Санитарные нормы для выгребных ям расстояние от соседей

Нормы и законодательные документы

Расстояние от туалета до колодца лимитируют не только санитарные нормы, как следовало бы ожидать в подобном случае. При определении предельно допустимой удаленности расстояние от туалета является одним из важнейших параметров при застройке участка. Несмотря на присутствие в официальных документах нормативов, строго определенных в других постановлениях и актах, встречаются более суровые требования.

На даче

1. СНиП 30-02-97 с изменениями 2021 года должен стать настольной книгой каждого застройщика, которому не повезло заполучить на дачном участке центральную канализацию и магистральный водопровод. Но это не единственный документ, на который нужно ориентироваться. Непременно следует учитывать и другие документы, имеющие силу законодательных постановлений.
2. СП 42.13330.2011 под названием «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – не что иное, как актуализированная редакция прекрасно разработанного документа, СНиП 2.07.01-89, созданного в эпоху государственной стандартизации на основании многолетнего практического опыта.
3. КоАП Российской Федерации, пункт 8.6, в котором учитываются требования государственных структур по оборудованию специальных санитарно-гигиенических сооружений в местах, где нет канализации, а также ответственность, предусмотренная за допущенные нарушения.
4. СанПиН 42-128-4690-88 (санитарные правила содержания территорий населенных мест).
5. Федеральным Законом Российской Федерации № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Водным кодексом Российской Федерации, в котором категорически запрещено использование выгребной ямы без дна, потому что именно таким образом в грунтовые воды и водоемы естественного происхождения попадает жидкость, представляющая потенциальную угрозу для здоровья, а иногда и жизни людей, проживающих на данной территории.

На территории частного дома Иногда застройщики ссылаются на противоречивые требования, регламентирующие, на каком расстоянии от колодца следует оборудовать туалет. Но вся проблема в том, что септики бывают разных типов, и указания касаются не только определенных устройств, рекомендованных к установке. Большие удаления до колодца, рекомендованные ранее, могут касаться выгребной ямы без дна или простого «скворечника», часто используемого на даче.

Технические новинки позволяют обходить нормативы без ущерба для нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки и при этом держать минимальную дистанцию. Самые современные усовершенствования позволяют обходиться без машинной очистки и даже использовать экскременты для удобрения участка.

По правилам, вступающим в противоречие друг с другом, сориентироваться сложно. Поэтому туалет можно строить только посоветовавшись со специалистом, а некоторые типы требуют получения разрешения в органах, контролирующих санитарное состояние местности.

В парке

Расстояние до септика

Удаление от забора

В сельской местности участки ИЖС планируют с учетом установки септика любого типа, кроме выгребной ямы, на расстоянии 4 м от забора соседей. Основные документы, которыми следует руководствоваться, СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011. Так

От переднего забора отлив устанавливается на расстоянии 5 м. Дистанция меряется от передней границы участка, независимо от расположения забора и прохождения красной линии. До подземных коммуникаций расстояние должно быть не меньше 5 м.

Со стороны дороги необходимо обеспечить свободный проезд для ассенизаторской машины, даже если оборудовано аэрационное поле. Периодически надо откачивать содержимое первой емкости, по мере загрязнения стоков.

Если сбоку проходит переулок, то от бордюра дороги до септика должен быть промежуток более 5 метров. При этом расстояние до границы участка следует выдержать не менее 4 метров, независимо от расположения забора относительно проезжей части.

Дистанция до жилого дома

Расположение септика относительно дома определяется несколькими факторами:

1. Протяженность наружной канализации.
2. Просачивание воды под фундамент.
3. Распространение неприятных запахов.

Такая дистанция между зданием и отстойником гарантирует, что при прорыве емкости влага не подтопит фундамент. Во время эксплуатации запах не будет доставать до окон жилого дома.

От дома соседа отстойник должен располагаться на расстоянии 8 метров. Измерять следует по прямой линии дистанцию между ближайшими точками.

От сарая с птицей и мелкими животными расстояние можно оставлять минимальное, в 1 метр. Такая же удаленность от бани, сауны, теплицы.

Водоохранная зона

Стоки могут проникать под землей на большое расстояние и стать причиной загрязнения воды. По санитарно-экологическим нормам создается защитная зона относительно водоемов со стоячей и проточной водой.

Сколько нужно отступать от источника питьевой воды?

Колодец и водозаборная скважина малой глубины, подающая воду с первого от поверхности грунта пласта, должны быть удалены от септика на 50 метров. В случае просачивания стоков они должны быть полностью очищены по пути к колодцу.

Типы сооружений

Размещение сливной ямы в частном доме отличается нормативами расстояний, в зависимости от типа. Классификация происходит исходя из герметичности конструкции. Типы:

• Простая яма – это котлован в земле, куда сбрасываются стоки. В конструкции отсутствует герметичность, поэтому стоки могут распространяться в любом направлении. Тут расстояния должны быть максимальными от всех ключевых точек на участке.
• Яма с жесткими стенками. Они меньше создают выброса в почву, а значит, более безопасны. Через стенки стоки не просачиваются, они уходят только в толщу почвы, сквозь фильтрующее дно – смесь песка и щебня. Так как стоки все равно покидают пределы выгребной ямы расстояние от дома и от колодца также максимальное по нормам.
• Герметичные ямы или пластиковые емкости – не пропускают нечистоты в почву вообще. Очистка выгреба происходит методом откачки. Допускается соблюдать минимальное расстояние от скважины.

Важно! По СанПиН любая выгребная яма должна монтироваться только согласно проекту и после утверждения его соответствующих контролирующих органов

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

2

Вопрос, где расположить хозяйственные строения не так прост, как кажется. Был бы прост, не совершали …

2

Чтобы жизнь на участке шла своим чередом, одного жилого дома будет явно недостаточно. Где тогда …

2

А еще тому, кто не согласится убрать нелегальное строение добровольно, грозит штраф – 1 млн рублей

4,5

Обустройство личного ландшафта – процесс, безусловно, увлекательный. Однако, при всем энтузиазме, …

5

Каждому хочется, чтобы его сад стал функциональным и красивым. Если с красотой отдельных элементов …

4,5

1

В Средневековье сад без ягод, овощей и ароматных трав вряд ли признали бы красивым. Изобилие …

Основные различия

Для дачных участков стандартного размера и небольших, для размещения индивидуального жилого строения, подобные требования иногда просто невыполнимы. Для их разрешения приходится прибегать к разным типам колодцев и уличных туалетов.

Чаще всего используют:

1. Люфт-клозет, капитальное сооружение, опорожнение которого производится с помощью ассенизаторской машины. Назначение такой постройки – максимальная изоляция запахов, загрязнений, исключение проникновения в почву и инфицирования ее продуктами распада, токсинами, возбудителями заболеваний. Кабинка непременно оборудуется вентиляцией, сток – оцинкованным железом или чугуном. При высокой стоимости такого туалета вероятность проникновения в почву практически исключена, потому что выгребная яма полностью герметична.
2. Пудр-клозет, со специальным баком, может устанавливаться даже в помещении, потому что после каждого опорожнения его содержимое пересыпается специальным наполнителем (опилками или торфом). Бак опорожняют вручную и формируют из него компостную кучу, которая уже через год пригодна для удобрения участка в виде рыхлого компоста.
3. Проще всего на даче поставить «скворечник». Срок его службы не очень длительный, но до 9 лет он может на даче простоять. А в селах яму закапывают каждые 4 года и переносят туалет на другое место. «Скворечник» можно построить красивый и удобный и оборудовать даже унитазом. Но это при условии, что он будет стоять в таком месте, где фекалии не будут угрожать окружающей почве, источнику питьевой воды и соседским владениям.

Для этого нужно определиться с правилами установки и выполнить их с соблюдением всех необходимых требований.

СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения» определяет следующие расстояния до уборной и погреба – 12 м, от бани, сауны и колодца до уборной – 8 м.

Удаленность от скважины с питьевой водой определяется по другим критериям, но и в них учитывается непременный принцип соблюдения санитарных норм (СанПиН), СНиП и других нормативных документов. А они сходятся по нескольким пунктам.

Нужно учесть

СНиП 30-02-97* оставляет за владельцем право при отсутствии канализации сделать осознанный выбор между тремя типами туалетов: био, люфт-клозетом или пудр-клозетом. При этом для постройки люфт-клозета, как надворного герметичного, оборудованного выгребной ямой герметичного типа, требуется специальное согласование с санитарно-эпидемиологической службой и планирование места для него еще на самом начальном этапе застройки.

Особенности биотуалета

Биотуалет – не самый бюджетный вариант, потому что для него постоянно требуются химикалии, и к тому же он вряд ли подойдет для большой семьи. Зато не нужно возиться с установкой – приобретается сразу готовая кабинка и емкость. Он считается пригодным только для теплого времени года, но может использоваться и в помещении.

На биотуалет не распространяются никакие ограничения, и размещать его можно в любой части участка. Рачительный владелец не поставит его поблизости источника питьевой воды, но для тех, у кого земельный надел менее шести соток – это оптимальный вариант решения проблемы с расстояниями на территории и недостатка места.

Плюсы пудр-клозета

Пудр-клозет – с виду прекрасное решение, и многие владельцы его используют. Однако для быстрой переработки фекалий требуются специальные вещества вроде Биокомпостина, а они тоже не копеечной стоимости. Если перерабатывать экскременты без использования биологически активных веществ, вместо одного года потребуется целых три, а за это время успеют скопиться новые кучи отходов.

Нюансы люфт-клозета

Люфт-клозет – полностью исключает попадание фекалий в почву и считается безопасным с точки зрения санитарии. Однако никто не застрахован от некачественной постройки или брака в сооружении такого типа туалета. Поэтому и существуют специально разработанные нормы, которые должны соблюдаться, и касаются они не только расстояния до колодца. Учесть нужно много составляющих, иногда это служит предметом долгих размышлений:

• не менее 5 м до фундамента дома, до дороги, до газовой трубы;
• более 10 м – до труб канализации, озера или реки;
• 2 м до забора, 3–4 – до деревьев, 1 м – до кустарника и фундамента хозпостроек;
• если рядом водохранилище, расстояние до него не может быть меньше 30 м;
• минимальное удаление туалетов с герметичной выгребной ямой по этим нормативам не может быть меньше 20 м от источника воды, но на маленьких участках такое требование просто невыполнимо;
• к люку септика должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина.

Разрешенные СНиПом выгребные ямы

На загородном участке для утилизации хозяйственных стоков часто роют сливную яму или сооружают накопитель с канализационными трубами. Требования к их обустройству и эксплуатации тщательно прописаны в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Эти нормативные документы запрещают бесконтрольное строительство подобных сооружений, что позволяет сохранить здоровье проживающих в доме и экологию участка. В них прописано, что обустроить отстойник можно только после получения разрешения в СЭС и утверждения проекта постройки. Для этого в вашем документе должны быть соблюдены все санитарные нормы, указанные в нормативных документах.

Важно! Соответствующие службы имеют право проверять состояние сточной ямы и ее соответствие проекту.

Классической конструкцией является отстойник открытого типа — негерметичное сооружения без дна. Он предназначен для использования на загородных участках, где люди проживают временно. Такая конструкция способна обслужить 1-2 человека. Согласно требованиям СанПиН, выгребная яма без дна должна вмещать до 1 м3 стоков в сутки. 

В сыпучих грунтах стены котлована усиливают бетонными кольцами, кирпичной стеной или другим способом. Стены ямы в глине усиления не требуют.

Чтобы уменьшить негативное влияние стоков, необходимо создать фильтрующий слой на дне сооружения. Согласно требованиям санитарных организаций, его создают из песка (20-30 см) и щебня (50 см). Мелкую каменную подсыпку не используйте, т.к. она быстро забивается нечистотами. Такая конструкция позволяет жидким стокам частично перетекать в открытый грунт.

Строить выгребную яму разрешается, если подпочвенные воды расположены далеко от поверхности. Нельзя обустраивать открытый отстойник в болотистой местности.

Сверху накопитель закрывают бетонной плитой толщиной не менее 120 мм. Она должна быть на 30 см больше диаметра емкости. В ней делают люк, через который производится очистка резервуара. Вокруг горловины насыпают глиняный насыпной замок, чтобы дождевая вода или паводки не попали в отстойник.

В конструкции накопителя обязательно должна быть предусмотрена вентиляционная система, через которую наружу отводится газ, образующийся при длительном хранении нечистот. Обычно это труба диаметром 100 мм, выступающая из резервуара на высоту не менее 1,5 м. Если очиститель закрыть герметично, газ может взорваться. Основным недостатком такой конструкции является загрязнение нечистотами почвы, воды и даже растений. 

Если расчетное количество стоков в сутки — 1 м3, СанПин запрещает использовать выгребные ямы без дна. В этом случае строят отстойник больших размеров из кирпича, бетона или металла, которые не пропускают воду в почву. Внизу резервуар обязательно закрывают бетонным дном. Можно установить рядом несколько небольших изделий вместо одного.

Самым распространенным материалом для герметичной сливной ямы считаются железобетонные кольца диаметром 700-2000 мм и высотой 900 мм. После монтажа стыки между ними заделывают водонепроницаемым материалом. Популярны резервуары из кирпича. Собрать такую стенку нетрудно, работу можно выполнить самостоятельно. 

Нормы выгребной ямы всегда будут соблюдены, если использовать пластиковые изделия заводского изготовления. Все необходимые для эксплуатации устройства узлы и места уже изготовлены. Остается только определить необходимый размер изделия и установить его на штатное место. 

Наиболее соответствуют санитарным нормам выгребные ямы в виде септиков. Это экологически чистые системы, в которых канализационные стоки очищаются от примесей практически полностью. После прохождения всех резервуаров жидкость можно использовать для полива. Твердые отходы удаляются механическим способом. 

В городских условиях разрешается устанавливать дворовые отстойники, если поблизости нет центральной канализации. Подземную часть делают водонепроницаемой, над ней устанавливают единое сооружение из плотно подогнанных балок, блоков. Для удобства чистки переднюю стенку уборной делают съемной. Максимальное наполнение резервуара — 35 см до поверхности грунта. Иначе с последствиями переполнения ямы трудно будет справиться. Допускается строить один накопитель на несколько квартир. 

Объем резервуара рассчитывают компетентные организации, которые учитывают количество проживающих во дворе. Строение оборудуют крышкой и решеткой для отделения нерастворимых фракций. 

Заранее необходимо продумать способ откачивания нечистот из резервуара. Если планируется использовать ассенизаторскую машину, обеспечьте ее доступ к накопителю.

Дополнительные требования к расположению септика

Определившись с расположением системы утилизации стоков на участке, вы должны не забывать об окружающих. Если септик расположен слишком близко к проезжей части или тротуару у вас за забором, то прохожие могут страдать от неприятных запахов, исходящих от нечистот. Также стоит помнить, что нельзя располагать септики на берегах водоемов. Потому что, если в водоём произойдет утечка нечистот, то это уже будет загрязнение окружающей среды:

• Итак, если у вас поблизости есть водохранилище, то септик нужно установить не ближе 30 м к нему. 
• Если на границе с участком протекает река или ручей, то септик нельзя устанавливать ближе 10 метров. 
• Когда утилизатор стоков нужно расположить поблизости с проезжей частью, то нужно сделать отступ 5 метров от дороги. 
• Для расположения септика и газовой трубы нужно сделать расстояние 5 метров между этими двумя системами.

Некоторые при постройке дома подходят к решению проблемы нехватки площади творчески. Для безопасного использования системы достаточно расположить ее в стороне, противоположной источнику размещения питьевой воды. В случае, когда это сделать сложно, делают хорошую, качественную гидроизоляцию, используют глину и искусственные гидроизоляционные материалы.

Неправильно расположенные септики могут нанести вред плодородию почвы и загрязнить естественные водоёмы. Правильнее всего размещение септика нужно будет планировать только при проектировании застройки участков. Если вы купили участок с уже существующим домом и другими постройками, разместить септик по всем правилам будет гораздо сложнее.

Распространенные нарушения установки канализации в частном доме

Несоблюдение санитарных зон – довольно распространенная ошибка, которую «закладывают» еще на этапе
проектирования инженерной сети.

На ограниченной территории частного домовладения располагают не только очистные сооружения, но и устройства водоснабжения. В таких случаях обеспечить нормативные требования санитарных зон не так-то и просто.

При использовании недостаточно защищенных подземных вод, охранный пояс должен составлять не менее 20 метров – трудновыполнимая задача, при условии устройства на этом же участке еще и индивидуальных канализационных систем. Из-за данных ограничений нередко возникают нарушения, выявляемые СЭС.

К расстоянию от выгребных ям до инженерных коммуникаций имеются такие требования:

• От водопровода, сделанного из асбестоцементных труб, до септиков и сливных ям должно быть расстояние не менее 5 метров.
• До газовых труб должно быть расстояние не менее 5 метров.
• Также учитывайте требования:
• Применяемые при обустройстве отстойников стройматериалы (кирпичи, доски, блоки) должны отличаться плотностью.
• При использовании чугунных труб диаметром не более 200 мм – 1,5 метра.
• При наличии труб из чугуна диаметром более 200 мм – 3 метра.
• Нельзя допускать, чтобы стоки находились выше отметки в 35 см от поверхности грунта, так как могут возникнуть негативные последствия.
• Расстояние от септика до летней кухни должно быть более 5 метров.
• В том случае, когда суточный объем стоков достигает 8 кубометров, дистанцию следует увеличить до 8 метров.
• Если водосток в сутки равен 3 кубам, то трубы необходимо располагать как можно ближе к грунтовым водам на расстоянии в 40-50 метров.
• Трубы обычно монтируют вверх, относительно течения подземных вод.
• В случае, когда рядом с частным домовладением находится артезианский источник, то расстояние от скважины до выгребной ямы должно быть не менее 20 метров.
• Когда частный дом располагается недалеко от школы или детского дошкольного учреждения, тогда расстояние должно составлять не менее 20 метров.
•  Общее правило для всех частных домовладений – выгребная яма должна располагаться так, чтобы расстояние от колодца до ямы составляло 50 метров.
•  Расстояние от границы земельного участка до ямы — не менее 1,5 метра.

В том случае, когда у домовладельцев нет возможности соблюдать расстояние сливной ямы от дома и источников питьевой воды, специалисты рекомендуют делать колодцы или каптажи одновременно для нескольких домов. При этом необходимо соблюдать 2,5-5 метра отступа от запрещенных зон.

Также учитывайте, что на территории РФ, вне зависимости от региона проживания, действуют требования СанПиН 42-128-4690-88 для выгребных ям. Заметьте, когда в частном доме отсутствует централизованная канализационная система, то разрешается расположение выгребной ямы на земельном участке. Главное требование к такой яме — водонепроницаемость. При возникновении вопросов относительно обустройства выгребной ямы, владельцу загородной недвижимости следует обращаться в местные административные органы власти.

Перечислим, какие требования для септиков действуют в России.

Минимальные расстояния от септика до ближайших объектов должны составлять:

• До жилого дома – 5 метров.
•  До границы участка — 4 метра.
• До подземной газопроводной трубы — 5 метров.
•  До водоема со стоячей водой (например, озеро, пруд) – 30 метров.
• До проточного водоема (например, реки, ручья) — 10 метров.
•  До колодца с питьевой водой – 50 метров.
• До деревьев – 3 метра.
• До кустарников – 1 метр.
• До края дороги – 5 метров.
•  До соседского забора — 2 метра,
• До забора, который огораживает участок от проезжей части, — не менее 5 метров.

Как правило, 5-7 метров — самое оптимальное расстояние от частного дома до септика. Учитывайте, чем дальше находится септик от дома, тем сложнее будет бороться в дальнейшем с засорами. Главный документ, который содержит основные требования по строительству септиков – СНиП №2.04.03-85. Он содержит главные нюансы по строительству наружных сетей канализации и локальных очистных сооружений

Также обратите внимание на СанПиН №2.1.5.980-00. В нем прописаны расстояния от очистного устройства до других объектов на участке

Кроме того, там вы найдете нормы, регулирующие границы охранных и санитарных зон вокруг поверхностных водных объектов. А СанПиН номер 2.2.1/2.1.1.1200-03 гарантирует санитарно-защитный контроль всех объектов, которые могут нанести угрозу окружающей среде.

Изготовление выгребной ямы

Выгребные ямы могут изготавливаться из монолитного бетона, кирпича, пластиковых ёмкостей и бетонных колец. Использование для постройки выгребной ямы баков из металла, не рекомендуется, поскольку со временем, стенки железного бака подвергнутся коррозии и нечистоты начнут загрязнять почву.

Выгребная яма из монолитного бетона

Для изготовления вам понадобятся:

• Цемент.
• Песок.
• Мелкий щебень.
• Арматура.
• Жидкое стекло.
• Проволока для вязки арматуры.
• Опалубка.
• Бетономешалка или емкость для изготовления раствора и лопаты.

Выгребная яма из монолитного бетона

Правильный порядок работ для изготовления выгребной ямы из бетона, заключается в следующих действиях:

1. Выройте котлован.
2. Утрамбуйте дно котлована и засыпьте его песком.
3. Установите прутья арматуры на дно и свяжите их проволокой.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте им дно котлована слоем 15-20 сантиметров.
5. После высыхания цементного раствора, установите на стенки котлована, предварительно изготовленную арматурную решётку.
6. После связывания арматуры, установите по периметру стенок котлована – опалубку. Устанавливая опалубку, учитывайте тот факт, что бетонные стенки ямы должны быть выше уровня грунта 10-20 сантиметров, это позволит избежать попадания дождевой или талой воды в яму.
7. Залейте опалубку цементным раствором.
8. Когда раствор полностью высохнет, снимите опалубку.
9. Для дополнительной герметизации ямы, обработайте стенки и дно, жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из кирпича

Для ямы из кирпича понадобятся:

• Качественный кирпич.
• Цемент.
• Песок.
• Арматура.
• Битумная мастика.

Выгребная яма из кирпича

Чтобы изготовить выгребную яму из кирпича:

1. Выройте котлован.
2. Также как и в варианте с монолитным бетоном, произведите заливку и армирование дна ямы.
3. Произведите кладку кирпича по периметру стенок ямы.
4. После высыхания цементного раствора в кладке, произведите ямы.
5. Обработайте стены битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выбрав вариант выгребной ямы из железобетонных колец, учтите, что для их перемещения вам понадобится специальная техника. Яма делается следующим образом:

1. Выройте котлован круглой формы, размер котлована должен позволять свободно помещать в него бетонные кольца.
2. С помощью крана установите в котлован кольца. Следите за тем, чтобы бетонные кольца вставали ровно, без перекосов и щелей.
3. Заделайте зазоры между кольцами цементным раствором.
4. Засыпьте грунтом пространство между стенками котлована и кольцами.
5. Залейте дно котлована цементным раствором, для повышения прочности дна, можете предварительно провести армирование.
6. Обработайте швы между кольцами жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из пластиковой емкости

Данный вариант выгребной ямы самый лёгкий в производстве, но требующий затрат на приобретение вместительной пластиковой ёмкости. Форма ёмкости должна позволять свободно откачивать из неё нечистоты. Для установки пластикового бака вырывается яма. После помещения емкости в котлован пространство между стенками бака и котлована засыпается грунтом.

Выгребная яма из пластиковой ёмкости

Следует отметить, что все перечисленные варианты выгребных ям, можно делать без герметичного дна, только с фильтрующим слоем из щебня или песка. Этот способ устройства выгребной ямы позволяет снизить скорость накопления нечистот, за счёт ухода жидкости непосредственно в почву. Но не герметичные выгребные ямы, запрещены санитарными нормами.

Также при строительстве выгребной ямы не забывайте об отдушине для выхода горючих газов, образующихся при разложении органических веществ и при их значительном скоплении, создающих условия для возгорания.

Этапы устройства выгребной ямы

Весь процесс можно условно разделить на 5 основных этапов:

• рытье ямы;
• обустройство;
• герметизация и утепление;
• прокладка трубопровода от дома;
• засыпка резервуара и трубопровода.

После того, как рассчитан требуемый объем ямы, нужно сделать ее разметку, учитывая размеры и вид материала, который будет использован для обустройства. Например, при использовании бетонных колец яма будет глубокая, но не очень большая по диаметру. Работа эта достаточно тяжелая и трудоемкая, особенно, если обходиться только лопатой.

обустроитьпримерно через неделю.

Чтобы яма зимой не замерзла, между бетоном и грунтом до уровня промерзания нужно уложить минеральную вату и засыпать землей. При изготовлении люка из обработанных мастикой досок необходимо оставить в нем вентиляционное отверстие с диаметром не менее 10 см. Но можно использовать и готовые бетонные плиты с отверстиями. Любая крышка должна быть расположена выше уровня грунта, чтобы отстойник не затопили дождевые воды.

По окончании работ, связанных и обустройством отстойника, роется траншея под канализационный трубопровод и монтируются трубы. Обязательно помнить два важных условия: канализационные трубы укладываются с уклоном и изолируются, если глубина траншеи выше уровня промерзания. После укладки трубопровода можно засыпать и его, и выгребную яму. Трубу, входящую в яму, не стоит фиксировать— она может повредиться при движении грунта.

Если используется готовый полимерный септик, то последовательность работ не меняется:

• копается яма;
• укладывается емкость;
• производится засыпка.

Такие септики надежные и долговечные, но обладают и определенными недостатками: высокой стоимостью и хрупкостью стенок. Кроме того, иногда пластик выталкивается на поверхность, что приводит к разгерметизации канализационного трубопровода. Поэтому лучше всего пластиковую емкость забетонировать и обустроить сверху бетонное перекрытие.