Выгребная яма в частном доме: схемы и технология сооружения

Разновидности выгребных ям

Нужно сказать, что вариантов устройства местной канализации немало. Это может быть и достаточно простой и дешевый вариант, и приобретение установки, которая полностью перерабатывает стоки с образованием технически чистой воды и ила.

В том случае, если решено использовать простой вариант сооружения местной канализации, владельцу следует узнать, как правильно сделать выгребную яму. Так как этот способ требует небольшого вложения средств и трудозатрат.

Выгребные ямы можно построить, используя разные материалы, но классифицируются эти канализационные сооружения не по этому признаку, а по принципу работы. Различают две разновидности:

Фильтрующие выгребные ямы. В таких устройствах большая часть жидких стоков фильтруется в грунт.
Герметичные выгребные ямы. Эти устройства имеют водонепроницаемые стены, отходы из них откачивают при помощи ассенизаторской техники.

Достоинства и недостатки фильтрующих ям

Основным достоинством такого устройства канализации является простота его устройства. Достаточно выполнить котлован подходящего размера, засыпать его дно щебнем, а стены укрепить каким-то проницаемым для воды материалом. Например, можно выложить стены кирпичом так, чтобы в кладке были просветы.

Стоки по трубе будут попадать в подготовленную емкость и отстаиваться. Твердые отходы будут оседать на дно, жидкость – фильтроваться в почву. Благодаря такому устройству яму придется чистить достаточно редко, так как основную часть стоков составляет вода, а не твердые включения.

Однако фильтрующая яма имеет и существенный недостаток, который перечеркивает все ее достоинства – попадание грязной воды в грунт ухудшает экологическую обстановку на участке. Кроме того, поскольку сегодня на дачах устанавливают много сантехники, количество стоков сильно выросло и, зачастую, жидкость не успевает отфильтровываться в грунт.

Постройка фильтрующих ям во многих густо застроенных районах запрещена. Нельзя строить такие канализационные сооружения на территории санитарных зон. Но на дачах в удаленных от города поселках фильтрующие ямы продолжают строить достаточно часто. Такая канализационная установка может быть применена в том случае, если общий объем стоков составляет не более кубометра в сутки.

Герметичный накопитель

Выгребная яма с герметичными стенками и дном – это экологически безопасная альтернатива традиционному решению. При использовании этого варианта стоки не проникают в грунт, поэтому не возникает угрозы загрязнения почвы и воды.

Однако и этот вариант имеет свои недостатки, а именно – достаточно дорогое обслуживание. Накопительный резервуар необходимо регулярно очищать от накопившихся стоков, пользуясь услугами компаний, оказывающих ассенизаторские услуги.

Герметичный накопитель можно построить самостоятельно, наиболее оптимальным решением является постройка монолитного бетонного резервуара. Такая конструкция отличается надежностью, кроме того, она абсолютно герметична.

А вот постройка резервуаров из бетонных колец или кирпича – это не самый лучший выбор. Дело в том, что такие конструкции являются сборными и в местах соединения не обеспечивают достаточный уровень герметичности.

Еще один вариант сооружения накопительного резервуара – установка готовой пластиковой емкости. Такой полимерный бак, сделанный в заводских условиях, является абсолютно непроницаемым для воды. Баки выпускают разного объема, поэтому всегда можно выбрать оптимальный вариант.

Выбор места для выгребной ямы

Выгребная яма для бытовых стоков без откачки должна находиться на одной территории с домом для которого она предназначена. Но это не единственное условие. Существуют правила выбора места для обустройства выгребной ямы:

1. От очистной ямы до главного водопровода должно быть не меньше 10 метров. А до колодца, из которого берется питьевая вода — не менее 20 метров. Это обезопасит жителей дома от внезапного загрязнения воды в случае непредвиденного нарушения очистного сооружения.
2. От выгребной ямы до соседских сооружений и домов не должно быть меньше 12 метров. В противном случае выгребная яма может стать причиной разрушения соседского фундамента, в следствие его подтопления.
3. От выгребной ямы до заграждения участка должно быть не меньше 1 метра.
4. Глубина ямы не может быть более 3 метров, так как ниже проходят грунтовые воды.

Как осуществлять очистку накопителя

Выгребные ямы требуется регулярно очищать. Правильно сделанный септик наполняется отходами медленнее, но все же наступает момент, когда приходится вызывать ассенизационную бригаду. Такая схема будет намного проще и удобнее, чем самостоятельное выполнение очистки, как стараются сделать многие частники.

Откачивание не решает проблему полностью, поскольку ассенизаторы способны удалять в основном жидкие отходы. При этом весь осадок остается на дне. Стоит дополнительно использовать специальные химические препараты, которые можно без проблем найти в продаже.

Очень эффективны биоактиваторы — в их составе функционирующие бактерии, которые способны заметно ускорить процесс разложения органических отходов. Они уменьшают их объем и помогают избавиться от запаха. Работа их начинается спустя пару часов после того, как средство попало в яму.

Но такие препараты способны работать только при плюсовой температуре. Существует химия и для зимнего периода, но следует внимательнее подходить к ее выбору — многие средства представляют определенную опасность. Оптимальнее всего нитратные окислители. Если есть возможность, лучше дождаться тепла и использовать относительно безопасные средства.

Монтаж

Кольца

Как строится выгребная яма из колец?

Котлован с диаметром как минимум на 20 см больше наружного диаметра колец выкапывается вручную или с привлечением техники. Кольца могут как устанавливаться автокраном в предварительно выкопанный котлован, так и заглубляться в процессе выемки грунта непосредственно под кольцом. После того, как верх кольца сравняется с уровнем грунта, на него устанавливается следующее кольцо — и так до победных фанфар.

Строительство ямы из бетонных колец.

У строительства негерметичной ямы из колец есть несколько тонкостей:

Между кольцами нередко прокладывают кирпичи, оставляя зазоры для фильтрации воды в грунт;
Для той же цели обратную засыпку выполняют щебнем или гравием. Дренаж позволяет многократно увеличить площадь впитывания грунта и уменьшает его заиливание;
Кольца лучше скрепить между собой стальными накладками на анкерах или болтах. Они предотвратят взаимное горизонтальное смещение колец при подвижках грунта.

Накладка предотвратит взаимное смещение колец.

Монолит

Как своими руками соорудить монолитную бетонную яму с герметичным дном?

Вот примерная инструкция по ее сооружению:

Дно котлована выравнивается и засыпается мелким щебнем или песком. Толщина засыпки — 10 — 15 см;
Дно и стенки котлована закрываются гидроизолирующим материалом — рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Гидроизоляция не позволит цементному молочку уйти в грунт при заливке опалубки, ослабляя бетон;

Гидроизоляция стенок котлована. Они станут внешней опалубкой.

На дне раскладывается армирование, после чего оно заливается бетоном марки М200 (1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня);
Затем вяжется арматурная сетка стен и сооружается опалубка для их заливки. В качестве опалубки можно использовать обычную или ламинированную фанеру, доски (включая необрезные) и любой другой пиломатериал произвольного качества: красоту и идеальную геометрию стен выгребной ямы все равно никто не оценит;

Ровные стенки? Не, не слышали.

Стены заливаются слоями по 20 — 25 см с обязательным штыкованием каждого слоя. Паузы между заливкой слоев должны быть минимальными, бетон не должен успевать схватиться;
При заливке в ближнюю к дому стенку закладывается канализационная труба диаметром 110 мм, через которую будут поступать стоки;
Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой с люком.

Плита ПП-2 поставляется с чугунным люком.

Пластик

Как правильно установить пластиковый накопительный септик (под этим названием производители продают полимерные емкости для выгребных ям)?

Проблема здесь только одна: несмотря на значительную толщину и наличие ребер жесткости, пластиковые стенки могут быть смяты грунтом.

Поэтому:

Емкость засыпается наполненной;
Для обратной засыпки используется не вынутый ранее грунт, а смесь песка и портландцемента в пропорции 5:1. Через некоторое время схватившийся цемент образует вокруг емкости прочный саркофаг.

Ремни и анкеры не позволят баку «всплыть» в сыром грунте.

Технология сооружения выгребной ямы

Весь процесс сооружения выгребной ямы делится на два этапа.

Земляные работы и подготовка котлована

Выкапывать котлован можно вручную либо воспользоваться услугами экскаватора. Второй способ быстрый, но дорогой. Котлован в диаметре дожжен быть больше ширины колец на 30-50 см минимум с каждой стороны. Дно сооружения выравнивают и засыпают слоем щебня и песка толщиной 30-60 см. Уложенный материал выравнивают и утрамбовывают.

Монтаж железобетонных колец

Так как выгребная яма – сооружение герметичное, на дно выкопанного котлована надо установить прочное и ровное основание. Здесь два варианта:

залить днище бетонным раствором, предварительно уложив армирующий каркас из стальной арматуры;
приобрести готовое днище на заводе ЖБИ под размеры железобетонных колец.

Второй вариант проще в плане установки и по скорости проводимых монтажных операций. Но, как и в случае с кольцами из бетона, днище придется устанавливать в колодец с помощью подъемного крана. Главная задача – выставить его точно по горизонтали.

Все бетонные детали (кольца, днище и верхняя крышка) имеют соединительный пазы, которые обеспечивают плотное примыкание изделий друг к другу и формируют герметичный замок, через который вода не сможет просочиться. Однако в любом случае место соединения необходимо отдельно загерметизировать. Для этого используют разные материалы. Самый эффективный – резиновая лента, которую укладывают в соединительный замок между двумя элементами колодца. Есть и другие варианты:

гидропломбы, которые при затвердевании расширяются, заполняя пазы соединительного замка;
специальные растворы, которые наносят изнутри и снаружи бетонного сооружения в местах стыков;
цементный раствор с добавлением жидкого стекла;
всевозможные герметики на водной основе;
джутовые, пеньковые или льняные шнуры, пропитанные фиброрезиной.

В верхнем кольце необходимо сделать отверстие под канализационную трубу. Для этого предварительно собирается трубный контур от дома к яме. Выкапывается траншея, куда закладываются пластиковые трубы под углом 2-3°, так как канализация на даче – система самотечная. Последние обязательно утепляют. Подведенный контур определяет место расположения отверстия в канализационном колодце, которое надо сделать перфоратором

Самое важное – вход трубы надо загерметизировать цементно-песчаным раствором

Накопительная конструкция

В накопительной системе важную роль играет очистительная камера. Помимо фильтров грубой и механической очистки используются биологические способы. Высокая эффективность достигается применением биоактиваторов. По сути, это полезные микроорганизмы, которые своей активной жизнедеятельностью перерабатывают остатки продуктов. Обработанные отходы выпадают в осадок и могут в дальнейшем использоваться в качестве удобрений. Для разложения твердых отходов в септик вводится специальные химические реагенты.

Очистительные мероприятия проводятся не реже 1 раза в 15 дней. Ежегодно необходимо осуществлять полноценный осмотр и профилактический ремонт герметичных и накопительных конструкций.

При эксплуатации выгребных ям может возникнуть ситуация, когда их объем перестает удовлетворять хозяев. В этом случае не следует торопиться с демонтажом и заменой оборудования. Достаточно рядом вырыть еще одну яму, и соединить ее с уже существующей.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров

При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

От жилых сооружений — 10-15 м;
От границ своего участка — 2 м;
От колодца — 20 м;
От газовой магистрали — свыше 5 м;
Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба

Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Схема 1

Пример расположения септика Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м

Расстояние до водопровода — от 10 м.

Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.

Нормы расстояний

Расстояние от скважины до обычной выгребной ямы должно соответствовать санитарным нормам. На любом участке, в особенности ИЖС и СНТ, непременным условием постройки конструкций, именуемых сливной, выгребной ямой или стоком для нечистот, необходимо разрешение на нее, полученное в местной санэпидемстанции. Разрешение выдается при условии наличия схемы расположения и проекта, предоставленного в надзорную инстанцию.

Если не соблюден требуемый санитарный разрыв, который должен быть выдержан при конкретном типе почвы, а также условия размещения герметичного устройства, застройщику указывают, какие дистанции следует увеличить. Изменение схемы провести проще, чем потом сносить или перемещать готовое сооружение на даче.

Также будет вероятность, что пожалуются соседи. Правда, с ними можно договориться о постройке совместной ямы для слива нечистот, но в этом случае лучше заключить письменную договоренность, заверенную должным образом.

Смотрите видео на эту тему.

Следует учесть

Расположения скважины и выгребной ямы – не единственный параметр, учитываемый при определении их места расположения. В новом законе о дачах, СанПиН 42-128-4690-88 и других регламентирующих документах есть строго очерченные правила об удаленности сооружений от других строений на участке:

Размещение выгребной ямы по отношению к водопроводу регламентируется типом необходимого оборудования. Использование труб из железобетона или асбестоцемента не допускает расстояния меньше пяти метров, но его можно сделать меньше, если использовать чугунные трубы (3 м при диаметре 29 см и более, 14 м – если диаметр трубы меньше). От любых газовых нужно при этом держать 2-метровую удаленность.
Для жилого строения указываются разные нормы (от 5 до 10 м). Такой значительный развал обусловлен типом используемого подземного сооружения. Имеется в виду, что нужно не просто приобрести заводское оборудование, но и правильно обустроить: с хорошими, плотными и качественными стройматериалами, ниже того места, где происходило бурение скважины, и глубиной не ниже водоносного слоя.
До скважины расстояние тоже составляет вариативную цифру, диапазон которой находится в интервале от 30 до 50 м. На участках небольшой площади допускается 20-метровое удаление, но только при условии, что местонахождение септика – ниже водозаборных устройств, в том числе и водоотстойника. Имеет значение и объем стоков – чем он меньше в сутки, тем меньше возникает претензий. Но основное требование – соответствие построек строительным нормам, так что даже самые современные устройства могут не стать решающим аргументом при проведении проверки.

От забора расстояние рассчитывается не по существующим нормативам (1,5–3 м), а по удалению от соседских построек. Норма сохраняется при расстоянии от улицы, где должна быть возможность для подъезда машины ассенизаторов.
От соседских строений (жилого дома) рекомендовано выдержать не менее 10–12 м, а от хозяйственных построек от 1 до 5 м, но специалисты советуют придерживаться большей дистанции во избежание претензий.
От колодца минимальное расстояние должно быть от 10 м, хотя для современных типов фильтрации и оборудования стоков на одном участке его можно сократить до 8 м.

Огород и сад, согласно нормативам, следует удалять на дистанцию от 20 м, чтобы не получить на обеденный стол загрязненные и опасные фрукты и овощи.

За нарушение существующих норм и правил (они примерно соответствуют по параметрам во всех законодательных документах) полагается административная ответственность, а также денежные штрафы. В зависимости от серьезности нарушений размер денежных взысканий может достигать нескольких тысяч рублей, так что лучше получить разрешение и при строительстве следовать утвержденной в СЭС схеме.

https://youtube.com/watch?v=MLwiCOZdWkc

Выгребом называют камеру для приёма нечистот (яму). Это подземный элемент неканализованной уборной. Удаление её содержимого происходит при помощи ассенизационной машины, а устройство должно соответствовать требованиям санитарных норм, которые устанавливают не только расстояние от выгребной ямы до дома, но и регламентируют её допустимое положение относительно других строений на своих и соседних участках.

Выкачка содержимого выгребной ямы ассенизационной машиной

Как сделать выгребную яму?

Выбор места и размера выгребной ямы

Расстояние от выгребной ямы до жилых построек должно составлять не менее 12 м.
Забор соседей по участку должен располагаться не ближе 1 м от канализационного отстойника.
Если выгребная яма планируется к устройству без дна, то расстояние от нее до колодца с питьевой водой должно составлять минимум 30 м. При наличии песчаного грунта на участке его необходимо увеличить до 80 м.

Количество жильцов, постоянно проживающих в доме. В среднем каждый из них потребляет на разные нужды 150-180 л воды за один день.
Тип грунта на участке. Это актуально, если планируется устройство фильтрующей ямы. Чем хуже грунт впитывает воду, тем шире и глубже она должна быть.
Уровень почвенных вод. Если он высокий, фильтрующая яма для участка не подойдет, так как будет постоянно заполняться грунтовой водой. В этом случае рекомендуется строить герметичное сооружение, хотя откачку стоков придется выполнять чаще.

Подготовительные работы

Дно ямы рекомендуется бетонировать. Это позволит облегчить очистку сооружения.
Стенки отстойника тоже можно изготовить из бетона, но лучшим вариантом будет кирпичная кладка. Ее следует выполнять с отверстиями в половину кирпича, расположенными в шахматном порядке. Это позволит жидкой фракции стоков просачиваться в грунт.
Сверху над резервуаром необходимо изготовить перекрытие и снабдить его люком для откачивания стоков.
Для того чтобы жидкость в яме не замерзала зимой, дно должно быть расположено на 40 см ниже точки промерзания почвы.

Бетон. Он необходим для отливки перекрытия и выравнивания дна выгребной ямы. Приготовить его можно, если взять 6 частей мелкофракционного щебня, 1 часть портландцемента, 4 части песка и воду, количество которой можно определить при замесе.
Песок и цемент для кладки. Их количество зависит от ее объема и определяется по принятым Нормам Расхода.
Кирпич. Его расход определить несложно. Высоту будущей стенки ямы нужно разделить на высоту глиняного кирпича и отнять 6 мм на шов. Полученное значение определит число рядов кладки. Затем надо определить в зависимости от размера ямы количество кирпичей в одном ряду. Искомый результат определяется перемножением ранее полученных чисел.
Арматура. Для бетонирования подойдут металлические стержни д. 8-12 мм или проволока д. 8 мм. Шаг армирования — 400 мм. Если этих материалов нет, можно использовать кроватные сетки или ненужные трубы.

В набор инструментов для работы должны входить:

Шнур, строительный уровень и рулетка;
Лопаты, ведра, бетономешалка или подходящая емкость для ручного замеса;
Колышки с веревкой для разметки и ограждения ямы;
Мастерок, трамбовка, кирка и лестница.

33
Внимание! планировать устройство выгребной ямы желательно еще перед возведением фундамента жилой постройки. Выкапывая экскаватором для него траншею, можно договориться вырыть сразу и котлован

Это может существенно сэкономить домашний бюджет, а главное — силы и время.

Инструкция по строительству выгребной ямы

Со временем выгребная яма может заилиться. В этом случае прекращается проникновение жидкой фракции стоков в дренирующий слой грунта, и сооружение станет наполняться очень быстро. Для ям такого типа этот процесс неизбежен в связи с тем, что из стоков отфильтровывается осадок и перекрывает поры грунта. В таких случаях дренирующий слой необходимо очистить от ила. В этом деле могут помочь биологические и химические препараты, специально предназначенные для восстановления дренажа.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Планирование установки сливной ямы: важные моменты ↑

После выбора типа конструкции, приступают к проектировке. Расчет выгребной ямы – это корректное определение:

Объема.
Глубины и места установки.
Размеров и формы конструкции.

Как рассчитать объем: нормативы для разных типов выгребных ям ↑

Для расчета выгребной герметичной ямы в частном доме используют простую формулу:

V = k x D x Nnorm, где:

V– внутренний объем емкости;

k – количество человек, проживающих в доме;

D– количество дней между процедурами очистки (в среднем от 15 дней до 30 дней);

Nnorm – норма использования воды на 1 человека (норматив – 200 литров в сутки).

Готовый расчет герметичной ямы

Пример определения внутреннего объема резервуара выгребной ямы для семьи из 4 человек: среднесуточный расход воды составляет до 800 л. К этому количеству необходимо добавить расход на каждую единицу бытовой техники. Если в доме 1 стиральная машинка, добавьте еще 200 л. Максимальный суточный объем составит 1000 л – фактически, кубометр. При условии откачки каждые две недели, внутренний объем ямы должен составлять не менее 15 кубометров.

Желательно выбирать конструкции с запасом по объему до 20 – 40% от запланированного: количество отходов может сезонно увеличиваться. Следует учесть и график работы ассенизаторов – если техника не приедет вовремя, то придется перекрыть канализационный слив, чтобы не допустить перелива нечистот на участок.

Объем септика и ямы без дна ↑

Размеры и схема устройства ямы без дна из колец

Расчет выгребных фильтровальных ям выполняют с учетом отвода жидких отходов в грунт через подсыпку. Перед принятием решения об устройстве фильтровального резервуара следует узнать о составе грунта и его способности поглощать влагу. В сложных, перенасыщенных водой, породах установка фильтровального колодца может спровоцировать проблему: жидкость не будет впитываться через фильтр в грунт, а, наоборот, грунтовые воды зальют емкость.

Расчет объема и размеров выполняют по стандартной формуле, но откачку при благоприятных условиях придется проводить реже – раз в 2 месяца. Корректируют полученное значение на коэффициент скорости поглощения воды.

Готовый расчет емкостей для септика

Проще просчитать размер и объем септика для частного дома вместо классической выгребной ямы. Если конструкция двухкамерная, то максимальный объем должен быть в приемном отсеке. При использовании аэробного фильтра (бактерий, разлагающих органические соединения в жировой пленке без кислорода) отстойник должен вместить 3 суточных объема сливных отходов. Именно в течение этого времени происходит очистка. Объем увеличивают с учетом того, что в верхней части необходимо сделать перелив, через который предварительно очищенные стоки попадают в фильтрационный отсек.

Размеры выгребной ямы для частного дома ↑

Чтобы определить оптимальный размер выгребной ямы для частного дома, необходимо выбрать форму, которая позволит углубить емкость запланированного объема в грунт так, чтобы были соблюдены основные правила монтажа:

Схема простой ямы для дачного туалета

Жидкость в приемнике должна находиться ниже точки промерзания грунта: фактически на глубине более 80 см.
Точка самого высокого уровня грунтовых вод должна быть ниже основания резервуара, в противном случае сливные отходы будут регулярно заливать участок.
Максимальное углубление для герметичной ямы – 3 м. С большей глубины ассенизаторы не смогут откачать жидкость.

При самостоятельном обустройстве выбирают приёмники прямоугольной или цилиндрической формы: проще просчитать размеры. Каких размеров должна быть выгребная яма с герметичным дном, можно определить по формуле:

Способы установки своими руками

Есть несколько методов по устройству , многое зависит от размеров и уровня сложности.

Как сделать поглощающую модель?

Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.

Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

Выкапывается яма, диаметром 800 мм: учтите, она должна быть больше размера кольца.
По периметру котлована делается бетонная стяжка, которая и будет надежным основанием для колец.
В самом нижнем кольце делаются отверстия через каждые 100 мм для выхода воды.
Диаметр фильтрующих отверстий делается размером 50 мм.

На 100 см сооруженный котлован должен быть заполнен битым кирпичом, гравием или щебнем. Точно таким же материалом, наполняется котлован и снаружи.
Перед засыпкой необходимо выполнить все гидроизоляционные работы, которые смогут блокировать внешнюю агрессивную среду.

На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

Дно нужно забетонировать.
Не требуются отверстия для инфильтрации.

Инструкция по созданию выгребной ямы

Исходя из всего вышесказанного, мы советуем сделать герметичную выгребную яму. Выбирая для нее место, обязательно учтите возможность подъезда машины-ассенизатора.
Определите объем ямы. Исходите из частоты ее использования. Если вы бываете на даче в выходные и не пользуетесь стиральной машиной, душевой кабиной и другой бытовой техникой, расходующей воду, то на одного человека необходимо 0,5 м3 объема. Но в большом капитальном доме количество отходов больше. Поэтому лучше делать расчеты в 1,5 – 2м3 объема на человека (если расход воды 150-180 литров/сутки на человека).

Приготовьте материалы. Самые распространенные — бетонные кольца подходящего диаметра или кирпичи. Но в последнее время для создания выгребных ям стали использоваться цельные емкости из прочного пластика. Это самый удобный, герметичный и безопасный вариант.

Перед тем, как сделать яму, выполните разметку на выбранном для нее участке. Затем выкопайте яму. Установка пластикового резервуара не доставит сложностей. Даже самые объемные емкости весят немного, и можно поместить их в яму в четыре руки.

При помощи битума сделайте герметизацию ямы изнутри (промежутки между грунтом и резервуаром). Наружная герметизация выполняется при помощи глины и/или специального гидроизоляционного состава.

Сбоку от ямы выройте траншею для труб. Глубина траншей должна быть больше глубины промерзания почвы. Трубы в траншее засыпаются песком и грунтом.

Выгребная яма готова. Теперь вам нужно следить за ее наполнением и своевременно вызывать ассенизатора. А если дачный дом находится на этапе строительства, а участок — на этапе разметки, то желательно запланировать создание ямы как можно раньше. Вам не придется повторно арендовать технику для рытья, и выгребная яма своими руками обойдется недорого.

А для тех, кто любит знать больше, предлагаем посмотреть видео о выгребной яме
https://www.youtube.com/watch?v=kiT65mIE0p0

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится