение резервуара парализует жизнь в доме, элементарные удобства становятся недоступными для проживающих. В доме появляется неприятный гнилостный запах.

Чтобы промежутки между процедурами очистки не уменьшались, проводите регулярное и периодическое обслуживание накопителя. В первом случае сливную яму чистят 1 раз в год, весной или осенью, с помощью ассенизаторской машины. Таким образом проводится профилактика засорения накопителя, и при ее соблюдении проблем с заполнением ямы не будет. Периодическое обслуживание резервуара проводится для защиты накопителя от паводковых вод и зимнего замерзания.

Жидкость не уходит через стенки из-за заиливания поверхностей. Подобная проблема возникает, если яму долго не чистить. Фекалии, бытовые отходы, твердые включения оседают на дно и со временем создают плотную корку, затрудняющую дренаж воды в грунт. Жирные включения, присутствующие в стоках, забивают поры в почве и делают ее водонепроницаемой. Заиливание фильтрующего слоя — это неизбежный процесс, от которого не избавиться. Но если контролировать содержимое стоков, периодичность чистки можно увеличить.
Выгребная яма эксплуатируется интенсивнее, чем после ее обустройства, поэтому количество стоков увеличивается, и они не успевают самостоятельно просачиваться в грунт.
Ошибка в расчете объема стоков из дома, из-за чего котлован вырыли меньших размеров. Чтобы исправить ситуацию, рядом роют еще одну яму. Оба накопителя соединяют переливными трубами. В этом случае они образуют систему, напоминающую традиционный септик. В одном резервуаре оседают твердые включения, во второй перетекает жидкость, которая затем просачивается сквозь стенки.
Стоки не вытекают из-за замерзания почвы. Проблема решается прогреванием замерших нечистот.
Сливная яма быстро наполняется из-за повышения уровня грунтовых вод. Чаще всего вода попадает в резервуар после интенсивных атмосферных осадков. Есть и другие причины: плохо организованный отвод воды на поверхности; снижение фильтрационных свойств почвы; ухудшение испаряемости влаги из грунта после асфальтирования площадки. Последствием попадания грунтовой воды в накопитель становится заиливание, скапливание фекальных отходов, появление неприятного запаха.

Представление о конструктивной особенности отделки

Хозяин может соорудить любой верх по сложности и формам, но отверстие под ним должно быть надежным правильно вырытым и обустроенным:

Установка бетонных колец происходит с использованием заранее приобретенных конструктивных элементов. Количество их равно вырытой глубине, монтаж требует спецтехнику, сноровки и специальных знаний. Вручную невозможно поднять и установить громоздкую деталь, кольца стоят не дешево в совокупности предстоят определенные затраты.
Более простые строительные работы принадлежат к обкладке выгребного сооружения кирпичами. Для этого не нужно спецификации элитного каменщика, самостоятельно выложит вокруг стенок любой владелец собственного дома. Затраты снизятся на наем рабочей силы, а на кладку подойдет неликвидный материал.
Хорошим результатам делятся производители после установки по периметру отверстия армирующей сетки, ее заливают бетонным раствором. Нужно следовать технологии изготовления бетона и правилам заливки, их выполнить поможет устройство опалубки.
Появившиеся в торговле большого разнообразия емкостей позволяют использовать их для выгребных ям. Они могут быть пластиковые, металлические, любые, какую не жалко использовать под отходное место.
Выгодным и экономичным способом служит установка по кругу ненужных автомобильных покрышек. Они надежные и крепкие, им уступают даже бочки, если конечно имеется доступ к их приобретению. Возле автосервисов, на свалках можно раздобыть подобный дефицит бесплатно.
Дачники обкладывают свои отходники шиферными листами, правда, этот материал довольно хрупкий, возможно образование трещин, обломков на поверхностях. Нужно подбирать цельные листы по высоте, стыковать края, а ремонт довольно неприятная процедура, лучше один раз выполнить более устойчивое сооружение.

Некоторые мастера обкладывали дыру досками, деревянными обрезками. Их можно удачно разместить, подобрать элементы по размерам, но дерево быстро сгниет из-за специфичности среды обитания, придется вычищать не только отходы жизнедеятельности, но и убирать остатки опалубки.

Расположение и размер выгребной ямы

Прежде, чем приступать к монтажным работам, следует определить место расположения ямы и ее объем.

Что касается места расположения, то в СНиП указано, что сливная яма должна располагаться не ближе:

Расположение выгребной ямы по СНИП

5 метров к жилым постройкам;
1 метра к хозяйственным постройкам;
30 метров к колодцу или роднику;
3 метров к автодороге.

Для этого нужно умножить количество человек, проживающих в доме, на 150 литров. Это средний объем воды, потребляемой одним человеком, меньше брать не следует.

Если имеется в доме стиральная машина, другая техника, потребляющая воду, то за основу расчетов следует взять 170-200 литров на человека.

Полученную в результате сумму нужно умножить на количество дней, через которое будет производиться откачка стоков ассенизаторской машиной.

Средний показатель – 15 дней. В результате получим 7650 литров для семьи из трех человек или 7,65 м 3 .

Если будет выгребная яма из кирпича без дна, часть стоков в виде воды будет уходить в грунт, проходя дренажный слой из щебня.

Соответственно, здесь объем ямы можно уменьшить, взяв за основу расчета не 15, а 7 дней.

Выгребная яма из кирпича без дна

Имея объем, можно просчитать размер сливной ямы. Помните, что по правилам СНиП ее глубина не может превышать 2,5 метров, а одна сторона – 2 метров, если речь идет о прямоугольной яме. Это яма на 10 м 3 .

Перекрываем яму из жб колец

Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.

Перекрытия для ямы из жб колец

Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.

В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.

Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.

Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м2.

Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории

Такой дренаж представляет собой систему труб с перфорацией, обернутых геотекстилем, которая работает совместно как с канализацией домостроения, так и с септиком.

Что нужно, чтобы ставить?

Для самостоятельного обустройства дренажной системы понадобятся:

дрены, приобретённые в торговой сети либо изготовленные своими руками из канализационных труб;
песок с размером частиц 1-1,5 мм;
гравийная засыпка с величиной фракций материала 20-40 мм;
геотекстиль.

Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?

Обо всех тонкостях, как правильно составить схему отвода воды, на какой глубине проложить систему, из чего класть подушку в канаву, как соединить и стыковать две единицы трубопровода между собой, чем можно обернуть, закрыть и засыпать дренаж вокруг дома на даче рассказано далее. Порядок, как положить и монтировать своими руками:

Составляют схему прокладки дренажной системы, отмечая на ней места слива дождевой воды.
Определяют направление прокладки дрены и места установки сборников жидкости.
Производят разметку на участке.
Учитывая, что канализационная труба устанавливается на глубине 0,45-0,65 м под уклоном 2-3 градуса, а бак септика не глубже 1,25-2 м, разрабатывают траншею глубиной 1,2-1,5 м, в зависимости от уровня грунтовых вод, и шириной 0,5-1 м.
На дне траншеи устраивают «подушку» из тщательно утрамбованного песка, формируя её с учётом предусмотренного уклона.
Чтобы предотвратить заиливание гравиево-щебёночной засыпки, в траншею нужно правильно уложить геотекстиль таким образом, чтобы его края выходили за пределы углубления, так как потом свободный край еще пригодится.
Насыпают слой промытого гравия или мелкого щебня (фракция до 16 мм) толщиной 20 см.
Укладывают дренажную трубу, используя уровень и выдерживая угол наклона от 0,05 до 5 % в самой высокой точке.
Соединяют дрену с фильтрационным колодцем или просто с герметичной ёмкостью, куда будет поступать большая часть стоков, соединяются между собой они надежно, так как утечки недопустимы.
Все соединения проверяют на наличие утечек.
После успешной проверки покрывают трубу гравиевой засыпкой и обматывают свободными краями геополотна, как положено по технологии.
Засыпают грунтом и закапывают, так как работы закончены.

Для разгрузки системы от собравшейся жидкости в местах изгиба и поворота трубопровода, а также через каждые 50 м на ровных участках осуществляют укладку дренажных колодцев, представляющих собой полимерные гофрированные трубы диаметром больше 300 мм, закрывающихся специальными заглушками.

Дрена должна отстоять на 300-500 мм от дна колодца, который очищают от грязи 1 раз в 2 года. Длина каждой дрены от распределительного колодца до места установки вентиляции не должна превышать 25 м.

Как ее установить и правильно закопать рассказано далее. Для её сооружения:

вырывают траншею необходимой ширины глубиной 1-1,5 м;
дно покрывают слоем песка толщиной 10 см;
сверху насыпают на высоту 35 см щебень или гравий с фракцией 20-40 мм;
на расстоянии 0,7-1 м укладываются дрены под углом 1,5 градуса параллельно по отношению друг к другу, как положено по технологии устройства дренажа;
покрывают на 10 см слоем щебня;
застилают геополотном;
укладывают слой грунта.

Вентилирование дренажной системы обеспечивается при помощи вентиляционных труб с минимальной высотой 0,5 м, прикрытых защитными козырьками.

Проектирование

Чтобы избежать проблем с эксплуатацией канализационной системы и соответствующими санитарными органами требуется грамотно всё спланировать и рассчитать. При проектировании необходимо обязательно учесть следующие моменты:

санитарные и строительные требования к месту размещения;
тип септика, исходя из особенностей местности;
габариты и объём ямы;
выбор материалов;
конструктивные особенности.

Расположение выгребной ямы относительно различных объектов на участке в соответствии с санитарными нормами уже было описано выше. А вот габариты и объём септика следует рассчитывать исходя из количества постоянно проживающих человек.

Чтобы постоянно не вызывать ассенизаторскую машину для откачки нечистот, можно соорудить многокамерную конструкцию, работающую по принципу сообщающихся сосудов. Когда один отсек будет заполнен, стоки по трубе будут перетекать в другой резервуар.

Плохое проектирование и некачественно выполненный монтаж сливной ямы приведет к следующим проблемам:

Присутствие неприятного запаха на участке и в доме.
Зимой возможно замерзание воды в канализации снаружи, что может привести к разрыву труб.
Загрязнение грунтовых вод и нанесение вреда экологии.
Проблемы с СЭС.

ФОТО: odstroy.ruПроект кирпичного септика с вытяжкой

Особенности выгребных ям

Основные преимущества выгребной ямы из колец — надежность и низкая стоимость материалов Раньше канализационные емкости делали прямо в грунте. Поэтому вода частично в него проникала. Сегодня по санитарным нормам этого допускать нельзя, потому что таким образом наносится вред экологии. Необходимо сооружать герметичные конструкции.

Выгребная яма – это не септик. В ней не происходит утилизация стоков. Нечистоты просто скапливаются, а затем откачиваются и увозятся. И это должно производиться достаточно часто, поэтому чем больше в объеме яма, тем реже ее придется обслуживать.

Преимущества и недостатки

Самый большой плюс – небольшой бюджет на сооружение. Если дачу владельцы посещают редко, выгребная яма – оптимальный вариант.

К минусам можно отнести:

откачка – это оплата за услуги ассенизационной машины; можно организовать самостоятельный вывоз, но работа эта грязная и неприятная;
очень низкая степень очистки стоков;
неприятный запах, от которого надо будет избавляться.

Последний недостаток легко решается с помощью вентиляционной трубы. Ее устанавливают в крышку бетонного сооружения.

Размораживание ямы

В зимнее время толстый слой снега не даст выгребной яме замерзнуть

В редких случаях производительность выгребной ямы уменьшается в связи с замерзанием отходов. Часто это связано вовсе не с плохой теплоизоляцией или неправильным проектированием. Бывает, что виноват во всех бедах «генерал Мороз», и тогда придётся прибегнуть к радикальным мерам.

Для того чтобы в целях размораживания ямы не дожидаться весеннего тепла, надо подготовить удлинительный шнур, медный провод, стальной стержень длиной в 20-30см и захват.

При проведении работ, связанных с электричеством, обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Работайте в перчатках электрика и обуви с толстой резиновой подошвой.

Если замёрзла канализационная труба, то достаточно обернуть её медным проводником, конец которого подключают к фазному проводу. По истечении нескольких часов в процессе протекания тока между медью и нулём земли труба прогреется и оттает

Важно только предотвратить доступ в зону работ детей и животных

Если промёрзла вся яма, то в её центр требуется вбить стальной стержень, присоединить к нему медный проводник и подать фазное напряжение. Возможно, на оттаивание ямы понадобится не несколько часов, а целые сутки, однако это произойдёт в любом случае. После завершения работы надо отключить напряжение и только затем удалить стержень с проводами.

От метода восстановления работоспособности выгребной ямы будет зависеть эффективность её работы в дальнейшем, а также периодичность очистки системы канализации

Использование биологических препаратов поможет отодвинуть вызов ассенизационной машины на длительный срок, важно только придерживаться правил пользования системой канализации с бактериальным методом очистки

Устройство перекрытия и люка выгребной ямы

Чтобы закрыть выгребную яму, изготавливают деревянное перекрытие по периметру и бетонируют его, оставляя отверстие для люка.

Выгребную яму необходимо надежно перекрывать сверху минимум на 50 см со всех сторон. Чтобы это сделать, можно применить либо плотно уложенные бревна, либо плиты из железобетона.

Место отверстия для люка определяется сразу, оно должно быть диаметром примерно 70 см.

Уложив полиэтилен либо рубероид на перекрытие для достижения изоляции, необходимо засыпать его толстым слоем шлака, грунта или размягченной глины (30-40 см). В целях предотвращения распространения неприятных запахов из выгребной ямы в теплые сезоны и защиты от замерзания стоков зимой нужно сооружать двойной люк. Первая крышка по уровню земли, вторая – по уровню перекрытия. Свободное пространство нужно заполнить керамзитом, пенопластом, шлаком и другими похожими материалами.

Руководствуясь данной инструкцией, каждый хозяин дачного участка сможет не только самостоятельно спланировать строительство выгребной ямы, но и осуществить его, в результате чего жители дачи будут находиться там с тем же комфортом, что и в городе. Остается лишь помнить о необходимости своевременной очистки ямы во избежание проблем и неудобств.

Конструкция выгребных ям

Выгребные ямы с учетом используемой конструкции относят к герметичным емкостям для устройства канализаций, сливным конструкциям или поглощающим сооружениям. Коллекторы фильтрационных устройств обеспечивают поглощение почвой сточных вод, где они перерабатываются микроорганизмами на органические вещества и воду, герметичные емкости это своеобразные накопительные резервуары, из которых необходимо откачивать отстоянную жидкость и вывозить отложившийся осадок.

Выбор конструкции зависит от того сколько отходов поступает в нее в течение 24 часов. Специалисты советуют при объеме поступающих стоков свыше 1 м² в сутки сделать выгребную яму своими руками герметичного типа. Это утверждение только частично верно, глубина ямы должна быть до 4 м глубиной (если яма, ниже, то не хватит шланга ассенизаторской машины), 1 м потребуется на углубление магистрали. В результате, останется только 3 м его длины. При большом диаметре ямы ее объем достигнет 5–6 м², ее потребуется опорожнять не реже чем раз в неделю.

Герметичная выгребная яма

Фильтрационная канализация дает возможность на 1/3 увеличить время наполнения ямы, если потребуется ее откачать, то это делают как для обычной герметичной емкости. Основной минус впитывающих сточных ям — возможность загрязнения водоносных пластов стоками.

Выгребные ямы, для которых не предусмотрена откачка стоков, имеют плиты перекрытия, опирающиеся на боковые стенки. Дно им заменяет подушка из щебня. Сточные воды, просачиваются через камни, избавляясь от крупных нечистот, и поглощаются почвой. Иногда в стенах делают отверстия позволяющие увеличить впитывающую способность. Крышка сооружения снижает риск попадание мусора, предохраняет яму от замерзания в зимний период и препятствует распространению запахов. Верх конструкции должен быть оборудован люком, который позволяет откачивать яму и контролировать уровень стоков.

Выгребная яма, позволяющая сточным водам впитываться в почву

Положительные свойства емкостей поглощающих жидкость в небольшой стоимости и простоте конструкции. Кроме того, используя их, вы существенно увеличиваете время между откачкой осадочных масс. Но, множество недостатков устройства не дает возможности назвать такое устройство выгребной ямы полностью идеальным:

Ограниченное количество принимаемых сточных вод;
Высоко стоящие грунтовые воды препятствуют использование этой конструкции;
Плохая очистка стоков;
Со временем снижается фильтрационная способность;
Неприятные запахи.

Негерметичные ямы, несмотря на свои недостатки, привлекают низкой стоимостью постройки, возможностью во время работы использовать остатки материалов.

Герметичные канализационные ямы лишены минусов вышеописанных сооружений, но для них необходимо регулярное откачивание. Их отличие в том, что в конструкции используется вентиляционная труба, а стены и дно водонепроницаемы.

Термопанели

Виниловые ламели мы уже рассмотрели, а что из себя представляют термопанели? По сути это сендвич из внешней обшивки, фольгированной пленки и утеплителя (чаще пенопласта). То есть сам отделочный материал уже имеет слой утепления, что позволяет использовать его самостоятельно.

Важно! Хоть утеплитель уже «приклеен» к панели, обычно он имеет недостаточную толщину (всего ~ 5 см). Поэтому если зимы в регионе проживания холоднее -10-15 градусов, дополнительный слой утепления все-таки пригодится

Цена на термопанели, в сравнении с другими предложениями, «кусается»: за одну плитку 61*89 см придется выложить ~900 рублей. Но если посчитать затраты на покупку и установку сайдинга и утеплителя по отдельности, с ценой можно смириться.

Из достоинств выделяют простоту монтажа, кстати устанавливать их можно в любую погоду. Внешний вид отделки также не вызывает вопросов — обычно они имитируют кирпич, поэтому смотрятся дорого.

Облицовка из ракушечника

Ракушняк или ракушечник является природным морским камнем. Это известняк, который состоит из ракушек, скелетов морских животных и рыб, соляного осадка. Химический анализ показал наличие в нём оксида магния, диоксида углерода, карбоната кальция.

Материал используют для строительства жилых домов, для облицовки зданий, террас. Он красиво смотрится, является хорошим теплоизоляционным материалом.

Характеристики ракушечника:

камень имеет пористую структуру;
низкая прочность;
высокая степень водопоглощения;
материал взаимодействует с кислотой и щёлочью; разрушается в агрессивной среде;
на поверхности может развиваться плесень.

Ракушка хрупкая. Она может не выдержать высокого давления грунтовых вод, если они находятся высоко. Кладка из известняка разрушится. В качестве строительного материала для выгребной ямы его не используют. Ракушняк не сможет обеспечить герметичность камеры. Все нечистоты напрямую попадут в грунт и в подземные водоёмы.

Для обшивки дренажного колодца и для септика ракушка тоже не подходит. Она может служить хорошим фильтром для нечистот, но сооружение быстро разрушится. Материал лучше выбрать для маскировки выгребной ямы, для облицовки крышки или для строительства декоративных объектов.

Дренажная яма для летнего душа

Для большинства людей летний душ является обязательной постройкой на приусадебном участке, даче или в загородном доме. Для того чтобы вода куда-то уходила умельцы придумали много вариантов:

Сбрасывают воду в сад или огород;
Проводят сток воды в канализацию;
Устанавливают решетку под каркасом самого душа.

Для его полного функционирования требуется наличие дренажной системы и сточной ямы. Чтобы ее изготовить многие нанимают бригады специалистов, но своими силами выполнить дренажную яму для летнего душа вполне возможно.

Ее конструкция не сильно отличается от дренажной ямы для канализации. Такая яма будет располагаться не далеко от самого душа, но ее преимуществом является то, что под ногами не будет грязи, сады и огороды не будут затоплены сточной водой.

Размер дренажной ямы для летнего душа отличается небольшими размерами (можно вырыть яму шириной в 1 метр и глубиной 50 см). интересно то, что ее можно соорудить под самим каркасом душа, если вам земельный участок не позволяет выкопать яму на расстоянии. Разницы нет, так она даже будет скрыта от глаз.

Облицовка камнем

Камни укладывают на клей, который готовят непосредственно перед применением из сухой смеси.

Можно использовать раствор, сделанный своими руками в таких пропорциях:

цемент М500 — 20%;
песок — 60%;
вода — 20%.

Добавляют для прочности и пластичности 10% от общего объема раствора клея ПВА. Замешивают небольшими порциями, чтобы выработать до схватывания.

Обложить камнями нужно так, чтобы они не отходили от стенок колодца, поэтому проводят подготовительные работы. Кольцо вымывают, просушивают. Чтобы поверхность не запылилась, закрывают пленкой. Когда высохнет, обрабатывают грунтовкой «Бетоноконтакт».

Камни предварительно промывают, замачивают в воде. Обильно наносят раствор, выкладывают первый ряд. Подправляют положение камней резиновой или деревянной киянкой. Остатки раствора сразу удаляют, повторно не используют. Делают небольшие перерывы между кладкой каждого ряда, чтобы раствор схватился.

Утепление сливной ямы при помощи полистирола

Одна из наиболее распространенных технологий в сфере теплоизоляции самых разных объектов – утепление полистиролом. Данный метод подойдет и для выгребной ямы. Особенно удобно то, что сегодня полистирол можно приобрести не только в виде плоских плит, но и в виде «скорлупы» — полуколец. Кроме того, вы всегда сможете выбрать необходимую толщину и диаметр.

Утепление начинается с того, что выгребную яму окружают траншеей глубиной не менее 1.5 метра. Затем в эту траншею устанавливают заранее подготовленные полукольца полистирола. Утеплитель крепится к стенкам колодца при помощи механизма «шип – паз», после чего траншею закапывают. Крышку ямы также необходимо тщательно утеплить.

Существенное преимущество такого метода утепления состоит в том, что, если вам понадобится почистить или отремонтировать сливную яму, полистирольную «скорлупу» не составит труда демонтировать, а по завершении всех работ – вернуть на место.

Правила размещения выгребной ямы

На размещение дачной выгребной ямы действуют определенные правила. Особенно это касается негерметичных резервуаров, где происходит контакт нечистот с грунтом. Прежде чем выстроить туалет на даче своими руками, определяют месторасположение выгребной ямы, учитывая следующие параметры:

Месторасположение выгребной ямы на даче определяют так, чтобы она находилась не ближе 25 м к любому источнику воды

Здесь важно учесть рельеф дачного участка. На холмистой местности резервуар располагают ниже по отношению участка с жилым домом и источником воды

Даже если выгребная яма переполнится, нечистоты не смогут проникнуть в скважину или под фундамент дома. Рельеф дачной местности и расположение источников воды необходимо учитывать и по отношению к соседскому участку.
До жилых дачных построек, особенно если они имеют подвал или погреб, выгребную яму размещают не ближе 12 м. Расстояние 8 м выдерживают от ямы до душа или бани, а вот к хозпостройкам разрешается приближаться до 4 м.
Соседские дачные участки между собой разделяет межа. Так вот выгребную яму нельзя копать ближе 1 м к этой линии разграничения, а также до забора. Санитарные нормы не допускают высаживание деревьев ближе 4 м к резервуару с нечистотами. Для кустарников этот показатель составляет 1 м.
Месторасположение выгребной ямы на даче рассчитывается с учетом направления ветра. По своим наблюдениям, в какую сторону чаще всего дует ветер, резервуар располагают так, чтобы запах от него улетучивался в противоположную сторону от жилых построек.
Уровень грунтовых вод сильно влияет на строительство выгребной ямы. Если они находятся на глубине от 2,5 м, допускается возведение резервуара любого типа. При высоком расположении слоя воды под выгребную яму надо устанавливать только герметическую емкость или строить дачный туалет системы пудр-клозет.

Эти правила действуют для всех дачных туалетов, кроме пудр-клозет и люфт-клозет, так как отходы в них не соприкасаются с почвой.

Несколько советов по дренажному колодцу

Не нужно затрачивать финансы на гидроизоляционные материалы, тут они не нужны. Наоборот, чем лучше и равномернее будет уходить вода, тем проще пользование системой и ее очистка.
Колодец нельзя устанавливать на участке, где есть проблемы с высоким уровнем грунтового водоносного слоя. Лучше всего углубиться даже ниже глиняных слоев, чтобы стоки проходили как можно более тщательную фильтрацию;
Избежать пучения грунта, максимально дочистить стоки и добиться лучшего поглощения позволит нетолстый (200 мм) слой крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси (малой фракции), уложенный на дно колодца;
Перфорация стенок должна производиться правильно: не ниже 500-800 мм от уровня дна, чтобы вода выходила равномерно;
Для избежания заиливания перфорации, необходимо окружность бочки или кольца засыпать керамзитом, среднефракционным гравием;
Качественная вентиляция, гидроизоляция верхней части дренажного колодца, утепление верха – все эти требования для бесперебойной функциональности системы обязательны. Правильно будет установить на конструкцию крышку съемного типа, чтобы иметь доступ к внутренней части;
Просчет параметров, соответственно объемы выброса вод, определение места для дренажного колодца – первоочередные задачи, необходимые к решению до начала строительства.

И немного знаний для тех, кто решил установить дренажные тоннели

Расходная часть конструкции велика, однако, следуя подсказкам можно чуть сократить расходы:

Глубина траншеи равно модульному размеру и плюс полметра, общая глубина ямы – 2 метра. Дно обкладывается 500 мм песка, затем 300 мм щебня, подушка утрамбовывается и только потом устанавливается модуль. Способ поможет избежать затрат на геотекстиль или другие дорогие фильтрующие материалы;
Для незаиливания модулей, можно применять геотекстиль (накрыть), а можно и мелкофракционный керамзит;
После всего система засыпается щебнем средней фракции, без заделки отверстий для вывода вентиляционных труб;
Осталось досыпать слой до уровня почвогрунта. Не стоит брать дорогие составы, достаточно сделать смесь из земли и песка. В отдельных случаях, потребуется георешетка.

Сливная яма

Еще один вариант — обычная сливная яма, однако устраивать такую канализацию можно на тех участках, где грунтовые воды на участке залегают достаточно глубоко. В противном случае сливная яма будет наполняться подземной водой и останется мало места для воды из бани.

Как правильно сделать сливную яму

Рассчитать объем воды, которая будет расходоваться за одну помывку, и на расстоянии три-четыре метра от здания вырыть котлован, размеры которого будут соответствовать приблизительному объему сточной воды. Сливную яму для небольшой бани обычно делают с высотой, шириной и глубиной 1 метр.

Если грунт песчаный, то боковые стороны ямы необходимо укрепить, в противном случае земля будет оседать, осыпаться и нарушать конструкцию. Стенки укрепляют досками или шифером, обкладывают кирпичами или устанавливают бетонные кольца, а в некоторых случаях используют шины. Можно даже залить цементом, предварительно сделав опалубку. Суглинок и песчаник можно не укреплять — вода будет спокойно просачиваться в грунт через стенки и дно ямы.