Деревянные окна со стеклопакетами своими руками (20 фото)

F-профиль для откосов

Данный профиль выполнен в форме буквы «F», что предоставляет массу удобств во время его монтирования. С его помощью можно производить монтаж:

• Пластиковых откосов;
• Откосов из сэндвич-панелей;
• Откосов из декоративных материалов;
• Откосов из гипсокартона.

Установка профиля производится по всему периметру окна. На стыках профиль необходимо обрезать под углом в 45 градусов, что обеспечит идеально ровные стыки и позволит максимально точно произвести установку откосов.

Очень часто F-профиль сажают на специальную клеевую основу. Но такой монтаж профиля является ошибкой, так как со временем в местах соединения могут возникнуть щели, через которые в помещение будет проникать холод.

Сколько служат окна ПВХ

Срок эксплуатации окна зависит от качества всех элементов конструкции: профиля, стеклопакетов, уплотнителя, фурнитуры. Не последнее значение имеет сборка и установка. Обычно, производители дают гарантию на срок от 5 до 10 лет, но реальная длительность использования конструкций гораздо больше — несколько десятков лет.

Дольше всего служит профиль — 50-60 лет. Все остальные элементы — до 10-15 лет при соблюдении правил эксплуатации и регулярном обслуживании. Но стеклопакеты, фурнитура и уплотнитель поддаются ремонту и замене.

Для продления срока эксплуатации необходимо:

• Своевременно устранять неполадки в механизме открывания.
• Как минимум 1 раз в год очищать от загрязнений и смазывать подвижные части фурнитуры.
• Два раза в год очищать от пыли дренажные отверстия и уплотнитель.
• Весной и осенью смазывать уплотнитель для защиты от влаги и солнца.

Для профессионального и качественного ухода за окнами можно приобрести специальный набор, который включает смазку для фурнитуры и уплотнителя и мягкую салфетку для очистки от пыли.

Установка алюминиевой рамы

Обычно рама поступает без стеклопакета, но с фурнитурой. Если вам рама дошла в полностью собранном состоянии — перед установкой извлеките из неё стеклопакет, иначе это будет серьезно мешать установке.

Также не забудьте проверить, что вы приготовили проем окна к установке: очистили его от мусора, и, если нужно, выровняли.

Монтаж окон из алюминиевого профиля делится на 2 этапа: выставление рамы и выравнивание. Рассмотрим каждый шаг более подробно.

Выставление рамы

Перед монтажом убедитесь, что расстояние между рамой и боковыми сторонами оконного проема около 5 мм — тогда не придется тратить дополнительные анкерные пластины во время крепления рамы.

Сама последовательность монтажа включает 6 шагов:

1. Рама аккуратно вставляется в проем, если нужно — выравнивается клиньями.
2. Затем её накрывают специальной теплоизоляционной пленкой — в будущем это защитит алюминий от примерзания.
3. После покрытия пленкой на раму дополнительно наносят пароизоляционную мембрану для прикрытия монтажного шва.
4. На окно прикрепляют анкерные пластины, а затем ставят на клиньевые распорки. Затем пластины закрепляют на дюбель-гвоздях.
5. Производится запенивание. Если хотите — после затвердевания пены их можно извлечь, и затем вновь запенить место, из которого вы извлекали.
6. Излишки пены срезаются.

Максимальные нагрузки

Чтобы правильно подобрать трубу для использования, надо знать предельный вес, который должна выдерживать балка или опора в данном месторасположении.

Под давлением указанной силы балка прогнется, но после окончания воздействия возвратится в прежнее состояние (на фото). Превышение наибольшего значения сломает несущую.

В бытовой практике часто встречается распределенная нагрузка, равномерно воздействующая на всю длину балки.

Отсюда напрашивается вывод о том, что пролеты не должны быть излишне большими. Установление мощной балки может перекрыть её достоинства ценой вопроса и общим утяжелением конструкции. Разумнее установить дополнительные опоры, что позволяет увеличить допустимый вес на перекрытие.

Для определения величины предельных нагрузок можно воспользоваться различными справочными данными в интернете.

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Рекомендации от специалистов

Нередко замерами занимаются заказчики самостоятельно. При этом совершается распространенная ошибка при передаче данных. В частности, полученные результаты по высоте оконного блока задаются без учета подставочного профиля

То есть важно заранее оговаривать этот момент, чтобы подпорка была учтена. В ином случае планка не будет устанавливаться

Распространенная высота подоконного профиляИсточник warmex.ru.com

За минимальную толщину донного профиля нужно рассматривать 2 мм. Это обеспечивает механическую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства изделиям. Последнее также достигается минимум двумя горизонтальными камерами. Длина заготовки должна строго соответствовать размерам нижней рамы оконного блока.

Нередко в частном секторе окна устанавливаются без водоотлива. В этом случае не придется нарушать целостность рамы, а значит подставочный профиль монтировать необязательно. В случае с подоконниками ситуация неоднозначная. Если планируется оказывать на него механическую нагрузку, то без подкладки стык будет расходиться, а значит швы потеряют свою герметичность. Подоконная планка здесь будет обеспечивать надежность конструкции и улучшенные изоляционные показатели, способствовать продлению срока службы.

Видео описание

В этом видео продемонстрирован процесс утепления подставочного профиля и монтажа оконного блока с ним одновременно:

Коротко о главном

Подставочный профиль – это отдельная от основного оконного блока планка, которая подкладывается под нижнюю раму.

При транспортировке оконных систем закрепленная снизу подоконная планка защищает рамы от повреждений и загрязнения.

Во время эксплуатации подставочный профиль распределяет равномерно нагрузку по всей нижней раме блока, что предотвращает его деформацию.

Посредством подставочного профиля улучшаются показатели теплопроводности, герметичности и шумоизоляции в области нижнего монтажного зазора.

Использование подоконной планки упрощает процесс установки наружного водоотлива и внутреннего подоконника, способствует формированию надежной конструкции с плотно прилегающими элементами.

Различаются изделия по количеству камер и толщине стенок с перегородками, что отражается на теплоизоляционных свойствах профиля и его механической прочности.

Также разным может быть поперечное сечение и исполнение посадочного места для нижней рамы оконной системы (так определяется сопоставимость изделий с блоками того или иного производителя).

Расчет металлического сайдинга

Вне зависимости от того какой используется сайдинг, его количество рассчитывается по определенной схеме. Сначала высчитывают площадь одной панели, потом чистую площадь делят на эту цифру. В результате получается общее количество панелей сайдинга, необходимых для отделки. Из прочитанного выше становится понятно, что вопрос: как рассчитать сайдинг на дом, не такой сложный как кажется на первый взгляд.

Совместно с сайдингом или панелями блок хаус, могут применяться соединительные элементы и элементы доборных конструкций.

Например, это могут быть откосы на окна, углы наружные и внутренние, отливы, различные уголки и полоски, для прикрытия стыков. Их расчет лучше проводить после того, как основные работы по монтажу сайдинга уже закончены. В противном случае, есть риск того, что детали не подойдут по размерам и их придется переделывать.

Совет: если вы не хотите проводить расчеты самостоятельно, можно воспользоваться сервисами расчета сайдинга онлайн. Для этого в браузере набираете запрос «сайдинг, онлайн расчет количества» и из результатов выдачи выбираете те сайты, в описании которых присутствует слово «калькулятор», например https://allcalc.ru/node/85

Как собрать раздвижную раму из алюминиевого профиля?

Рама устанавливается так:

1. Производитель присылает конструкцию окна с отдельными стеклопакетами, рабой и створками. Иначе потребуется освобождение рамы от этих элементов перед установкой.
2. По длине стены проёма просверливается несколько отверстий под крепежи. Чтобы не запутаться в принадлежности таких отверстий штапикам или шурупам, можно нанести на раму пометки.
3. Вспомогательные пластины применяются в случае наличия между рамой и боковыми проёмами более 0,5 см.
4. Для фиксации рамы к стене применяется анкерный болт и пластина с креплением на 2 самореза (к стене и раме).
5. Вносится нужное количество пены на стыки между проёмом и рамой, пустоты, которые образовываются в случае применения клиньев.
6. После полного застывания пены её остатки срезаются ножом.

Принцип работы и преимущества

Преимущества систем в следующем:

• лёгкие конструкции за счёт алюминиевых рам;
• широкие окна благодаря высокой прочности материала рамы и створок;
• полый профиль и стеклопакет повышают изоляцию конструкции от воздействия внешних факторов, утечки тепла и других негативных влияний атмосферного характера;
• долговечность;
• экономия пространства за счёт движения в одной плоскости створки с рамой;
• эстетичность внешнего вида обеспечивается специальным покрытием;
• лёгкий ремонт благодаря простому использованию и лёгкой конструкции;
• безопасность обеспечивается специальными запорными механизмами.

Демонтаж старой рамы, подготовка проёма

демонтировать
Совет
Устанавливаться ПВХ окно может, только когда раствор или выравнивающий состав полностью затвердеет.

Процесс установки

Окна раздвижного типа монтируются в следующем порядке:

1. Из собранных рам извлекаются стеклопакеты, скручиваются створки.
2. В стене сверлятся углубления под крепежи с расстоянием 0,3 м. На съёмные штапики наносится маркировка.
3. Устанавливаются клинья под раму, которая монтируется в оконный проём. Необходимо следить за ровностью конструкции, отсутствием изгибов.
4. Анкерные пластины прибиваются к стене дюбелями, рама фиксируется саморезами к профилю и стене.
5. Заливается монтажная пена в щели между профилем и стенами.
6. Через 2–3 часа срезаются остатки затвердевшей пены, которые выступают за конструкцию. Извлекаются клинья, отверстия запениваются.

водоотлив

Монтаж и регулировка створок

Створки монтируются так:

1. Измеряется длина рамы по низу и верху рулеткой, наносятся на направляющие пометки.
2. Спиливается нужная длина направляющих, место среза ошкуривается.
3. На шурупы фиксируются направляющие непосредственно к верху и низу рамы с шагом 0,3 м. Производится фиксация по бокам конструкции.
4. Из элементов створки с помощью направляющей формируется профиль П-образной формы. В него вставляют стеклопакет.
5. Ролики крепятся снизу створки на шурупы с отдалённостью от краёв на 5 см.
6. Вставляется щёточный уплотнитель в пазы створки.
7. Вставляться створка должна в раму сначала сверху, а потом в нижние полозья.
8. После окончательной сборки производится финальная коррекция высоты роликов и положения стеклопакета.

Внимание
Если створка будет при первом закрытии/открытии слишком туго двигаться, то переживать не стоит. Это закономерное явление для такого вида окон.

Пластиковые окна

Коротко о главном

Подставочный профиль – это отдельная от основного оконного блока планка, которая подкладывается под нижнюю раму.

При транспортировке оконных систем закрепленная снизу подоконная планка защищает рамы от повреждений и загрязнения.

Во время эксплуатации подставочный профиль распределяет равномерно нагрузку по всей нижней раме блока, что предотвращает его деформацию.

Посредством подставочного профиля улучшаются показатели теплопроводности, герметичности и шумоизоляции в области нижнего монтажного зазора.

Использование подоконной планки упрощает процесс установки наружного водоотлива и внутреннего подоконника, способствует формированию надежной конструкции с плотно прилегающими элементами.

Различаются изделия по количеству камер и толщине стенок с перегородками, что отражается на теплоизоляционных свойствах профиля и его механической прочности.

Также разным может быть поперечное сечение и исполнение посадочного места для нижней рамы оконной системы (так определяется сопоставимость изделий с блоками того или иного производителя).

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Как резать стекло

Стекло, которое будет использовано при изготовлении стеклопакетов, размечают с особой тщательностью. Погрешность даже в 1 мм нежелательна, так как может усложнить процесс монтажа конструкции.

Режут стекло при помощи стеклорезов. Режущей кромкой такого инструмента является либо синтетический алмаз, либо колесико из сверхтвердого металлического сплава. Перед работой выполняют следующие подготовительные действия:

• Защищают руки и глаза с помощью перчаток и защитных очков. Эти средства защиты не позволят маленьким кусочкам стекла травмировать кожу и глаза, отскочив в сторону при резке.
• Стекло отчищают от грязи, обезжиривают и тщательно вытирают насухо.
• В месте разреза стекло смачивают минеральным маслом, чтобы облегчить скольжение инструмента.
• Проводить черту стеклорезом нужно одним резким и решительным движением. Если все сделано правильно – раздастся характерный скрипучий звук. Он свидетельствует о том, что разрез имеет достаточную глубину.

Проведя черту, стекло смещают на край стола, так, чтобы порез оказался на углу. Аккуратно постукивая по стеклу и надавливая на него, откалывают отрезанную часть.

Подбор профиля в зависимости от изготовителя и класса.

При выборе подходящего оконного профиля, помимо его характеристик следует учитывать его марку и классность. Касательно изготовителей данного вида продукции, можно отметить, что сегодня на отечественном оконном рынке можно встретить довольно большое количество брендов, выпускающих различные модели пластиковых окон, отличающихся составляющими элементами и, соответственно, характеристиками.

Статья по теме: Автоматические рольставни на окна

Теперь несколько слов о выборе класса профиля. Существует два класса таких изделий:

Профиль класса А может применяться как в жилых домах, так и геометрически сложных фасадных конструкциях. Обладает продолжительным сроком службы, имеет толщину стенок не менее 3-х мм.

Профиль класса А. Кликните, чтобы увеличить.

Вследствие конструктивных особенностей профиль класса Б принято относить к бюджетному решению. Основным фактором, оказывающим влияние на цену является наличие у изделия тонкой стенки. Именно из-за экономии на толщине материала, используемого для стенки камеры, производители ПВХ профилей класса Б получили возможность держать цены на свою продукцию предельно низкими. Цена ценою, однако, покупателю следует помнить, что такой маркетинговый ход не может не отразиться на продолжительности эксплуатации пластикового окна, оснащенного таким профилем – срок службы системы будет существенно меньше.

Подводя некий итог всему вышенаписанному, хотелось бы обратить внимание на вполне очевидный факт: все элементы пластикового окна взаимосвязаны между собой. Делая выбор в пользу теплого стеклопакета, следует озаботиться и покупкой теплого оконного профиля

Иначе конструкция, из-за существенного отличия технических характеристик, может оказаться несбалансированной.

Выбор материалов и инструментов

Изготавливая окно в домашней мастерской, да вдобавок и не имея достаточной квалификации, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше все же заказать окна профессионалам. Но для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками может каждый желающий, лишь бы были под рукой нужные материалы и инструменты.

Решаясь самостоятельно сделать окно, нужно ответственно подойти к выбору материала. Дерево должно быть хорошо высушено, иначе в будущем не избежать коробления и усадки сырой древесины.

Также в доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.п.

Сама конструкция окна состоит из короба, который вставляется в оконный проем и жестко в нем фиксируется, и собственно рамы со вставленными стеклами. Для короба лучше брать деревянную доску сечением 150х50 мм, а для рамы обычно используют деревянный брус с сечением 60х40 мм.

Для окон используют сосновые или дубовые доски. Дуб намного долговечнее сосны, но и значительно труднее в обработке. Поэтому начинающие столяры сначала делают оконные конструкции из сосны и, только набравшись опыта и “набив руку”, переходят на работу с дубом.

Из инструментов для сборки окна понадобится:

• рулетка;
• электролобзик или ручная пила;
• дрель;
• рубанок (лучше электрический);
• стамеска;
• дрель;
• молоток;
• шуруповерт;
• стеклорез.

Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются

Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т

к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Особенности сборки фальшстен и перегородок

Фальшстены – это вертикальный аналог подвесного потолка, базовым основанием для которого служит имеющаяся стена. Технология сборки здесь схожа с потолочной, но сетку можно не собирать. Во-первых, высота потолков нечасто превышает 2500 мм (длину ГКЛ), а если превышает, то не намного. Во-вторых, лист, стоящий вертикально, не будет стремиться к провисанию. Здесь, скорее, необходимо усилить его устойчивость к «продавливанию».

Этого можно добиться, установив стоечные профили вертикально через каждые 40 см. Экономии металлопрофиля не получится, зато станут не нужны «крабы», что значительно ускорит процесс. Если же понадобится стыковать лист, можно установить и «подвесить» перемычки в местах стыка.

Каркас перегородки из профиля под гипсокартон также может представлять собой сетку из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Такое устройство оправдано, когда их высота значительно превышает длину листа гипсокартона. В большинстве же случаев удобнее применять более частую установку стоечных профилей – через 40 см. Перемычки тогда становятся нужны только в местах стыка ГКЛ.

Подвесы в перегородках не применяют – ведь для них нет никакой опоры. Поэтому здесь решающее значение имеют такие параметры металлопрофиля, как толщина стенок и размеры. Также, с целью повышения жесткости конструкции, используют более прочные листовые материалы, чем для потолка. В том числе – толстый ГКЛ (12.5 мм), ГВЛ (гипсоволокнистый лист), СМЛ (стекломагниевый лист).

Если вы разобрались с обычной обрешеткой на стену, то собрать каркас для перегородки из гипсокартона не составит труда.

Шире – значит теплее и надёжнее? ↑

Ширина профиля пластиковых окон является одной из главных характеристик. Большинство производителей оконных конструкций обещают нам несколько лишних миллиметров к стандартной ширине профиля в рекламных кампаниях, однако есть ли на самом деле польза от этих миллиметров?

Чаще всего на рынке оконных конструкций можно встретить такие основные предложения:

1. 58-миллиметровый «классический» профиль
2. 60-миллиметровый профиль (для объектного строительства)
3. 70-80-миллиметровый профиль с увеличенной установочной шириной (для высотного строительства)
4. 90-миллиметровый профиль

Ширина 58 миллиметров обуславливается «классикой» — деревянными рамами, которые сменили пластиковые окна. На сегодняшний день профиль в 58 мм свободно позволяет выпускать современные тёплые оконные конструкции, удовлетворяющие по требованиям подавляющее большинство покупателей, живущих в самых разных климатических поясах.

Обратите внимание: при соблюдении правильного производства и монтажа данный оконный профиль по праву достоин называться лучшим для любого помещения. 70 миллиметров – предложение, впервые появившееся в далёкие 80-е

Данный профиль обладает более высокими звукоизолирующими и теплоизоляционными характеристиками, он почитаем среди жителей России

70 миллиметров – предложение, впервые появившееся в далёкие 80-е. Данный профиль обладает более высокими звукоизолирующими и теплоизоляционными характеристиками, он почитаем среди жителей России.

90 миллиметров – продукт, считающийся премиальным. Данное предложение появилось не более пяти лет назад. Профиль такой ширины позволяет применять стеклопакет толщиной до пятидесяти миллиметров и на сегодняшний день он выступает непревзойдённым лидером среди всех оконных профилей с высокими энергосберегающими показателями.

Разумеется, даже 90 мм сегодня – далеко не предел. Российский рынок сегодня предлагает такие профильные системы, ширина которых равна 104, 124 мм. Что это даёт? Если «классические» профили позволяют монтировать стеклопакеты шириной не более 32 мм, то, к примеру, 70 мм позволяет установить 42-миллиметровый стеклопакет, а 90-миллиметровый профиль – 50 мм стеклопакет и так далее.

В основном, такие системы остекления рекомендуется использовать для домов, которые отличаются преимущественно пассивной системой отопления.

Во многом выбор ширины оконного профиля зависит от того, где он будет устанавливаться, например, в загородном доме, в офисе, в тамбурной двери или входной двери магазина. Также немаловажным фактором выступают климатические условия.

Самоделкино

Веранда на даче является многофункциональным помещением. Она используется и как прихожая, и как хозяйственное помещение, и как место отдыха.

Сделать ее более комфортной и уютной можно с помощью остекления.

В настоящее время чаще всего для этих целей используется пластиковое окно. Выполнить его установку при желании можно вполне своими руками. Как? Рассмотрим ниже.

Обычно производители отгружают готовое окно в сборе, поэтому прежде чем приступить к установке необходимо извлечь стеклопакет из рамы.

Для этого, необходимо выбить штапики (начиная с середины) и вынуть аккуратно стекло из рамы.

Крепление рамы чаще всего выполняется с помощью металлических пластин. Но под рукой их не оказалось и поэтому было принято решение использовать другой способ крепления.

Крепить раму в проем будем с помощью саморезов. Для этого, сверлим отверстия в раме шуруповертом.

Затем раму устанавливаем в проем окна по уровню и, подставляя деревянные подкладки, регулируем по высоте.

После того, как рама выставлена по уровню с помощью шуруповерта через подготовленные отверстия закручиваем саморезы по периметру.

Закончив с крепление, вставляем стеклопакет обратно и закрепляем его штапиками.

Для этого, сначала шпатик вставляем по угла, а потом с помощью киянки забиваем до щелчка.

После установки штапиков оконный проем по периметру запениваем монтажной пеной. После высыхания пены окно обрамляем наличниками.

Создание обсадки

Обустройство обсадки (окосячки) осуществляется в виде короба со специальным креплением. Система опор создается из бруса среднего диаметра (от 50 до 100 мм). В боковых стенах монтируют продольные пазы для свободного скольжения гребней. Последние фиксируются по бокам обсады.

Крепление иначе называется пазогребневым, поскольку не предусматривает использование саморезов. Обязательно нужно оставлять технические зазоры, которые впоследствии будут заполняться паклей. Поскольку уже упомянутый ГОСТ не приветствует использование пластиковых окон в деревянных строениях, следует неукоснительно соблюдать его требования к монтажному шву. Трехслойный шов включает следующие компоненты:

1. Наружный подразумевает влагоотвод от утеплительного слоя;
2. Утеплительный заполняется монтажной пеной;
3. Внутренний должен предохранять утеплитель от воздействия пара.

При соблюдении всех условий, естественная деформация строения не должна повлиять на конструкцию пластикового стеклопакета. Иногда ограничиваются чистовой обсадой вместо облицовки фасада.

Варианты армирующих профилей у ведущих производителей

1. Немецкая марка KBE разработала 4 вида профилей ― 58, 70, 76, 88мм. У них может различаться толщина металлопроката и форма профиля. В одной конструкции чаще всего используется и O-образный, и U-образный профиль.
2. Schuco выпускает в дополнение к окнам пластиковые двери. В конструкции также O-образный и U-образный профиль, толщина металлопроката ― 1,5 мм.
3. VEKA на 2020 год выпускает 7 линеек окон + двери, все отличаются размером камер, шириной, дизайном. Металлический усилитель выполнен в виде замкнутого контура.
4. Rehau применяет в своих изделиях профили толщиной от 1,2 до 2мм и сейчас усиленно работает над альтернативными системами армирования, которые описывались выше.
5. Plafen использует стандартный усилительный вкладыш, но размеры варьируются от линейки к линейке (на данный момент их пять). Толщина стенок здесь соответствует ГОСТу ― 1,5 мм.
6. Weltplast выбирает для своих пластиковых окон замкнутый контур. Толщина в диапазоне 1,2-1,5мм, проходит по ГОСТ и обеспечивает стандартный уровень изоляции, характерный для окон пластиковых конструкций среднего класса.
7. Thussen не отдает предпочтения U-образной или O-образной форме и использует оба варианта армирования. Толщина стенок варьируется от линейки к линейке, может составлять как 1,5мм, так и 2мм. Чем больше толщина, тем лучше ― окна более прочные и теплые.
8. Salamander использует в производстве стандартные критерии ГОСТ, выбирает стенки профиля на 1,5 и 2мм.
9. Deceuninck использует несколько размеров армирования, при этом толщина стенки стального металлопроката для каждого размера одна и та же ― добротные 1,5 мм.

Производители пластиковых конструкций выбирают профили в зависимости от ценового сегмента, на который они ориентируются, цены производителя, сложности доставки, предложений дистрибьютора. Как правило у каждого производителя есть 3-4 варианта на выбор, которые он может предложить клиенту.

Методы расчета нагрузок на профильную трубу

Для расчета нагрузок на профили используются методы:

1. расчет нагрузки при помощи справочных таблиц;
2. использование формулы напряжения при изгибе трубы;
3. определение нагрузки при помощи специального калькулятора.

Как рассчитать нагрузку с помощью справочных таблиц

Этот метод точен и учитывает виды опор, закрепление профиля на опорах и характер нагрузки. Для расчета прогиба профильной трубы с помощью справочных таблиц необходимы следующие данные:

1. значение момента инерции трубы (I) из таблиц ГОСТ 8639-82 (для квадратных труб) и ГОСТ 8645-68 (для прямоугольных труб);
2. значение длины пролета (L);
3. значение нагрузки на трубу (Q);
4. значение модуля упругости из действующего СНиП.

Эти значения подставляют в нужную формулу, которая зависит от закрепления на опорах и распределения нагрузки. Для каждой расчетной схемы нагрузки формулы прогиба меняются.

Расчет по формуле максимального напряжения при изгибе профильной трубы

Расчет напряжения при изгибе вычисляется при помощи формулы:

Ризг= M/W,

где M – изгибающий момент силы, а W – сопротивление.

Калькулятор для расчета нагрузки на профильную трубу

Расчет профильной трубы на прогиб – сложный и трудоемкий процесс. Для этого надо внимательно изучить ГОСТы и другие нормативные документы, изучить виды опор и нагрузок на будущую конструкцию, построить схему, добавить запас прочности. Малейшая ошибка при расчетах приведет к печальному финалу. Поэтому, не зная физики и Сопромата, лучше доверить расчеты ответственных конструкций (кровля, каркас) профессионалам. Они помогут провести точные расчеты при меньших затратах.