Точение по дереву: виды и способы художественной обработки. основные приемы работы со станком

Подготовка: инструменты и материалы

Стойка для болгарки своими руками изготавливается из металлических профтруб квадратной формы в разрезе (толщина стенок — 2 мм), к нему привариваются/привинчиваются: лист металла в качестве подставки, болты для закрепления и пружина (для противовеса). Соединять их придётся с помощью сварочного аппарата.

Если в доме нет труб, то в качестве материала сгодится и дерево твердых пород, а сварку можно заменить сверлением. В таком случае дополнительно понадобятся: шлифовальный аппарат, уголок, набор гаек и болтов с дрелью. Деревянный самодельный держатель для болгарки удобен тем, что его можно разбирать и собирать обратно.

Черенок универсальный для лопат, диаметр 38 мм

Для того, чтобы сделать лопату более производительной и способной работать с объемными кусками грунта, вам придется дополнить ее двумя небольшими полезными приспособлениями.

2

Указанные приспособления имеют вид двух боковых ножей, прикрепленных к режущей поверхности лопаты. Когда вы прилагаете механическое усилие, внедряя штык такой усовершенствованной лопаты в грунт, он будет вырезать кусок земли не только по плоскости штыка, но и по бокам от него, то есть сразу с трех сторон.

3

Для изготовления боковых ножей вам понадобятся металлические пластины треугольной формы.

Вполне подойдет металл толщиной в 2-3 мм.

4

Сделайте разметку ножей на поверхности пластины, прочертив чертилкой контуры будущих треугольных деталей. Отрежьте детали ножовкой по металлу. Рабочие кромки треугольников следует заточить напильником.

5

В месте крепления основания пластин к штыку лопаты разметьте места для трех отверстий.

Отверстия для надежности крепления рекомендуется располагать не по прямой линии, а в виде треугольника. После того как отверстия просверлены, соедините треугольники с поверхностью лопаты заклепками диаметром 4 мм.

6

Теперь основание следует зажать в тиски и отогнуть.

Учитывайте, что сгибать детали вам следует не под прямым углом, а сделать угол чуть больше, примерно в 100 градусов. Делается это для того, чтобы комья земли не смогли застрять между вашими импровизированными боковыми ножами и лопатой.

7

Сделать такую модернизированную лопату сможет каждый, кто не пропускал в школе уроки труда. Конечно, без определенных навыков работы с инструментом и металлом здесь не обойтись. Но ваши трудовые затраты будут сполна вознаграждены богатым осенним урожаем.

Если вам приходилось вскапывать дерн на садовом участке обычной штыковой лопатой, то вы, несомненно, понимаете, что зачастую это совсем не такое уж и легкое дело.

Немного смекалки, умелые руки и знание законов развития технических систем помогут вам модернизировать этот инструмент и сделать лопату более производительной.Штыковая лопата, металлическая пластина толщиной 3 мм, чертилка, металлическая линейка, проволока для заклепок, молоток, ножовка по металлу, тиски

Загружено 5 лет назад с компьютера

Главная » Квартира и дача » Прочее

Пошаговый процесс изготовления самоделки

Первым делом необходимо будет отрезать кусок металлической полосы. Длина заготовки должна соответствовать ширине рабочего стола сверлильного стола.

Размечаем заготовку, и высверливаем в ней отверстие. Нарезаем резьбу, и потом зенковкой необходимо будет сделать потай под шляпку винта.

Рядом с отверстием нужно просверлить еще три отверстия. В них также нарезаем резьбу при помощи метчика.

Далее нам потребуется длинный болт (причем резьба у него должна быть короткой).

Накручиваем на болт гайку, после чего вкручиваем его в одно из трех отверстий. А в какое именно отверстие — это уже будет зависеть от размеров обрабатываемой заготовки. В главное отверстие с потаем нужно вкрутить винт.

Как сделать держатели

На следующем этапе необходимо изготовить держатели для деревянной заготовки.

Первый держатель автор решил изготовить из круглой стальной трубы. Зажимаем трубу в слесарных тисках, и на торце вырезаем зубья. Потом отрезаем кусок нужной длины.

В держатель запрессовываем подшипник, после чего надеваем его на винт.

В роли второго держателя выступает доработанная фреза. Хвостовик фрезы фиксируется в патроне сверлильного станка.

Установка приспособления

Металлическую пластину устанавливаем на рабочем столе сверлильного станка, и с двух сторон прижимаем при помощи струбцин.

Нижнюю часть деревянной заготовки устанавливаем на держатель с зубьями, изготовленный из круглой трубы, а в верхнюю часть — упираем держатель из фрезы.

После этого включаем сверлильный станок, вооружаемся стамеской, и можно приступать к обработке заготовки — все как на обычном токарном станке.

Подробно о том, как изготовить приспособление для мелких токарных работ по дереву, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике

Спасибо за внимание

Источник

Защитно-декоративное покрытие токарных (изделий) точеных

Простейшим способом отделки изделий покрытие является их с помощью тампона или кисти или масляным нитролаками, но предварительно необходимо хорошо шкуркой отшлифовать и загрунтовать порозаполнителем КФ (для древесины пород светлых) и КФ-3 (для древесины красного дерева и др.).

Ваза-конфетница на токарном,точение сегментов

результат Лучший нанесения лака достигается пульверизатором способом или окунания в него точеного изделия. покрытии При нитролаком первый слой просушивается 15—20 затем, мин шлифуется пастой или мелкозернистой После. шкуркой этого наносится второй и последующие лака слои.

При необходимости выточенные изделия лакированием перед покрывают морилкой, имитирующей ценные мореной. На породы поверхности хорошо смотрятся вырезанные штихелями (резцами) узоры или проточенные на станке углубления, канавки, полоски.

Красиво смотрятся изделия, выжиганием отделанные и обжиганием. Кроме обычной иглы аппарата электровыжигательного часто применяются различные формочки (проволоки) из крючки, штемпеля. Различные узоры можно спиралью сделать, насаженной на жало паяльника. Нередко получают выжиганием контурный рисунок для последующего Контур. раскрашивания препятствует растеканию краски.

Моя первая ваза на токарном по дереву,ваза своими руками

раскраски можно использовать чтобы, но, гуашь не пачкалась и не текла при раскрашивании, в добавляют нее немного жидкого столярного клея водоэмульсионной или краски. Краска немного обесцвечивает Яркими.

тона выглядят изделия, раскрашенные анилиновыми Они. красками разводятся в воде и наносятся кистью. перед Изделие этим обязательно грунтуется. В качестве можно грунта использовать клейстер, который наносится или тампоном губкой. Грунтовка проводится два-раза три с интервалами на просушку в 10 ч.

Учимся точить. Тополиная ваза.

Окрашивать точеные можно изделия и масляными красками, но в этом случае грунт применяется, состоящий из одной части желатина (клея столярного) и пяти частей зубного порошка.

рукоятки, Ручки, веретена и другие изделия после шлифовальной обработки шкуркой окунаются в лак ПФ-283 (сушатся 4С) и бывший в течение 24 ч. Затем по лакированной поверхности черной наносятся тушью рисунки, надписи перьевой Рисунки. ручкой раскрашиваются цветной тушью. После изделия этого снова окунаются в тот же лак и подвешенном в сушатся положении.

Изготовление шкатулки (солонки) из дерева на токарном станке

Для изготовления шкатулки-солонки я взял акацию, это очень декоративное дерево светло-зеленого оттенка, при хорошей шлифовке дает необычайно красивый перламутровый эффект.

Для изготовления шкатулки понадобятся различные резцы для токарного станка, они у меня самодельные из простых напильников. Их сталь вполне годится для резьбы.

Технология изготовления деревянной шкатулки.

1) Зажимаем циллиндрическую заготовку для корпуса шкатулки в токарный станок и сначала грубо округляем ее, снимая грани. Для этой цели используем полукруглый резец:

2) Закругляем более гладко резцом-косяком.

3) Наносим резцом-косяком углубления, которые будут декоративными бандажами шкатулки.

4) Затем срезаем по обе стороны от этих углублений, создавая выпуклости на шкатулке.

5) Получившиеся грани закругляем.

6) Теперь необходимо сделать внутреннюю полость нашей солонки. Для этого переставляем опорную планку на торец заготовки и начинаем углублять его прямым узким резцом от центра к краю. Все делаем плавно, без резких нажимов. Ступеньками уходим вглубь:

7) Затем острием треугольного резца от центра к краю плавно расширяем полость, доходя до дна.

8 ) Дно выравниваем широким прямым резцом, им же формируем нужную толщину и делаем паз под крышку.

9) Зачищаем наждачкой дно и боковые стенки шкатулки.

10) Когда все отшлифовано, срезаем ножовкой заготовку со станка. Я делаю это при включенном станке. Но для этого нужно уверенно держать ножовку в руке, нужно постоянно смотреть, сколько осталось до конца среза,чтобы работа не вылетела. Также необходимо снимать застрявшую между зыбьев стружку, иначе она дает трение:

Да, ножовку необходимо вести от себя на деталь! Немного не доводя до конца, необходимо остановить станок и срезать заготовку.

11) Теперь необхъодимо сделать крышку шкатулки. Она у меня куполообразная. Крышку подгоняем под размер внутреннего диаметра шкатулки, для чего ее примеряем:

12) Внутреннюю часть крышки делаем куполообразной, формируя ее полукруглым резцом:

13) Когда готова внутренняя часть крышки, приступаем к формированию наружней части с ручкой:

14) Зачищаем крышку шкатулки наждачкой до легкого блеска.

15) Для окончательной отделки лучше покрыть шкатулку -солонку воском изнутри (если она будет использоваться для пищевых целей). Снаружи можно использовать нетоксичный лак.

Настенный держатель для струбцин

Столярные струбцины зачастую свалены в кучу или стоят в углу домашней мастерской. Соорудите для них полку-держатель из отходов древесины и куска листового материала.

На нашем самодельном приспособлении помещается до шести реечных струбцин. Вы можете увеличить размеры подвески для хранения большего количества инструмента приблизительно на 30 мм для каждого из них. Учтите, что при значительном расширении держателя потребуется усилить планку или поставить дополнительную опору посередине.

Размеры заготовок для настенного держателя струбцин.

Нарежьте заготовки согласно размерам и отшлифуйте видимые поверхности. Совместите детали и высверлите раззенкованные отверстия.

Прикрутите планку к опорам шурупами 4,5х40 мм.

Переверните заготовки и закрепите тыловую панель.

Подвесьте держатель на стену сквозь высверленные монтажные отверстия.

Прямо под этим приспособлением найдется место для хранения С-образных струбцин.

Готовый настенный держатель столярных струбцин.

Держатели под них очень просты, а изготавливаются раздельно для каждого набора струбцин. Габариты подвески подбираются исходя из того, что ширина выступающей полочки должна быть чуть меньше расстояния между губками.

Держатель для хранения С-образных струбцин.

Как выточить на токарном станке конус

Как выточить конус на токарном станке

Токарные станки применяются для точения заготовок во время ее точения путем использования специальных резцов. При наличии определенного опыта выточить можно не только детали обычной формы, но и, к примеру, коническую поверхность. Для создания конуса следует иметь определенные навыки работы на токарном станке.

Точение конуса

Поворот верхних салазок суппорта

Провести процесс точения конуса можно, воспользовавшись следующей рекомендацией:

1. Берем заготовку и закрепляем ее в шпинделе, а также задней бабкой. Учитывая то, что изготовление конуса проводится с высокой точностью, диаметральный размер и угол могут иметь незначительно отклонение. Если заготовка изготовлена из твердого материала, следует подбирать твердосплавные резцы.
2. Обработка может проводиться только при соблюдении техники безопасности путем использования средств индивидуальной защиты.
3. Выбираем скорость резания на токарном станке. Обработка конических поверхностей может проводиться со скоростью, которая выбирается в зависимости от стойкости режущей кромки и твердости материала. Если точных данных, которые позволяют рассчитать скорость резания нет, следует идти испытательным путем – от меньших значений к большим.

Установленной заготовке нужно придать цилиндрическую форму. Для этого используется проходной резец, сначала ведется черновая обработка для снятия большого количества ненужного металла. Обработка возле кулачков проводится отогнутым резцом. Изготовление точных деталей происходит в два прохода: черновая и чистовая обработка. На токарном станке чистовое точение проводится специальным режущим инструментом при определенной скорости и подачи. Для создания небольших конических поверхностей верхняя часть суппорта поворачивается на определенный угол, который должен быть равен половине угла конуса у вершины.

Подобным образом можно провести создание конических поверхностей  без использования специального приспособления.

Метод смещения относительно оси центров

Смещение центров позволяет также получить на токарном станке конус морзе. Однако в этом случае провести точение можно исключительно наружных конических поверхностей.  К достоинствам рассматриваемого способа можно отнести:

1. Есть возможность сделать длинный конус морзе.
2. Используется механическая подача суппорта, что обуславливает возможность применения обычных моделей токарных станков.

Смещение оси центров

К существенным недостаткам можно отнести:

1. Невысокую точность, с которой можно сделать деталь.
2. В процессе получения конуса происходит перекос центровых отверстий.

Показатель величины смещения задней бабки во время создании конических поверхностей определяется при помощи прямоугольного треугольника.

Конусная линейка

Некоторые токарные станки оснащаются специальными конусными линейками. Подобное приспособление  позволяет проводить обработку наружных и внутренних поверхностей, когда угол наклона не превышает 12 градусов. Сделать конусную форму в этом случае можно путем сочетания продольной и поперечной передачи.

https://youtube.com/watch?v=HysW_hx6pZ0

При использовании линейки можно подобрать угол, который будет создан при одновременном движении суппорта в продольном и поперечном направлении. Правильный угол выдерживать на протяжении всего времени позволяет специальная линейка.

Использование широкого углового резца

Довольно простым способом, при помощи которого на токарном станке можно получить конусную поверхность, является использование углового резца. При его помощи можно создать конус небольшой длины, режущая кромка должна быть прямой. Угол конуса можно корректировать путем заточки кромки или установки его под определенным углом к заготовке.

Точение конуса резцом

Все вышеприведенные способы требуют наличия определенных навыков работы на токарном станке. В некоторых случаях, для крупносерийного производства, изготавливают специальные копиры. Для мелкосерийного производства подойдет способ, в котором используется линейка или поворот салазок токарного станка, смещение бабки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Конструкция вращающихся центров

Вращающийся центр состоит из вала и конического наконечника. Он и является рабочей частью, которая фиксирует деталь. Вращение обеспечивается за счет встроенного шарикового подшипника. Он увеличивает КПД оснастки, уменьшает трение и нагрев.

Стандартный угол наконечника составляет 60º. Такая оснастка используется в большинстве случаев, когда обработка осуществляется на стандартных режимах. Для работы с тяжелыми деталями необходим центр с углом наконечника 90º.

Диаметр конического хвостовика может отличаться в зависимости от модели оснастки. Для установки приспособления в заднюю бабку понадобится конус Морзе 5.

Сборка самодельной струбцины

Профильные
трубы соединяют между собой серёжками. Размер серёжек задаёт максимальную
толщину деревянного щита, который струбцина может сжимать.

Заданная высота серёжки и струбцины

Упорный
болт, вставленный в отверстие, будет удерживать деревянный щит при сдавливании.

Упорный болт

Шпилька будет
давить на деревянный щит через специальную вставку. Она выполнена из прочного
дерева с металлическими накладками.

Вставки под шпильки

На шпильку
накручивают удлинённую гайку, которую используют для закручивания шпильки
руками или ключом. Удлинённая гайка плотно сидит на шпильке, так как зажата
контргайкой.

Иногда
вместо удлинённой гайки устанавливают ручку. Однако в этом случае нельзя на
щите близко друг к другу устанавливать две струбцины.

Контрящая гайка на шпильке

При
сборке струбцины необходимо выдерживать одинаковыми все отступы для крепежей
серёжек в начале и в конце направляющих. Если эти размеры будут разными, то
между направляющими образуется щель. У струбцины должны быть параллельными обе
направляющие.

Важный размер
Щель между направляющими

Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Схема бокового упора.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Чертежи стойки для болгарки

В интернете не так уж и много чертежей подобных стоек. В основном это примитивные эскизы, иллюстрирующие скорее принцип работы устройства, чем точные размеры и порядок его сборки. А даже те, что есть, не имеют всей необходимой информации.

Да и сам конструктив подобных приспособлений довольно часто вызывает сомнения в применении такого чертежа без определенной коррекции.

Поэтому мы советуем не тратить время на их поиски, а внимательно рассмотрев варианты реализованных проектов по созданию самодельных стоек для УШМ, выбрать подходящий для себя. Или, учтя их недочеты, реализовать собственный.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

ЕСПЧ запретил учителям оскорблять учеников

Время чтения: 3 минуты

В Тюменской области продлили на неделю дистанционный режим для школьников

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор откажется от ОС Windows при проведении ЕГЭ до конца 2024 года

Время чтения: 1 минута

Руководители управлений образования ДФО пройдут переобучение в Москве

Время чтения: 1 минута

Минпросвещения разрабатывает образовательный минимум для подготовки педагогов

Время чтения: 2 минуты

Минпросвещения будет стремиться к унификации школьных учебников в России

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

2 Хороший черенок для лопаты своими руками

Нам понадобятся:

• молоток;
• нож;
• пила;
• рубанок;
• наждачка;
• клей;
• пропитка;
• лак.

Для лопаты с черенком нужно определить для себя  в первую очередь две вещи: свой диаметр и длину. Изначально, нужно брать такую ветку, (если будете делать цельный, а не клееный черенок), чтобы ее диаметр был практически в два раза больше необходимого.

Естественно, волокна должны быть максимально прямыми. То есть: ни сучков, ни изгибов, ни развилок на ней быть не должно. Затем сушим на солнце примерно 15 дней. Диаметр слегка уменьшится. Затем, убедившись, что древесина сухая, снимаем рубанком лишние слои, доводя диаметр черенка до нужной нам окончательной толщины.

Теперь шлифуем наждачкой, пропитываем, даем просохнуть столько, сколько написано на бутылке с пропиткой, покрываем лаком и снова даем просохнуть, следуя инструкции. Лаком лучше перекрыть дважды, тем самым увеличивая предел прочности  черенка.

Теперь затачиваем до нужного размера, обрабатываем место среза пропиткой, даем высохнуть, затем обмазываем по окружности эпоксидкой, и насаживаем на саму лопату. Заливаем смолой, и несколько раз бьем черенком о твердую поверхность, давая лопате усесться на нужную глубину. Через сутки смола высохнет и лопата готова к использованию.

Если вместо цельной ветки решено использовать доски, то не забывайте о нескольких моментах. Доска берется сухая. Затем разрезается циркулярной пилой на брусочки, и, ставится досушиваться.

Изготовление черенка из доски

Если вы взяли сырую доску – то после распиливания бруски нужно связать вместе по всей длине, чтобы сохнущие заготовки меньше деформировались. Затем бруски нужно будет склеить между собой, хорошо просушить и дальше делать по предыдущей схеме.

Кроме того, есть вопрос момент, который постоянно обсуждается: покрывать ли черенок краской или лаком.  С одной стороны – для увеличения срока использования и в плане антикоррозийной стойкости – да, стоит.

Но пользователи отмечают, что дополнительная обработка поверхности придает немалый момент скольжения и прокручивания во влажных ладонях. А это уже причина возникновения водянок, мозолей и т.д.

Профессионалы же советуют, вместо лака и краски использовать пропитку и обрабатывать поверхность наждаком. Сначала большими фракциями, затем малыми, чтобы заполировать черенок естественным способом. Тогда, постепенно впитывая влагу с ладоней, правильно подобранная древесина со временем будет становиться только прочнее и тверже.

Распиловочный станок для керамогранита

Работа с камнем требует особой осторожности. При наклоне диска – можно испортить заготовку (что не очень бюджетно), или расколоть диск

Необходимо обеспечить прямолинейное движение болгарки, одновременно контролируя глубину погружения.

Для автоматизации процесса разработан специальный станок с направляющими, по которым инструмент движется без отклонения от траектории.

Кроме того, угол реза можно фиксировано изменять, расширяя возможности обработки. Подобные приспособления изготовить своими руками сложно, но если разработать толковые чертежи с применением компьютерного моделирования – можно сконструировать станок не хуже заводского.

Выбор древесины для токарной обработки

Прежде чем приступить к точению задуманного изделия, нужно выполнить подготовительные работы: выбрать подходящий материал и высушить его.

Для токарных работ лучше всего подходят плотные мелкослойные породы древесины. Желательно, чтобы материал не имел дефектов: трещин, выпадающих сучков, просмолок и проростей. А вот свилеватость и косослойность, обычно считающиеся дефектами, при обтачивании не являются проблемами. Напротив, ввиду того что свилеватая древесина с трудом раскалывается, ее часто используют для изготовления киянок и рукоятей.

Для точения пригодны практически все породы дерева, но лучше всего при обработке ведут себя береза, ольха, бук, клен, орех, груша, липа и граб, а вот сосна, дуб, ель и ясень немного похуже. Идеальны для токарных изделий груша и яблоня, особенно дикие породы. Древесина этих деревьев легко обрабатывается и хорошо полируется. На нее отлично ложится краска.

Красивые игрушки и сувениры выходят из осины, липы, карельской березы и ильмы. Из них можно вытачивать посуду и декоративные изделия. Из древесины ореха хорошо получаются мелкие предметы: пудреницы, шкатулки, оправы. А для создания интерьерных декоров лучше всего использовать породы, имеющие красивую текстуру — грецкий орех, дуб, можжевельник, кедр, красное дерево, сосну.

В мебельном производстве широкое распространение получили бук, граб, ольха, клен, самшит и карельская береза.

Читать также: Палладий в радиодеталях ссср

https://youtube.com/watch?v=_3UYUMTqYzc

Об электродвигателях для токарного станка по дереву

Коллекторные двигатели переменного тока для станка не совсем желательны, так как без нагрузки на валу при номинальном напряжении питания они идут в «разнос» (неконтролируемый рост частоты вращения). Дело в том, что при слабом воздействии резца на заготовку или вообще при отсутствии подобного воздействия (при снятии тонкой стружки, например) заготовка набирает такие большие обороты, что ее центробежными силами может вырвать из центров станка, что, понятно, весьма опасно для работающего. Следовательно, коллекторные двигатели можно устанавливать на токарный станок только с редуктором или с электронным регулятором частоты вращения. Вариант токарного станка с редуктором — станок на базе бытовой электродрели. Двигатель с электронным регулятором числа оборотов годится, однако, «поведение» заготовки при точении не позволяет в этом случае получить качественные результаты обработки. Для небольшого токарного станочка моделиста (размер детали побольше спички и меньше стандартного карандаша) вполне подойдет коллекторный двигатель постоянного тока. Это может быть микроэлектродвигатель от магнитофона или от детских игрушек. Только здесь придется добавить к приводу еще блок питания, обеспечивающий необходимое для электродвигателя напряжение.

Рис. 4. Конструкция дополнительного упорного подшипника:а — силы, действующие на вал двигателя; б — упорный подшипник; 1 — упорный винт; 2 — стальная пластина; 3 — шарик упорного подшипника; 4 — вал двигателя; 5 — корпус двигателя; 6 — контргайка.

Для токарного станка по дереву, работающего с заготовками диаметром около 100 мм и длиной 700…800 мм, лучше подобрать асинхронный двигатель переменного тока с мощностью от 250 до 1000 Вт. Силовые характеристики таких двигателей позволяют им обеспечивать устойчивую частоту вращения вала в определенном диапазоне нагрузок, причем не допускают увеличение частоты вращения выше паспортной при отсутствии нагрузки. Да и акустический шум у асинхронных двигателей поменьше, чем у коллекторных. Некоторые их недостатки (малый пусковой момент, уменьшение частоты вращения при большой нагрузке) для простого токарного станка не только не заметны, а в некоторой мере даже полезны. Как известно, у большинства асинхронных двигателей переменного тока частота вращения вала обычно составляют от 1800 до 3000 оборотов в минуту (конкретные цифры зависят от типа двигателя), но больше 3000 оборотов в минуту по конструктивным причинам быть не может. Мне кажется, что такие характеристики асинхронных двигателей позволяют использовать их для токарных станков без сложных передач, причем вал двигателей способен выполнять обязанности шпинделя станка. Правда, и над асинхронным двигателем, предназначенным для станка, придется немного поработать. Дело в том, что подшипники, установленные в электродвигателе, в основном рассчитаны на радиальные нагрузки, то есть воздействующие на вал двигателя под прямым углом (рис. 4, а). В токарном же станке на вал действует и сила, направленная по оси вала (эта сила возникает при креплении обрабатываемой заготовки между ведущим и задним центрами). Под воздействием подобной силы износ подшипников идет быстрее. Существуют два варианта решения этой проблемы: иметь в запасе пару новых аналогичных подшипников или немного доработать двигатель, установив на нем дополнительную опору, которая компенсировала бы силу, действующую по оси вала. С этой целью на корпусе двигателя устанавливают для вала опорный подшипник (подпятник), который состоит из стального шарика, подходящего под диаметр технологического отверстия, обычно уже имеющегося в торце вала, стальной пластины и поджимного винта с контргайкой (рис. 4, б). Типы электродвигателей разные, поэтому размеры подпятника не привожу, а ограничусь только основной идеей. Повторяю, чаще всего в торце вала уже есть технологическое отверстие, так что остается только подобрать для него шарик. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы шарик входил в него на 1/3 своего диаметра. В торце поджимного винта выполняют аналогичное отверстие. На корпусе двигателя закрепляют опору подшипника — пластину из стали толщиной 3…5 мм. В пластине предусмотрено отверстие с резьбой под поджимной винт. Центровку отверстий в пластине и торце вала выполняют как можно точнее. Винтом шарик прижимают с некоторым усилием к отверстию в вале, а при помощи контргайки фиксируют винт в нужном положении. Возможны другие варианты крепления поджимного винта, которые зависят от типа электродвигателя. Единственное условие — это жесткость конструкции упорного подшипника. Если не будет жесткости, не будет пользы и от этого подшипника.

Как изготовить стойку для болгарки (УШМ) своими руками: чертежи, конструктив

Один из самых востребованных в домашнем хозяйстве электроинструментов – угловая шлифовальная машинка (УШМ), в простонародье именуемая болгаркой. Несмотря на то, что основное ее предназначение – шлифование, чаще она используется в качестве инструмента для резки различных материалов. Этому в первую очередь способствует обилие разновидностей дисков, которые можно установить на нее.

Главный недостаток болгарки при выполнении подобных работ – не высокая точность реза, ведь удерживая УШМ в руках, крайне тяжело выдержать точный угол и направление реза. Редко удается отторцевать какой-либо материал строго под заданным углом. Особенно, если приходится выполнять заготовку однотипных деталей какой-либо конструкции, да еще с заданными углами реза. Свести к минимуму этот недостаток можно, применив к болгарке специальную стойку.

Существуют такие приспособления заводского изготовления к различным моделям УШМ, некоторые из них довольно универсальны. Но относительно высокая стоимость делает их не доступными для большинства домашних мастеров. А между тем, большинство таких мастеров в состоянии изготовить стойку для своей УШМ собственными руками, не потратив на это больших денег, да и времени.

Описание токарного станка

Токарный станок по дереву обладает одной ограничительной функцией: он способен лишь вращать заготовку из дерева. Столяр же способен из обычного куска дерева потихоньку вытачивать законченный предмет, к примеру:

• салатницы,
• коробочки,
• стойки перил,
• ножки для мебели,
• игрушки,
• корпус лампы,
• кубки,
• вазы.

В отличие от иных машин для обрабатывания дерева, использующихся только на тех или иных промежуточных этапах, токарный станок подходит для любых операций: от предварительной обработки до полировки. Необходимый инструмент — это желобчатые (в виде буквы «V» или цилиндрические) и плоские скребки, резцы, стамески всевозможных форм и размеров. Станок вертит заготовку, а рука мастера осуществляет контроль над движением резца. Исходя из того, какой предмет необходимо сделать, выделяют два варианта крепления заготовки.

В первом случае деревянная деталь крепится в горизонтальном положении между средоточиями передней и задней стенок. Второй метод учитывает то, что токарь по дереву крепит установку заготовки только лишь в передней «бабке» при помощи планшайбы или патрона. Если вы новенький в работе на данном станке, будет разумно приступать к работе через первый способ.

Токарный станок с электронной регулировкой (комплектация):

• выключатель «Пуск-Стоп»,
• станина,
• передн. и задн. бабки,
• переключатель скорости (с вариатором),
• шпиндель,
• поводковый центр,
• подручник (резцедержатель).
• центр задн. бабки,
• набор резцов.

Вариант комплектации:

• желобчатая стамеска,
• резец-майсель (2 мм),
• полукруглый резец,
• отрезной резец,
• скошенная стамеска (косяк),
• полукруглая стамеска — для отделки фасонной поверхности,
• желобчатая стамеска (рейер) — для черновой обработки.

Принцип работы

Все устройство станка укреплено на станине, которая сделана из алюминиевых, чугунных либо профильных балок или двух стальных брусьев. С одной стороны станины токарь по дереву размещает переднюю бабку, а внутри нее расположен электродвигатель (0,5−1,5 лошадиных силы). Он вращает шпиндель, имеющий конус Морзе, по необходимости вставляется поводковый центр (с одним острием и 2-мя, 3-мя или 4-мя ножами), планшайба или патрон. С противоположной стороны станка располагается задняя бабка, а ее центр поджимает заготовку, закрепляя ее в горизонтальном положении.

Подручник, поворачивающийся в любую сторону, располагается как можно ближе к болванке, направляет резец и поддерживает его.

На станках с ручной регулировкой частота (скорость) движения способна переключаться за счет рычага коробки передач, скорость которой от 450 до 2000 оборотов в минуту. В ней расположены шкивы с подшипниками.

В намного более сложных модификациях станков вместо коробки передач стоит электронный вариатор, дающий возможность мягко регулировать быстроту хода.