Чертилка из отходов. чертилка слесарная по металлу из чего сделать чертилку по металлу

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

• ножовка с полотном по металлу;
• тиски и молоток;
• углошлифовальная машина «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом;
• сварочный агрегат;
• дрель, сверла по металлу;
• набор напильников, плашки, метчики с диаметром 10,8,6 мм;
• отвес, вертикальный и горизонтальный уровень.

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить, что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Двухсторонняя чертилка (разметочный карандаш)

Обзор чертилки («разметочной ручки») недавно был. Я же заказал двухсторонний аналог. Инструмент неказист на вид, но прекрасно выполняет свои функции. Собственно, писать о чертилке особо нечего — это инструмент предназначенный для разметки (но не кернения!). Карандашом на деталях чертить не всегда удобно, да и не всегда это надежно — можно стереть, а маркер — еще и толстый, а шило — слишком мягкое. У чертилки же есть твердосплавные остро заточенные наконечники.

Внешний вид:

Колпачок скручивается

Да и вообще всё разбирается

Таким образом, можно, например, для переноски в кармане перекрутить наконечник (на который не накручен колпачок) острой частью вовнутрь ручки.

Длина наконечников 10.5 и 9мм, диаметр 3.15мм. Стоит добавить, что собственно твердого сплава там — примерно миллиметр, может до двух, на самом кончике, ну и проверить состав этого твердого сплава мне в домашних условиях нечем — разве что поцарапать стекло.

Наконечники:

Угол заточки, как видим, разный.

Ну и пошкрябаем по стеклу:

Опять же, как видим, в зависимости от угла — и результат разный. тонкой стороной написано mysku и левые полоски, толстой — uncle_sem и толстые полоски справа.

Могу сказать, что несмотря на не совсем приятное первое впечатление — я остался вполне доволен тем как чертилка «работает», и за баксик с небольшим — это прям маст хэв для самодельщика или слесаря.

Разметочный циркуль и чертилка по металлу своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! При изготовлении различных металлических деталей очень часто требуется циркуль. А если поверхность заготовки загрязнена, то разметку на ней лучше выполнять чертилкой по металлу.

В данной статье Виктор Никитин, автор YouTube канала «РОТОРКОР» расскажет Вам, как он сделал разметочный циркуль.

При относительной простоте этих инструментов, потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы. — Старые метчики — Барашковые винты М8 — Стальной квадрат, лист — Машинное масло, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором. — Болгарка, отрезной и зачистной диски — Шуруповерт, сверла по металлу, метчик, напильник — Ленточный шлифовальный станок — Сварочный полуавтомат, сварочная маска — Тиски, струбцины, керн, молоток, разводной ключ — Линейка, угольник, маркер.

Процесс изготовления. Итак, в качестве наконечников послужат старые метчики М6.

Штанги для циркуля мастер вырезает одинаковой длины из стального квадрата 15X15 мм. Для этого обе заготовки одновременно фиксируются в тисках, и отрезаются болгаркой.

Торцы деталей выравниваются при помощи ленточного шлифовального станка.

На одном из концов обеих заготовок размечается и кернится центр.

Сверло диаметром 4,5 мм фиксируется в тисках, а сама заготовка — в патроне шуруповерта. Таким образом, вращая заготовку относительно сверла, мастер получает отверстие, соосное детали.

Краткий обзор уловистой приманки

Начинающие рыболовы и более продвинутые мастера ищут полосатика самыми различными снастями и способами. Но приход зимнего сезона заставляет их менять свои летние предпочтения, подыскивая что-то более уникальное и функциональное. В большинстве случаев для зимней рыбалки применяют безнасадочные мормышки, которые демонстрируют хорошую уловистость при любых условиях.

Безмотылка чертик — это настоящий шедевр в рыболовной сфере, которая практически не имеет конкурентов в плане эффективности ловли окуня. Каждый поклонник рыбной ловли имеет в своем распоряжении такую мормышку, так как знает, насколько она полезна для зимнего сезона.

На чертика можно поймать не только окуня, но и многих других обитателей глубин, включая:

Однако полосатик реагирует на такое изобретение намного интенсивнее, чем остальные виды рыб, поэтому приманку часто называют «окуневой».

Внешне она представляет собой удлиненную каплеобразную мормышку, длиной около двух сантиметров, которая фиксируется к леске с помощью небольшого колечка, расположенного в верхней части приманки.

На другом конце установлен не классический крючок, а тройник с разноцветными бусинками. Сама приманка может быть окрашена в различные оттенки, соответственно — ее можно использовать для разных условий ловли.

Для рыбалки на безмотылку следует брать классическую мормышечную снасть, которую предварительно оснащают средним по жесткости кивком. Что касается лески, то здесь принято отдавать предпочтение качественным и надежным изделиям, сечением от 0,1 до 0,15 миллиметров.

Такие безнасадочные приманки могут обладать разным весом, размерами и формой, поэтому в арсенале опытных рыбаков всегда присутствует несколько приманок на любые случаи жизни.

В отличие от новичков, которые предпочитают покупать все в магазине, бывалые профессионалы практически всегда изготовляют мормышку чертик своими руками. На самом деле, выполнить такую задачу несложно, лишь бы было желание. А если еще найти специальные формы, то вы сможете вылить несколько десятков таких изделий, не потратив много сил, энергии, а главное — денег.

Приспособления для разметки

Исходя из сложностей выполнения пространственной разметки, разработано множество инструментов и приспособлений для ее нанесения. Причем большая часть такого инструмента подходит для нанесения и плоскостной разметки.

Среди наиболее распространенных приспособлений для пространственной разметки выделяют:

1. Чертилка – наиболее простой и универсальный инструмент, который не требует особой подготовки и позволяет наносить разметку в полевых условиях. Чаще всего, она представляет собой металлический стержень, один конец которого заострен. Обычно для их изготовления применятся углеродистые стали различных марок. Заострятся может как один конец, так и два, в зависимости от предназначения инструмента. Их длина обычно составляет около 10 см. Часто для того, чтобы конец не тупился, его могут дополнительно закалять. Используют чертилки обычно с линейками или шаблонами.
2. Рейсмас – в основу рейсмаса взята чертика, но он имеет более сложную конструкцию, так как применяется для нанесения штрихов на вертикальной поверхности. Он обычно состоит из вертикальной стойки, с нанесенной метрической разметкой, и параллельной стойки с закрепленной чертилкой. Такой инструмент применяется при необходимости нанесения высокоточной разметки.
3. Циркуль – незаменимый инструмент, необходимый для начертания окружностей, дуг, а также деления отрезков на отдельные равные части. Бывает двух видов: простой и пружинный. Простой позволят фиксировать ножки в определенном положении, отмеряя и выделяя отрезки нужной длины. Пружинный циркуль менее распространенный, но более точный. Также выделить такую разновидность как разметочный штангенциркуль.
4. Кернер – слесарный инструмент в виде стержня. Он применяется для нанесения керновых углублений, необходимых для деления окружностей на равные части. Одна его сторона заострена, именное ей проделываются отверстие, а другая плоская, по которой выполняется удар молотком. Полученное отверстие делает работу со сверлом проще, оно не скользит и находиться точно в центре.

Кернер обычно изготавливается из частично закаленной высокопрочной стали. Закалки подвергается заостренный стержень. Такой инструмент обычно имеет размер от 10 до 18 см.

Для проделывания отверстия не нужно наносить удар молотком. Наиболее распространенным из таких является электрический. В его основе установлена катушка со стержнем внутри. При нажатии на острие, происходит замыкание цепи, в катушке возникает магнитное поле, под воздействием которых стержень ударяет по поверхности, создавая углубление.

1. Разметочная плита – чугунная поверхность, на которой устанавливаются детали и инструменты для разметки. Она не должна терять форму, прогибаться и наклоняться в процессе работы. На плите могут проделываться канавки, образующие равные квадраты. Такие канавки упрощают установку инструментов. Может производиться вместе с подставкой или устанавливаться на рабочем столе.
2. Призма – представляет собой подставка с призматической выемкой. Она состоит из двух щечек, в форме призмы, между которыми устанавливается заготовка. Может устанавливается на винтовую опору. С ее помощью можно регулируется положение щечек, увеличивая или уменьшая расстояние между ними.
3. Угольник с полкой – чаще всего применяется для плоскостной разметки, но также может применяться и пространственной. Он используется в случаях, когда есть необходимость выверенного расположения заготовки в разметочном приспособлении.
4. Разметочные клинья – используются для регулировки высоты установки объекта с минимальными отклонениями.
5. Домкраты – являются аналогами клиньев, и также позволяют точно регулировать высоту. Домкрат необходимо использовать в тех случаях, когда работа связанна с массивными заготовками.

Как дополнительное приспособление для разметочных работ применяется краска. Ее покрывается поверхность, чтобы разметочные штрихи были хорошо видны. Она подбирается таким образом, чтобы хорошо контрастировала с естественной поверхностью, даже при тусклом освещении.

Простая чертилка для любого материала своими руками!

Саморез- не самое лучшее, что можно для этого использовать.

Ролик из твёрдосплавов лучше будет?

Как вариант- заточить под конус какой-нибудь пруток из стали 40 и тверже.

Исправьте пока не поздно.

Эта чертилка для глубоких колотых дыр, а та для параллельных резанных/царапанных.

Рейсмус денег стоит, а сейчас самоизоляция, работы нету и денег на новый нормальный инструмент — тоже. Приходится импровизировать и создавать подручные орудия труда из того что валяется под ногами.

Ладно, согласен. Да и гайка-втулка удлинённая в магазине продаётся готовая оцинкованная под разные резьбы — и варить ничего не надо! Ну может товарищ просто в сварке практиковался или инвертор испытывал?

Механизация разметочных действий

Разметочные операции относятся к тем направлениям строительно-проектировочных процессов, которые неохотно переводятся на механизацию. Особенно если речь идет об ответственных процедурах, без ручной поверки не обойтись. Тем не менее определенные этапы все же подвергаются переходу на современные принципы работы. Механизированный разметочный инструмент на сегодняшний день представлен электрокернами. В отличие от традиционных моделей, такие модификации снабжаются силовой начинкой, приводящей в действие ударный механизм. Собственно, центровку инструмента и его рабочей части выполняет непосредственно мастер, но вместо легкого удара молотком реализуется автоматический забой острой части инструмента.

Как научиться правильно скоблить ↑

Шабровка в домашнем строительстве не предполагает предварительной подготовки поверхностей, а вот шабрение металла в промышленных условиях требует сноровки.

Чтобы работать инструментом своими руками, нужно знать, что такое шабрение, – это порядок операций, выполняемых последовательно.

1. Смажьте пластинку для контроля шабровочной краской – смесью сажи и моторного масла.
2. Приложите деталь, требующую шабровки, к пластинке и плавно проведите ей вперед-назад.
3. Посмотрите на пятнышки, возникшие на поверхности. Белые говорят об отсутствии краски и обозначают самые глубокие места, черные – о наличии краски и обозначают среднюю глубину, серые – наличие выступов, требующих шабрения.
4. Подготовьте отточенный инструмент и начинайте соскабливать неровности. Держите шабер под углом 30-40⁰, делайте движение вперед с нажимом, а назад возвращайтесь спокойно. Начинайте с длинных штрихов – от 20 мм, и медленно сокращайте амплитуду – до 5 мм. Двигайте инструмент в разные стороны – штрихи должны скрещиваться под углом 45⁰.
5. По завершении шабрения протрите деталь и повторите окрашивание. Уточните чистоту шлифовки с помощью контрольного квадрата.

Механика шабрения

Контрольная рамка 25х25 мм позволяет определить, насколько глубоко выполнена шабровка. Для этого приложите рамку к детали и посчитайте число пятен внутри нее:

• 5-6 – грубо;
• 7-10 – чисто;
• 11-14 – точно;
• от 22 – ювелирно.

Как выбрать шабер в зависимости от поверхности:

• прямой – для обтачивания краев;
• фасонный – для гнутых деталей;
• узкий – для твердых сплавов и материалов;
• широкий – для скобления мягких материалов;
• радиусный – для плоских поверхностей.

Угол заточки острия шабера:

• стандартный – 60-70⁰;
• для бронзы и чугуна – около 100⁰;
• для мягких сплавов – 40⁰.

Как открутить прикипевший болт

Зачастую ремонт автомобиля усложняется из-за наличия коррозии и окисления крепежных элементов. Например, на заводе при сборке мастер не обработал резьбу смазочными материалами, и в ходе эксплуатации туда попала вода. В результате болт прикипел, казалось бы, намертво, но с такой неприятностью можно справиться несколькими способами.

Читать также: Через что на колесо передается вращательное движение

Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием

При постукивании с болта отходят ржавчина и накипь, поэтому открутить его становится легче. Операцию проводят молотком, поворачивая специальным инструментом с целью создания крутящего момента

С осторожностью, так как можно повредить изделие и придется его высверливать. После удаления крепежного элемента его чистят от ржавчины и обрабатывают графитовой смазкой

При наличии одевают пыльник на соединение.

С помощью растворителей

В арсенале любого опытного автолюбителя всегда найдется набор жидкостей для борьбы со ржавчиной и другим налетом. В основном используют WD-40 с хорошей проникающей способностью в микрозазоры, стоимость которого начинается от 100 рублей. Наряду с ним, применяют тормозную жидкость, уайт-спирит, керосин, кока-колу. В отличие от WD-40 другие жидкости воздействуют слабее, и лучше налить их в емкость и поместить в нее прикипевшее соединение для большего эффекта.

Если болт прикипел на передней стойке, растворяющее вещество можно аккуратно влить в «стакан». Главное — не повредить резинки на стойках, иначе придется их менять.

Смачивают тряпку любым средством, обматывают гайку и оставляют на некоторое время. Потом обстукивают болт для разрушения размягченной ржавчины и приступают к откручиванию.

Термический способ

Когда растворитель не справляется с задачей, можно попробовать воздействие огнем и холодом. В любом крупном авто или хозяйственном магазине продается газовая горелка, с ее помощью нагревают болт до ярко-оранжевого цвета. Потом охлаждают машинным маслом и пытаются его ослабить. При неудачной попытке процесс повторяют заново.

Этот метод не всегда помогает, а при близком расположении с лакокрасочным покрытием, топливным баком очень опасен. При работе с газовой горелкой нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать ее, если под рукой нет огнетушителя.

Применяют спреи для заморозки изделий, чтобы сохранить болт для дальнейшего использования. Но пользуются такими реагентами в основном профессионалы, так как в бытовых условиях это дело затратное и нерентабельное.

Чертилка слесарная по металлу

Разметка детали — важнейшая операция в технологический цепочки производства. В зависимости от требований по точности, читаемости линий на поверхности выбирается способ их нанесения. Карандаш, мел, маркер удобны в работе. Не нужно прилагать усилий во время разметки. Однако эти методы недостаточно эффективны во многих случаях. Линии слишком широкие, легко удаляются в процессе работы и плохо видны во время обработки. Оптимальным инструментом для качественной разметки считается слесарная чертилка по металлу. Линии хорошо видны, их невозможно стереть. Тонкий контур позволяет изготавливать детали высокой точности.

Описание инструмента

Отечественные производители долгие годы опирались в производстве на строгие правила, регламентируемые в законодательных актах. Так чертилка по металлу разметочная ГОСТ 24473-80 должна соответствовать указанным в документе размерам и характеристикам. Допускались до производства следующие виды инструмента:

• односторонняя;
• двусторонняя;
• односторонняя с рукояткой;
• двусторонняя с рукояткой.

Оговаривался и материал изготовления. Чертилка могла быть цельной из углеродистой стали, либо с твердосплавной напайкой. В качестве режущего элемента иногда применялись сменные иглы. Изготавливают инструмент из стали марок У10, У12. У таких моделей есть свои плюсы и минусы. К недостаткам можно отнести быстрый износ острия. Преимуществом является возможность заточить приспособление на любом абразивном оборудовании. К тому же стальной образец дешев. Дороже обойдется слесарная чертилка по металлу с победитовым наконечником.

Срок ее службы многократно дольше, она не боится окалины, пыли, грязи на поверхности. Для заточки необходим специальный алмазный круг.

Скачать ГОСТ 24473-80

Изготовление своими руками

Домашний мастер не ограничен жесткими производственными регламентами и требованиями. Он вправе сделать чертилку слесарную по металлу для себя из желаемого материала, нужного размера, формы. Опытные мастера, даже на крупных предприятиях, где есть возможность пользоваться заводским изделием считают, что сделанная своими руками модель лучше. Самодельная чертилка учитывает индивидуальные особенности работника, особенности выполнения операций. Удобная рукоятка комфортнее в работе, поскольку часто приходится прикладывать значительные усилия при нанесении разметки.

Решив, что инструмент необходим, встает вопрос — из чего сделать слесарную чертилку, чтобы она была удобная и прослужила долго?

Вариантов много, например:

1. Слесарный инструмент: напильник, метчик, сверла из инструментальной стали, керн.
2. Деталь из высокопрочного сплава: клапаны, валы, иглы, спицы.
3. Сверла, буры с победитовой напайкой.

Технологии производства в домашних условиях предполагают наличие необходимого инструмента, навыков работы. Решить, как сделать своими руками чертилку в данном случае, это выбор мастера. Среди наиболее популярных способов отмечают следующие:

• заточка удобной детали по чертежам;
• изготовление держателя для чертилки со сменными иглами;
• сварная конструкция из рукоятки и режущего острия.

При работе с абразивным инструментом следует помнить, что недопустимо перегревать заготовку. Появление окалины на поверхности — брак. Минимум 0,5 мм металла следует удалить в этом случае. Применяются охлаждающие жидкости и щадящий режим обработки.

Хорошим решение для изготовления своими руками чертилки будет использование швейных игл. Для их производства берется высокопрочная углеродистая сталь. Сделав рукоятку, можно из дерева или других материалов, вставляют зажимной механизм для иглы. Предварительно ее укорачивают до нужного размера. Еще проще использовать швейные иглы можно сняв шток с неисправной машинки.

Совершенно иной, современный подход к решению проблемы предлагают смекалистые умельцы. В сети можно приобрести набор электронной чертилки. Работает она по принципу дуговой гравировки. Для реализации идеи необходимо знать принципы электротехники, навыки работы с приборами. Хотя напряжение питание небольшое, подойдет даже шнур от компьютерного порта USB, следует соблюдать технику безопасности.

1) Терпение

Наконец мы подошли к самому важному в процессе выкручивания или удаления прикипевших и ржавых болтов. Конечно это терпение. Самая частая ошибка при работе с ржавыми крепежными элементами автомобиля, это лишняя спешка

Помните, что весь процесс откручивания или высверливания болтов и гаек должен быть последовательным, медленным и размеренным. Если вы будете нетерпеливы и в спешке проводить работы, то вы рискуете столкнуться с множеством проблем в процессе работы

Самая частая ошибка при работе с ржавыми крепежными элементами автомобиля, это лишняя спешка. Помните, что весь процесс откручивания или высверливания болтов и гаек должен быть последовательным, медленным и размеренным. Если вы будете нетерпеливы и в спешке проводить работы, то вы рискуете столкнуться с множеством проблем в процессе работы.

Например автомастера часто спешат и слишком быстро начинают откручивать ржавые болты. В итоге это приводит к поломке верхней части болта. В этом случае мастеру придется высверливать поломанный болт. Но на это уйдет множество времени. Так что помните, что если поспешите, то в итоге в два раза больше потеряете времени.

Поэтому прежде чем приступать к откручиванию проблемного болта составьте мысленно или на бумаге план ваших работ, и начинайте выполнять работу, следуя последовательно намеченного плана.

В нашей статье мы решили рассказать вам об инструментах, о которых нам рассказали автолюбители и мастера автосервисов. Конечно, наш список инструментов для удаления ржавых болтов не является исчерпывающим и не претендует на идеальный. Каждый из вас может использовать любой другой инструмент, с которым вы привыкли работать.

Тем не менее, обращаем ваше внимание, что весь инструмент, используемый в нашей статье, стоит относительно не дорого и соотношение цена/качество как нам кажется подобрано оптимально

Кернение рисок

Сама по себе риска – это углубление, выполненное на поверхности заготовки или конструкции с помощью керна, то есть чертилкой по металлу. Данная операция служит как фиксирующая предварительно выполненную разметку. Казалось бы, зачем выполнять, по сути, деформацию материала, если можно маркировать те же контуры краской. Но, во-первых, керн создает углубление, которое не сотрется в отличие от наружного покрытия, а во-вторых, именно углубленные риски могут кроме пространственной насечки сразу сделать подготовку под сверление. Сам же керн – инструмент простой и неприхотливый в содержании. Как правило, он имеет стержневую основу, переходящую в конус с острием. Керн ориентируется по риске двумя пальцами, ставится перпендикулярно заданной точке и легко вбивается молотком. Таким образом, осуществляется кернение на металлических поверхностях.

являются наиболее простым инструментом для нанесения контура детали на поверхность заготовки и представляют собой стержень с заостренным концом рабочей части.

Изготавливают чертилки из инструментальных углеродистых сталей марок в двух вариантах: односторонние и двусторонние. Чертилки изготавливают длиной 100… 120 мм.

Рабочая часть чертилки закаливается на длине 20 … 30 мм до твердости HRC 58…60 и затачивается под углом 15…20°. Риски на поверхность детали наносят чертилкой, используя масштабную линейку, шаблон или образец.

Чертилки (иглы) служат для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность с помощью линейки, угольника или шаблона.

Рисунок 3.2.1.1 Чертилки (коллаж автора)

Для разметки на стальной, хорошо обработанной поверхности применяют чертилки из латуни; на алюминий риски наносят остро заточенным карандашом. Широко применяют четыре вида чертилок — круглую, с отогнутым концом, со вставной иглой и карманную.

представляет собой стальной стержень длиной 150…200 мм и диаметром 4…5 мм, один конец которого закален ,на длине 20…30 мм и заострен под углом 15°, а другой согнут в кольцо диаметром 25…30 мм.

Чертилка с отогнутым концом

представляет собой заостренный с двух сторон стальной стержень, один конец которого отогнут под углом 90°. Средняя часть чертилки утолщена и для удобства на ней сделана накатка. Отогнутым концом наносят риски в труднодоступных местах.

Чертилка со вставной иглой

выполнена по типу часовых отверток; в качестве вставной иглы могут быть использованы стальные заточенные и закаленные стержни.

выполнена в виде карандаша с убирающимся острием. Корпус чертилки состоит из двух частей, вращающихся друг относительно друга на четырех шариках, которые при сборке вводятся через продольные пазы. Предусмотрен держатель для крепления чертилки в кармане работающего и для предотвращения скатывания с плиты. На рабочий наконечник напаян стержень из твердого сплава ВК6, заточенный на конус с углом 20 °.

Чертилки должны быть острозаточенными. Их коническая поверхность должна быть хорошо обработанной (гладкой), не царапать линейку, угольник. Чем острее рабочая часть чертилки, тем тоньше будет разметочная риска и тем, следовательно, выше точность разметки.

Затачивают чертилки на заточных станках. Чертилку берут левой рукой за середину, а правой рукой за конец, противоположный затачиваемому. Выдерживая постоянный угол наклона относительно абразивного круга, с легким нажимом прикладывают чертилку конусом к вращающемуся кругу, равномерно вращая ее пальцами правой руки. Во избежание отпуска острие чертилки периодически охлаждают в жидкости.

Лёгкий способ №2: вытравливание обломка азотной кислотой

Бывают ситуации, когда обломок сверла застревает в отверстии намертво, и вытащить его перечисленными способами не получается. В таких особо сложных случаях может помочь азотная кислота.

Концентрированная азотная кислота вступает в энергичную реакцию с очень многими металлами, вызывая их быструю коррозию и разрушение. Исключение составляет алюминий. Сплавы же, из которых изготавливают свёрла, такой устойчивостью к действию азотной кислоты не обладают. Это свойство используют, если нужно легко извлечь застрявший обломок из алюминиевой детали.

Для проведения реакции потребуются следующие инструменты и материалы:

• азотная кислота;
• кусок обычного пластилина;
• какой-нибудь тонкий инструмент для прочистки отверстия.

Любым подходящим инструментом из отверстия стараются максимально удалить алюминиевую стружку, которая может забивать винтовую канавку сверла и не пропускать кислоту вглубь.

Затем из пластилина лепится нечто среднее между чашечкой и воронкой, которая будет удерживать кислоту над отверстием и не даст ей растечься.

Пластилиновая чашечка закрепляется над отверстием с застрявшим сверлом. В неё заливается кислота. Деталь оставляется на несколько часов.

«Таким способом я смог достать обломыш, который никак не получалось расшатать и вытащить плоскогубцами. Буквально за ночь азотка съела почти всё сверло, остались кусочки, которые я просто вытряхнул. Алюминий остался абсолютно целенький, ничуть не повредился».

Юрий Колчин, домашний мастер

1. Показатель того, что реакция идёт активно, – пузырьки на поверхности азотной кислоты. Если реакция слабая, деталь нужно слегка разогреть строительным феном.

Вытравливание применяется в подобных случаях довольно часто, но не всегда успешно. Некоторые мастера жалуются, что не могут добиться нужного эффекта по нескольку дней. Это может быть связано с двумя проблемами:

• отверстие сильно забито стружкой вперемешку с маслом и кислота не проникает на нужную глубину;
• кислоты слишком мало.

Именно поэтому рекомендуется предварительно максимально вычищать винтовые канавки обломка и использовать пластилиновую воронку. Если капать на сверло по нескольку капель, активной коррозии не будет.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Трубы из оцинкованной стали — неотъемлемый элемент водосточной системы любого дома. Приобретение готовых водостоков — дело довольно затратное. Как можно самостоятельно изготовить водосточные трубы и тем самым ощутимо сэкономить денежные средства, рассказывается в этой статье.

Покупка готовых элементов водосточной системы — дело достаточно дорогое. Так, например, желоб водосточный из оцинкованного металла стоит порядка 100 руб./м, воронка водосточная — 160 руб./шт., труба диаметром 100 мм — 110 руб./м, колено для водосточной трубы — 110 руб./шт. Если подсчитать стоимость всех элементов, необходимых для оборудования водосточной системы для целого дома, то получится довольно внушительная сумма. Естественный вопрос, как сэкономить? Ответ прост — делать все элементы своими руками.

Давайте подсчитаем. Для водосточной трубы необходимо оцинкованное железо. Цена за лист 2500х1250 мм составляет 600 руб. Чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, необходима полоса металла шириной 340 мм — это, по сути, длина окружности диаметром 100 мм, плюс загибы. Из одного листа выходит 7 полос с такой шириной. Получаем: 600 / 7 = 85 руб. за трубу длинной 1250 мм, или 68 руб./м — себестоимость одного метра оцинкованной трубы. Экономия больше 60%! На остальных элементах она будет еще больше.

Если приведенные расчеты вас убедили в необходимости научиться самостоятельному изготовлению оцинкованных труб и других элементов из листового металла, то давайте приступим к обучению. Начинать необходимо с самого простого — с труб. О том, как это делается, будет рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Киянка деревянная или резиновая. Вообще говоря, от качества этого инструмента в первую очередь будет зависеть качество готового изделия. Киянка должна быть достаточно тяжелой, но такой, чтобы было легко контролировать силу удара, не очень твердой, но при этом достаточно плотной.
2. Ножницы по металлу. Подойдут любые, главное, чтобы ими было удобно резать металл на больших плоскостях.
3. Металлический уголок длиной не менее 1 м, установленный на краю стола-верстака. Именно на нем будет производиться гибка металла, поэтому он должен быть устойчивым и достаточно массивным.
4. Стальная труба диаметром 60–90 мм, закрепленная горизонтально — «пушка». На ней будет производиться сборка изделий. Соответственно, ее длина так же не должна быть меньше 1 м.
5. Линейка.
6. Чертилка по металлу. Подойдет любой заточенный металлический стержень, вплоть до большого гвоздя.
7. Собственно, сам лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.

Изготавливаем трубу из оцинкованного железа диаметром 100 мм

1. Отрезаем от цельного листа металла заготовку шириной с одной стороны 340 мм, с другой 330 мм. Полоса зауживается для того, чтобы готовая труба вошла в следующую по принципу «папа-мама».

Имеет смыл сразу разметить весь лист и откладывать отрезки с каждой стороны поочередно — с одной 340 мм, 330 мм, 340 мм, 330 мм и так далее, с другой, соответственно, 330 мм, 340 мм, 330 мм, 340 мм. Если не планируется соединять готовые трубы друг с другом или другими элементами, то размечаете прямоугольники со сторонами по 340 мм.