Балконная дверь: особенности выбора и установка

Способы вырезания отверстий в плитке

Выбор инструментов для резки отверстий под розетки велик, поэтому существует масса способов вырезания. Выбор варианта сверления зависит от наличия инструмента и личного желания резчика.

Резка с помощью коронки

Если в доме есть дрель, то обязательно в наборе к ней должны идти специальные насадки, включая коронку. В противном случае ее можно купить в любом магазине электроинструментов. Причем выбирать коронку, чтобы просверлить кафельную плитку, следует в соответствии с размером монтируемой розетки. Подходящий диаметр вам подскажет продавец.

Резка с помощью коронки по плитке для розетки считается самым быстрым способом проделывания отверстий. Главное, использовать дрель, а не перфоратор, чтобы исключить сколы и трещины на плитке. Сверлить необходимо на минимальных оборотах, примерно 2-3 минуты на одно отверстие. Резать нужно на толстой деревянной доске для лучшего качества отверстия.

Для работы с кафелем используют 3 вида коронок:

1. Алмазные коронки. Используются обычно профессиональными мастерами. Сверлят быстро и аккуратно, что обуславливает их высокую стоимость.
2. Победитовые коронки. Отличаются невысокой ценой и могут использоваться до 20 раз. Сверлит качественно, аналогично, как и коронка с алмазным напылением.
3. Твердосплавные коронки. Не уступают по качеству резки двум предыдущим видам, но стоят в 3 раза дешевле победитовых коронок.

Резка с помощью «балеринки»

Металлическая планка с регулируемыми резцами и сверлом называется «балеринка». Этот инструмент похож на высечные ножницы и является насадкой на дрель. Обычно балеринки хватает на 20 резок максимум, и она имеет относительно невысокую стоимость. Балеринкой сложнее всего вырезать отверстие в плитке, так как при резке нельзя менять наклон угла. Поэтому нужно дрель установить на специальный штатив.

Создание отверстий на стадии укладки плитки

Эти методы отлично подходят для изготовления отверстий большого диаметра. Обычно используют один из двух методов – они простые, но не самые эстетичные.

Отверстия получают путем излома. Размечаем плитку и отмечаем центр будущего отверстия. Через него делается надрез и специальными кусачками удаляется лишняя керамика до получения нужного диаметра.

Сверление по контуру — долгий и трудоемкий процесс

Отверстия получают при помощи частичного высверливания. Намечаем контур отверстия и по нему аккуратно просверливаем множество небольших дырочек. После середина выдавливается, а неровные края обрабатываются наждачной бумагой.

Инструмент для резки кафельной плитки по прямой

При проведении плиточных работ керамику режут по прямой, используя следующий специальный инструмент.

Стеклорез

Стеклорез подойдет для резки стеновой плитки, твердый напольный керамогранит разрезать им довольно сложно, работы роликовым стеклорезом выполняют в следующей последовательности:

1. Укладывают изделие на ровную твердую поверхность и по линейке проводят линию с небольшим надавливанием по направлению к себе.
2. Разламывают кафель об острый твердый угол по проведенной линии.

Ручной плиткорез

Стандартный плиткорез представляет собой станину с прорезиненной поверхностью, над которой размещены две направляющие — по ним перемещается режущий элемент, закрепленный на ручке. Плита укладывается внутри устройства к основанию, разрез производится плавным движением режущего колеса по поверхности с небольшим надавливанием. По завершении прохода ручка опускается и специальный рычаг надавливает на плиту, разламывая ее по линии реза.

Для удобства каждый плиткорез оснащается угловой линейкой, позволяющей отрезать куски одинакового размера, качественные дорогие плиткорезы имеют плавающую станину и одну прочную направляющую, позволяющую произвести резку с высоким качеством кромки.

Рис. 10 Инструмент для резки керамики по прямой

Электрический плиткорез

Основными элементами устройства является электродвигатель, на валу которого устанавлен диск с алмазным напылением, и водяная помпа, погруженная в кювету с водой и подающая жидкость на рабочую поверхность диска во время резки.

Электрический плиткорез является довольно дорогим устройством, служит для качественной обрезки плитки под прямым и острыми углами без пыли, с его помощью можно вырезать узкие полоски шириной менее 10 мм., что на обычном механическом плиткорезе затруднительно.

При вырезании отверстий под трубу опытному плиточнику достаточно одной болгарки с алмазным диском по бетону. Для сверления глубоких сквозных дырок в стенах лучше использовать специальные коронки или победитовые сверла по бетону. В бытовых условиях при отсутствии углошлифовальной машинки, отверстия в мягком кафеле можно проделывать при помощи специальных насадок на дрель в виде перьевых сверл, балеринок и коронок, при этом цена последних слишком высока для одноразового бытового использования.

montagtrub.ru

Многие даже не знают как сделать отверстие в половой плитке под канализационную трубу и зачастую возле сантехники встречаются половинки плитки, какие-то странноватые полуовалы, продолговатые кусочки, которые каким-то чудом обходят канализационные трубы. Многие махнут на это рукой, со словами:

— да этого там невидно; А нет ,я вам скажу. Это все видно и когда красиво уложена плитка на пол, а возле сантехники и труб начинается такое уродство, это уже говорит о не профессионализме мастера — в первую очередь!

Этот материал призван научить плиточников правильно делать отверстия под канализационные трубы без лишних манипуляций и не покупая дополнительный инструмент, различных там приспособлений. Начнём!

Нам понадобится на половой плитке сделать отметку диаметра канализационной трубы и в круге начертить плюс, который разделит круг на четыре равных половинки. После при помощи болгарки пропилить данный плюс-крест на вылет. Как резать плитку без пыли читаем тут*. После перевернуть плитку и приложить канализационную трубу по полученной разметке плюс и начертить круг, который по аналогии должен совпасть с первой разметкой.

Далее, берем болгарку и под углом, наклонив болгарку, примерно 30 градусов, с одной стороны и со второй, проходим по кругу.

По аналогии, части плитки, просто должны пасть в низ и у вас получится отличное отверстие, без изъянов, подходящее под диаметр канализационной трубы. На этот счет есть отличное видео, в котором показывают на практике, как вырезать в плитке отверстия больших диаметров не только под канализационные трубы. umnyestroiteli.ru

Данным способом можно так же сделать полукруг и овал,

главное не забывайте делать лекала.

www.umnyestroiteli.ru

Особенности проведения работ

Рабочая площадка должна быть ровной, прочной и чистой, чтобы исключить дополнительные вибрации и движение плитки. С этой точки зрения заметно проще работать с кафелем уже приклеенным к стене или полу. Поверхность облицовки также должна быть очищена. А разметка наносится стираемыми карандашами или маркерами, но обязательно хорошо видимыми.

Рассмотрим несколько простых советов, как правильно просверлить отверстие в керамической плитке:

• с помощью насадок сверлить плитку нужно без надавливания на инструмент; 
• попытки ускорения процесса увеличением оборотов тоже является ошибочным решением; 
• еще одна практическая рекомендация – под любое сверло стоит сначала по центру пробить аккуратно слой декоративного покрытия; 
• некоторые плиточники на поверхность приклеивают два кусочка бумажного скотча (так удобнее наносить разметку и сверло меньше скользит); 
• альтернативой малярной ленты могут служить специальные и самодельные приспособления для удержания сверла в нужной точке или под конкретным уклоном к плоскости.

В этом видео показано, как сверлить отверстие в кафеле с самодельным кондуктором:

При использовании электроинструмента с дисками допускается формирование отверстий как с лицевой, так и с изнаночной стороны. В любом случае насадки стоит держать под углом по отношению к плоскости. Резку удобнее проводить по сегментам. Это может быть сначала выпиливание квадрата и корректировка краев или диаметральный раскрой

В любом случае важно соблюдать надежность опорной площадки, неподвижность плитки и обороты

Подготовительные работы

Перед тем, как просверлить дырку в плиточном материале, следует подготовиться к работе. Круг под электророзетку на поверхности стены необходимо сделать до начала установки кафельного покрытия.

Следует быть готовым к тому, что в процессе вырезания круга кафель может расколоться. Сложность работы с данным материалом объясняется тем, что он отличается твердостью, но при этом легко повреждается. Если плитка покрыта глазурью, то это создает дополнительные трудности, так как рабочий инструмент сложно зафиксировать на поверхности гладкого и скользкого материала, и сверло дрели может соскальзывать с отметки, по которой нужно вырезать круг.

Поэтому мастеру необходимо иметь запас кафеля в размере порядка 10-15% от общего количества. Также следует помнить, что разметка и сверление отверстия в плитке выполняются с внешней стороны материала. Если сделать это с внутренней стороны, то разрез будет выглядеть недостаточно аккуратно.

КАК СНЯТЬ СО СТЕНЫ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ?

СВП Ростов купить недорого с доставкой

Удаление зажимов для выравнивания плитки со стены аналогично снятию их с пола. Просто используйте резиновый молоток и ударьте по основанию зажима. Главное – ударить по плитке как можно ниже, чтобы клипса точно оторвалась. Приложите значительную силу, чтобы он защелкнулся чисто, и как только вы сделаете несколько таких ударов, вы почувствуете это и сломаете все зажимы без каких-либо проблем.

Слишком сильный удар приведет к разрыву зажима над линией раствора.

ПЛОХО ЛИ ЧТО ПЛИТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ?

Нет, это наоборот показывает мудрость плиточника, использующего все инструменты и изобретения для достижения наилучшего возможного результата укладки плитки. Плитка постоянно меняется, и на рынке появляются все большие и большие размеры, естественно, что вам нужны новые инструменты для размещения этой новой плитки для стен и пола.

КОГДА СНИМАТЬ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ?

Вопрос «когда я могу удалить зажимы для выравнивания плитки» – еще один распространенный, но, тем не менее, отличный вопрос для каждого первого пользователя этих систем.

Зажим для выравнивания плитки следует снимать через 24 часа или после того, какплитка затвердеет должным образом. Имейте в виду, что некоторые клеи для толстых слоев могут занять больше времени, в то время как быстросохнущие растворители готовы только через 2-3 часа. Используйте рекомендации производителя как общее практическое правило, и если вы не уверены в том, что получите идеальный результат, подождите дольше.

Главное, что стоит делать, это никогда не снимать зажимы для выравнивания плитки, пока раствор еще влажный. Это потому, что любое влияние, которое система выравнивания может оказать на плитку, будет разрушено. Плитка может опускаться и образовывать выступ или даже прогиб, если это деревянная дощатая плитка. Помните, что выравнивающий зажим физически удерживает плитку на месте, пока раствор не застывает. Пока этот тонкий слой не станет твердым, ему понадобится этот зажим, чтобы удерживать плитку на месте.

КАК УДАЛИТЬ СЛОМАННЫЕ ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ?

Итак, вы сломали фиксатор для выравнивания плитки, и он застрял над линией раствора. Что, черт возьми, нужно делать в такой ситуации?

Самое главное, не волнуйтесь, буквально каждый, кто когда-либо использовал систему выравнивания плитки, ломал фиксатор выравнивания плитки неправильно. Это право имеет каждый установщик плитки – вы не одиноки.

Сломанный зажим для выравнивания плитки можно удалить, отрезав пластиковые выступы зажима острым канцелярским ножом. Мне больше всего нравятся ножи TOSHIMA, поскольку они очень острые и достаточно длинные и тонкие, чтобы вписаться в линию раствора. Нельзя использовать нож для резки бумаги, так как лезвие слишком короткое.

Просто вставьте нож как можно глубже в линию раствора и прорежьте пластиковые выступы выравнивающего зажима, пока он не сломается. Этого должно хватить на три или четыре разреза по одной линии.

Как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула

Для начала предлагает ознакомиться с несколькими общими советами и рекомендациями:

Если у вас есть возможность (в наличии присутствуют ненужные фрагменты кафеля), то стоит попробовать потренироваться именно на них

Когда у вас начнет все получаться, вы сможете перейти к выполнению поставленной перед вами цели.
Очень важно, чтобы вы заранее сделали хорошую, и главное – точную разметку. Естественно, то для этого следует нанести точку для будущего сверления при помощи маркера или карандаша на поверхность кафельной плитки
Но обратите внимание на то, что во-первых, по кафелю (в частности по глазурованному) далеко не каждый карандаш сможет оставить след

Во-вторых, такую отметку будет совсем несложно стереть даже из-за одного неловкого движения
Оптимальный способ в такой ситуации – это заклеить при помощи стандартного малярного скотча область отверстия, а уже после можно будет делать разметку и в таком случае будет все отлично видно.
Положительный эффект от использования малярного скотча на этом не заканчивается. Как показала практика, так гораздо проще просверлить кафельную плитку, так как остро заточенный край сверла не  будет соскальзывать с отмеченной точки. Это куда лучше, чем пытаться сверлить центр. При работе керном (хотя это может быть закаленный гвоздь или острый надфиль) всегда будет вероятность нанесения повреждения на поверхность кафеля или даже создание скола (трещины). Как видите, даже маленький кусок скотча способен решить сразу несколько проблем.
Никогда не стоит ставить электрический инструмент на большие обороты во время сверления кафеля. Диапазон частоты вращения должен быть от 100 и максимуму достигать отметки в 400 оборотов. Точное значение сложно указать, так как все будет зависеть от разновидности используемого сверла, диаметра, толщина и компонентов, которые входят в состав плитки. Но как показала практика, требуемую частоту будет очень просто найти опытным путем.

Если вы планируете проводить сверление еще не уложенного на поверхность пола или стены кафеля, то для работы следует подготовить удобное место. Поверхность обязательно должна быть ровной, не вибрировать. Снизу обязательно должен быть материал, который не будет препятствием для сверла – древесина, фанера или даже старый кусок гипсокартона.
Для того, чтобы сверлить кафель, следует заранее подготовить стабильный, устойчиво стоящий стол, который имел гипсокартонный или деревянный подклад. Обязательно проверьте, чтобы на столе не осталось никаких твердых фрагментов, которые будут мешать плотно прилегать плитке к поверхности.
Режущий инструмент может начать сильно греться во время проведения работ, а перегревание места, где проводится сверление, часто приводит к тому, что на кафеле образуются трещины. По этой причине постарайтесь не прикладывать чрезмерных усилий, а лучше выделить на получение отверстия чуть больше времени. Само сверло вы можете охлаждать, к примеру, если опускать в машинное масло. В некоторых случаях, при работе на горизонтальной поверхности можно прибегнуть к «локальному» охлаждению, а именно вылепить вокруг намеченного центра отверстия из пластилина, а полученную емкость заполнить водой.
Если отверстие будет высверлено на стене с уже выложенным кафелем, то с охлаждением сверла масла следует быть осторожными, так как капли могут попадать в межшовную затирку, а потребуется долго мучиться, чтобы избавиться от подобных пятен. В некоторых случаях потребуется прибегать к принудительной подаче жидкости для охлаждения. У большинства профессионалов есть сосуд-нагнетатель, в котором при помощи ручного насоса создается давление, а также есть особый кондуктор, который будет центровать сверло и обеспечивать поступление в область сверления жидкости для охлаждения.
Сверло должно быть расположено перпендикулярно поверхности плитки, а если нет особых приспособлений для удерживания, то потребуется постоянно следить за этим самостоятельно.
Сверление керамических поверхностей (особенно во время проделывания отверстий большого диаметра) может сопровождаться разлетом очень маленьких, но крайне острых осколков плитки. Не забывайте об этом и поэтому используйте индивидуальные средства защиты, особенно для глаз и рук.

Теперь, когда вам изложены основные понятия, вы можете смело переходить к типичным сверлением керамической плитки – малых отверстий для дюбелей, а также крупных отверстий для прокладывания коммуникаций и монтажа сантехники, выключателей или розеток.

Плиткорез

Плиткорез, как можно понять из названия — специальный прибор для резки плитки. Бывает двух типов: механический (ручной) и электрический. Это лучшие инструменты для работы с плиткой, поскольку срез получается гладкий, а сам процесс — легкий и быстрый. Благодаря механическому плиткорезу можно отрезать полоски шириной от 5мм, делать прямые или диагональные резы.

Ручной плиткорез представляет собой основание с диском с алмазным покрытием. Перед работой рекомендуется замочить плитку в холодной воде на 30–40 минут. Далее необходимо нанести разметку, подвести керамику к диску и плавно потянуть за ручку на себя. После этого разломить по очерченной линии: для этого надавить на края, параллельные разметке. Средняя стоимость такого аппарата составляет от 500 до 4000 рублей.

У лучших механических плиткорезов механизм скольжения каретки выполнен на подшипниках или самосмазывающихся кольцах уплотнителя. Само колесико должно сниматься для замены на новое. Фиксирующие уголки должны быть металлическими — они прослужат дольше и не сломаются при резке напольной плитки, что часто случается с фиксаторами из пластмассы. Такие аппараты стоят дороже, но при укладке плитки во второй комнате это сразу же окупится.

Электрический вариант

Электрическим плиткорезом работают с напольной плиткой или керамогранитом из-за их толщины и плотности покрытия. Минус прибора в его габаритах — при небольших работах даже мастера предпочитают не брать его с собой, поскольку вес достигает 30 килограмм. Зато из-за наличия воды под диском образуется меньше пыли, и можно сэкономить силы и время на уборке. Электрический аппарат позволяет отрезать полоски плитки до 5 мм, а также делать спилы под углом.

Такие плиткорезы бывают компактными и в виде стола с ножками. Второй обеспечивает лучшую фиксацию, но при этом занимает больше места.  Цены на них начинаются от 4 тысяч рублей, но средняя стоимость профессионального экземпляра намного выше — 10 тысяч рублей.

Для домашней облицовки плиткорез не обязателен, ему можно с легкостью найти доступную альтернативу, которые наверняка есть во время ремонта в квартире.

Как просверлить отверстие в керамической плитке небольших размеров

Просверлить отверстие в керамической плитке после завершения всех работ, сложнее хотя бы потому, что в случае появления разлома, придется производить замену участка, а это трудоемкий процесс.

Чтобы избежать раскола хрупкой глазированной поверхности, существует несколько профессиональных секретов. И первый из них – хорошее сверло. Для сверления керамической плитки применяются следующие виды сверл:

• С алмазным наконечником. Это самое дорогое решение, но с ним сверление хрупких поверхностей превращается в удовольствие.
• С победитовым наконечником. Его еще называют сверлом повышенной твердости. Идеальное решение для домашнего использования.
• Специальные сверла. Обычно их используют для керамики и стекла.

Информация на заметку: Как правильно заточить сверло по металлу, Как просверлить стекло

Получается, что в зависимости от финансов и целей, можно выбрать любой вид инструмента.

Операции проводятся в следующей последовательности:

Наклеиваем на место будущего сверления малярную ленту. Ее задача – воспрепятствовать скольжению сверла по гладкой поверхности плитки. Другое решение этой же проблемы – кернение поверхности при помощи сверла или метчика.

Закрепляем в перфораторе или дрели любое из вышеперечисленных сверл и на малых оборотах высверливаем отверстие.

После того как плитка просверлена насквозь, можно сменить сверло на обычное и подготовить отверстие нужного диаметра в бетоне или кирпиче стены.

В процессе работы рекомендуется охлаждать стекло водой. Если же сверлить приходится в плитке до укладки, то можно замочить керамику на несколько часов. Подобные манипуляции снижают риск растрескивания хрупкого материала при проведении работ.

Описанный способ отлично подходит для получения отверстий диаметром до пятнадцати миллиметров.

Информация на заметку: Чем приклеить стекло к стеклу  СИП панели.

Типы насадок на дрель

Быстрее всего можно сделать круг кафельной плитке, если у мастера есть специальная насадка – коронка по кафелю. Для работы с кафельными плитами чаще всего используются следующие типы коронок:

1. Алмазная коронка. Диаметр такой коронки составляет 65-68 мм. Она сверлит материал очень аккуратно и быстро, имеет относительно долгий срок службы, однако отличается высокой стоимостью.
2. Коронка с напайками из твердых сплавов. Такое приспособление стоит в 2 раза дешевле алмазной коронки, но не уступает ей по скорости и качеству резки кафеля.
3. Коронка по кафелю с победитовыми зубьями. Подобная насадка сверлит кафельное покрытие дольше, чем алмазная коронка, но не менее качественно. Этот инструмент отличается доступной стоимостью, его хватает в среднем на 20 резок.

Для того чтобы сделать проем «балеринкой», нужно разметить на плите контуры будущего круга и отметить центр окружности. После этого в центр круга необходимо установить направляющие сверло «балеринки» и настроить резцы на диаметр будущей дыры. Затем можно начинать медленно и аккуратно (на малых оборотах) сверлить плитку. Время сверления проема – около 2-3 минут.

Разновидности коронок

При работах по сверлению отверстий в бетонных стенах применяют две основных разновидности коронок, которые отличаются материалом, примененным для изготовления режущих элементов: твердосплавные и алмазные.

Твердосплавные

Твердосплавные корончатые сверла представляют собой разборную конструкцию, в состав которой входят:

• корпус (в виде стакана), по торцу которого приварены режущие зубцы;
• хвостовик для коронок по бетону (SDS-Plus, иногда в комплект входит переходник для крепления в обычный патрон);
• центрирующее сверло (крепится в хвостовике с помощью фиксирующего винта).

Для изготовления режущих зубцов применяют специальные композитные сплавы (например, победит – сплав карбида вольфрама и кобальта), которые обладают высокой твердостью. С другой стороны корпуса коронки находится хвостовик для установки в патрон перфоратора. В нижней части хвостовика предусмотрено отверстие для крепления направляющего сверла. Эти коронки предназначены для сухого сверления (без подачи охлаждающей жидкости) с использованием перфоратора в ударном режиме.

Основным преимуществом твердосплавных коронок по бетону является их невысокая стоимость. Цена на типовой размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 400 до 900 руб. Однако область применения этих изделий ограничена. Отверстия можно делать только в неармированном бетоне, кирпиче, пенобетоне, газобетоне и подобных строительных материалах. При попадании на прутки арматуры или на крупные фракции бетонного состава зубцы коронки ломаются.

Совет! Как сверлить коронками по бетону безопасно: воспользуйтесь детектором поиска арматуры в стене (можно взять напрокат). С его помощью можно определить расположение арматурных прутьев и толщину бетонного слоя над ними. Нанесите расположение прутков с помощью маркера на стене, и только после этого планируйте расположение отверстий для розеток и выключателей.

Алмазные

Коронки по бетону данного типа подразделяются на два вида:

• для использования с подачей охлаждающей жидкости;
• для сухого сверления.

Алмазные коронки для мокрого сверления можно применять только со специальными бурильными установками, в которых обеспечена подача воды для эффективного отвода тепла от рабочих режущих элементов коронки. Область применения: отверстия в сверхтвердых строительных материалах таких как, монолитный железобетон с высокой степенью армирования, гранит, мрамор. Стандартная длина этих изделий составляет 450 мм, выбор диаметра очень широк: от 12 мм до 1,2 м. Применение таких приспособлений целесообразно только в промышленном строительстве или производстве капитального ремонта с высокой интенсивностью использования.

Наибольшее распространение при производстве небольших объемов электротехнических работ нашли коронки для сухого алмазного сверления. Их можно применять с обычной бытовой электродрелью (мощностью не менее 800-900 Вт) или перфоратором в безударном режиме. Они обладают рядом преимуществ перед аналогами с твердосплавными режущими зубцами:

• повышенным ресурсом;
• более высокой скоростью сверления;
• подходят для изготовления отверстий даже в армированном бетоне;
• небольшим пылеобразованием при производстве работ;
• отсутствием трещин после сверления;
• малым уровенем шума и вибрации.

Конструктивно алмазные коронки по железобетону очень похожи на твердосплавные аналоги. Они представляют собой отрезок трубы с хвостовиком и приваренными на торце алмазными режущими сегментами (количество сегментов варьируется от 3 до 8). Для крепления сегментов к корпусу коронки применяют лазерную сварку, с помощью которой можно добиться прочного соединения. Чтобы защитить изделие от перегрева и деформации при его интенсивной эксплуатации, в корпусе коронки сделаны продольные прорези, посредством которых осуществляется воздушное охлаждение.

Основные производители алмазных коронок для перфоратора: «KEOS» (Южная Корея), «Практика» (Россия), «Адель» (Россия), «Диам» (Россия), «Dr. Schulze» (Германия). Цена на интересующий нас размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 1900 до 3300 руб.

Внимание! Алмазную коронку рекомендуется использовать только в безударном режиме перфоратора

Резка полового кафеля

Вариантов, как резать напольную плитку тоже предостаточно. Для одноразовой работы пригодятся инструменты, которые имеются в домашнем устройстве. Сразу нужно заметить, что эти варианты подходят для случаев, когда кладка выполняется обычным керамическим или кафельным материалом. В случае с керамогранитом — придется обратиться в магазин за промышленным плиткорезом. Для резки плитки напольного кафеля технология остается такой же, как и для фасадного.

Что касается инструментов, то и их перечень ничем не отличается от того, который предназначен для стенового материала.

Наипростейший способ отрезать плитку

Использование ручного плиткореза

Необходимо рассмотреть устройство инструмента, чтобы понять, как правильно резать плитку плиткорезом. Инструмент состоит из следующих элементов:

• Платформа.
• Трубчатые направляющие.
• Режущий элемент.
• Ручка управления.
• Делительная линейка.
• Заточенное металлическое колесико.

Ручной плиткорез простой в использовании, позволяет выполнить резку керамической плитки с приложением минимальных усилий. Из недостатков отмечается невозможность отрезания краёв плитки шириной менее 5 мм.

Подготовительный этап работы

Перед очередным использованием плиткореза понадобится провести его внешний осмотр, чтобы проверить функциональность и исключить вероятность получения травмы при работе. Проверку рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Провести внешний осмотр плиткореза на наличие повреждений, дефектов платформы.
2. Осмотреть трубчатые направляющие, убедиться в отсутствии загрязнений и раствора на их поверхности. В случае если направляющие были очищены от загрязнений, на этом этапе рекомендуется смазать их машинным маслом.
3. Нужно убедиться в исправности режущего диска. Диск должен быть без выбоин и заусенцев, вращаться вокруг оси крепления без застревания и поскрипывания.
4. Проверить плавность хода каретки.

Завершив осмотр инструмента, рекомендуется подготовить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать травм.

Выполнение разреза

Подготовив инструмент к работе, приступают к резке плитки. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Выполнить разметку предполагаемого места разреза с помощью маркера либо фломастера.
2. Установить кафель на платформу плиткореза таким образом, чтобы колесико инструмента попадало на сделанную ранее разметку.
3. Провести по разметке колесиком при помощи ручки управления. Выполнять эту операцию рекомендуется не более одного раза, так как в случае частых повторений края плитки в результате окажутся неровными.
4. Выполнив надрез, кафель укладывают на ровную поверхность и резким надавливанием на линию разреза разламывают плитку на ровные кусочки. Если край изделия получился неровный, его можно выровнять при помощи шлифовального камня или наждачной бумаги.

Способы реза отверстий в плитке

Перед тем как сделать отверстие в плитке под розетку, важно уяснить, что метод подбирается в зависимости от наличия специального инструмента и определенных навыков. Принципы работы по каждому виду оборудования довольно просты

Резка коронкой

Принцип работы выглядит так:

• Плитку укладывают лицевой стороной вверх на специальный деревянный настил. Кафель зажимают в тиски.
• На поверхность облицовки наносят точную разметку (круг). В его центре ставят точку, в которую будет упираться ось насадки.
• Приставляют к разметке круг коронки и на низких оборотах приступают к работе.

Высечные ножницы (балеринка)

Установку розеток на кафельную плитку можно выполнить и таким способом. Балеринка представляет собой насадку по типу школьного циркуля на электродрель. Работы выполняют таким образом:

• Кафель укладывают на подложку «лицом» вниз и зажимают в тиски.
• На плитку наносят разметку.
• Крепят в патрон электродрели высечные ножницы.
• Ставят острие центровочного сверла на намеченную точку, выдвигают режущий элемент на нужное расстояние, фиксируют его и начинают рез. Работать инструментом нужно на низких оборотах.
• Края готового отверстия желательно зачистить и подровнять шкуркой шлифовальной или наждаком.

Вольфрамовая струна

Этот метод обработки кафеля относится к ручным. Риск повредить плитку значительно снижается. Вольфрамовую струну вставляют в ручную пилу в качестве режущего инструмента, предварительно продев её в отверстие, которое делают на линии предполагаемой окружности. Затем кафель удерживают на весу, прижимая одной рукой к опере, и делают рез.

Нить во время работы нужно двигать поступательно-вращательно. Время формирования одного гнезда для подрозетника с применением вольфрамовой струны — около 30 минут. Края получившейся окружности способствуют тому, чтобы подрозетник установился без проблем.

Победитовые или алмазные сверла

С их помощью удается мягко преодолеть техническую прочность кафеля. Алгоритм работ выглядит следующим образом:

• Победитовое сверло диаметром 6-8 мм крепят к электродрели.
• Плитку укладывают на подложку и наносят на неё разметку (круг, равный диаметру подстаканника) перед тем как в кафеле вырезать отверстие под розетку.
• При помощи насадки по намеченной линии нужно просверлить отверстия с шагом 0,5-0,8 см.
• Все перемычки потом убирают плоскогубцами или специальными кусачками («попугаями»).
• Края отверстия зачищают шкуркой.

Болгарка

Этим инструментом можно работать, если сделать отверстие в двух смежных плитках – вырезать полуокружности по их краям. Работу выполняют так:

• Наносят на обе части кафеля нужную полукруглую разметку.
• В шлифмашину крепят алмазный диск.
• Плитку укладывают на поверхность-основание так, чтобы она в месте реза находилась на весу.
• Одной рукой зажимают кафель, плотно придавливая его к подложке.
• Другой рукой делают прямые резы от края облицовочного материала к кромке дуги с шагом 1 см – как бы нарезают полуокружность на продольные полоски.
• Излишки керамики убирают кусачками-попугаями.

Те же действия выполняют и со вторым квадратом/прямоугольником облицовки. При таком отверстии под гнездо устанавливать розетку будет просто.

Электролобзик

Этим инструментом работают по принципу ручной пилы с вольфрамовой нитью. Разница заключается лишь в том, что поступательные движения режущего элемента (алмазной проволоки) зависят от электрической составляющей лобзика. Двигают аппаратом по намеченной линии разметки. Это средство для резки кафеля идеально подходит, если в арсенале мастера нет более современного оборудования.