Какие виды отвесов строительных со шнуром, как сделать своими руками и как правильно его использовать? обзор

14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

подкрановых балок

Перед установкой колонны на фундамент ее грани с помощью стальной миллиметровой линейки или специального шаблона наносятся осевые риски, а также маркировочная отметка, т. е. штрих, отстоящий от консоли колонны на некоторое целое число метров l (рис. 14.11).

Рис. 14.11. Геодезический контроль отметок консолей колонн.

Доведя дно стакана до проектного уровня путем подливки цементного раствора, опускают колонну в стакан таким образом, чтобы ее осевые риски совместились с рисками стакана. Выверку вертикальности колонн высотой до 5 м производят двумя отвесами или рейкой с уровнями (рис. 14.12), прикрепляемой гибкими захватами к ребру колонны. При монтаже колонн высотой более 5 м контроль их вертикального положения осуществляют двумя теодолитами, устанавливаемыми в плоскостях продольной и поперечной осей здания (рис. 14.13). Совместив вертикальную нить сетки с нижней осевой риской, наводят затем трубу на верх колонны.

Рис. 14.12. Рейка для контроля монтажа строительных конструкций: а – рейка с уровнями: 1 – общий вид; 2 – расположение уровней, б – рейка – отвес.

Рис. 14.13. Выверка монтируемой колонны: 1 – осевая риска на оголовке; 2 и 3 – нижняя и верхняя осевые риски.

По указанию наблюдателя колонну разворачивают и. наклоняют до тех пор, пока обе риски 2 и З не совпадут с вертикальной нитью сетки. Аналогичную выверку выполняют вторым теодолитом. После закрепления колонн и укладки на их консолях ригелей и распорных плит положение колонн может измениться. Поэтому их выверку повторяют еще два раза вплоть до окончательной сварки распорных плит и стыков колонн.

Контроль монтажа колонн по рядам производят боковым нивелированием. Для этого разбивают линию АА1’, параллельную оси колонн (рис. 14.14), отложив от осевых рисок крайних колонн отрезки а, равные 80 или 100 см.

Рис. 14.14. Выверка ряда колонн боковым нивелированием.

Отметку консоли вычисляют по расстоянию между ней и маркировочной отметкой. Перед укладкой на консоли подкрановых балок на земле или на полу цеха разбивают оси а — а’ и b — Ь’ и измеряют расстояние l между осями стальной рулеткой (рис. 14.15). Затем с помощью теодолита проектируют при двух положениях круга оси подкрановых путей на поверхности консолей. Между рисками вынесенных осей натягивают стальную проволоку диаметром 2 мм, на которой над каждой консолью укрепляют отнес. Подкрановую балку перемещают в нужном направлении до совмещения ее оси с концом отвеса.

Выверка положения подкрановых балок по высоте производится нивелированием IV класса. По результатам нивелирования вычисляют отметки подкрановых балок в местах их опоры на консоли. Максимальную отметку принимают за исходный горизонт и вычитают ее из остальных отметок.

Полученные разности определяют толщину металлических прокладок, которые необходимо закрепить между плоскостью консоли и подошвой балки.

Для контроля положения подкрановых балок одновременно в плане и по высоте успешно применяется лазерный визир ЛВ-5. Прибор устанавливается на крайней колонне, и его луч ориентируется по проектному положению оси балки с помощью располагаемой на противоположном конце балки неподвижной марки (рис. 14.16).

Рис. 14.16. Выверка положения подкрановых балок лазерным визиром: 1 – подкрановая балка; 2 – колонны; 3 — лазерный визир; 4 – смещенная ось балки; 5 – неподвижная марка; 6 – марка – экран.

На промежуточных колоннах последовательно устанавливается марка-экран, центр которой вводится в створ лазерного луча путем перемещения балки в горизонтальном и вертикальном на правлениях.

Фигурки животных из дерева

Оригинальные поделки из дерева для сада часто изображают узнаваемых, стилизованных зверей или птиц. Из нескольких деталей спила можно легко сделать фигурку зайца, медведя или совы. Более сложные объемные скульптурки зверей являются одним из самых сложных видов творчества.

Для более реалистичных изображений необходимо изучать фотографии выбранного животного, сделать предварительные наброски будущей работы и правильно выбрать породу дерева, чтобы слишком мягкая древесина не крошилась в наиболее утонченных местах.

Самой распространенной фигурой у резчиков во все времена был медведь. Его массивная фигура без сложных элементов легко вырезается из цельного бруска, пенька или толстой доски.

Также часто обращается фантазия резчиков к стилизованным фигуркам слонов, которые украшают многие интерьеры. Немного сложнее вырезать птиц с раскрытыми крыльями, но в процессе работы можно научиться терпению, работая над каждым перышком крыльев орла или сокола.

Работа с нивелиром

Чаще остальных на строительных площадках используется оптическая разновидность нивелира. Работа с устройством заключается в наведении зрительной трубы на специальную рейку с делениями, с которой впоследствии снимаются полученные отсчеты.

Рекомендации: при покупке нивелира необходимо учесть не только его точность, но и такой показатель, как оптические свойства.

Так, чем большее увеличение будет у трубы, тем точнее получатся измерения. Как правило, современные модели обладают 20-32-кратным увеличением, однако если этого недостаточно, можно дополнительно приобрести окулярные или микрометренные насадки.

Чтобы с помощью прибора определить разность высот двух точек, необходимо придерживаться определенной последовательности. Как же грамотно использовать данный инструмент, чтобы правильно произвести необходимые замеры?

• Прежде всего необходимо установить штатив. Для этого следует выдвинуть ножки на нужную высоту, сначала ослабив, а затем зажав удерживающие их винты.
• Чтобы прибор принял горизонтальное положение, закрепите нивелир на штативе и зажмите винт. На подставке инструмента должны быть подъемные винты, которые следует установить на средней высоте.
• Уровень следует установить на показателе «нуль-пункт».
• Пришло время фокусировки зрительной трубы: окуляр необходимо настроить под зрение конкретного человека. Теперь трубу с помощью визира нужно навести на рейку, после чего вертеть винт до того момента, пока не появится четкое изображение.

Совет: чтобы оперативно навести прибор, можно использовать модель с встроенным визором.

Если есть необходимость установить нивелир над точкой, осуществляется центрирование. Сначала ослабляется винт, затем подвешивается груз. Далее инструмент следует двигать по головке штатива до тех пор, пока груз не покажет на нужную точку. Осталось лишь закрепить ослабленный винт.

Сам процесс измерения и получения результатов выглядит следующим образом:

Установите прибор в горизонтальном положении, а рейку закрепите вертикально.

Обратите внимание: современные модели строительных оптических нивелиров снабжаются специальными компенсаторами, которые автоматически устанавливают инструмент в рабочем положении. Помимо этого данная система помогает обеспечить правильность измерений даже при сильных ударах и встрясках, которые часто сопутствуют строительному процессу. Компенсаторы защищены от механических повреждений надежным замком

Компенсаторы защищены от механических повреждений надежным замком

Помимо этого данная система помогает обеспечить правильность измерений даже при сильных ударах и встрясках, которые часто сопутствуют строительному процессу. Компенсаторы защищены от механических повреждений надежным замком.

• Наведите трубу на заднюю рейку, уровень установите на положении «нуль-пункт». Получите отсчет по среднему и дальномерному штрихам сетки.
• Теперь трубу следует навести на черную сторону передней рейки и вновь снять полученный отсчет.
• Наведите трубу на красную сторону все той же передней рейки, после чего снимите отсчет по среднему штриху.
• Осталось навести трубу на черную сторону задней рейки и вновь снять отсчет.

Полученные измерения необходимо зарегистрировать в специальном журнале. Чтобы работать даже в непростых погодных условиях, нивелиры оснащаются корпусом с резиновым вставками, которые защищают прибор от воздействия влаги и пыли.

Что такое строительный уровень и как с ним работать

Мы практически вплотную подошли ко второму инструменту, который называется строительный уровень. Это и есть идеальная линейка с водяными пузырьками.

Прислоним наш уровень (линейку с пузырьками) к шляпкам саморезов, которые мы предварительно по отвесу вкрутили в стену:

Если Вы собираетесь самостоятельно штукатурить стены, то строительный уровень Вам обязательно понадобится! Покупайте или берите у друзей уровень длиной 2 метра

Обратите внимание на пузырек, который находится наверху линейки. Посмотрим на него поближе:

Пузырек должен находиться четко посередине границ. Если это так, значит у Вас уровень в отличном состоянии. Между прочим так и проверяется уровень. Однако неплохо бы сразу проверить его по 2-м измерениям: вертикали и горизонтали. Об этом можно подробно прочитать в статье: Как проверить строительный уровень. Если Вы по отвесу подогнали шляпки саморезов и к ним аккуратно прислонили уровень, и при этом пузырек находится четко посередине — значит все в порядке, значит дальше можно работать таким уровнем.

Если же пузырек находится далеко от границ слева или справа, значит поскорее меняйте такой уровень на другой, в случае покупки в магазине. Нет ничего ужаснее, чем начинать делать точные работы со сбитым уровнем. Будет очень обидно, что Вы потратите уйму сил и времени, сделаете, что называется все по нитке, и при этом получите кривой результат! В каталоге слева можно найти подходящие уровни, отвесы и другие измерительные инструменты.

Ну а если Ваш уровень «не врет», значит у Вас в руках всегда есть вертикаль. Теперь, чтобы проверить, вертикально ли у Вас что-нибудь стоит, просто прислоните плоскость уровня к плоскости обследуемого предмета и смотрите за пузырьком. Если пузырек посередине, значит предмет стоит вертикально!

Все это я рассказал с той целью, что дальше, в следующих статьях, мы начнем ставить маяки с использованием уровня и отвеса, а значит, Вы должны иметь представление как это делается!

Я очень рекомендую Вам на Вашей кривой и необработанной пока стене потренироваться и попробовать выставить одну вертикаль, а заодно и уровень свой проверите. Непосредственно следующая статья будет посвящена креплению штукатурной сетки на стену, а уже вслед за этим будем ставить первый маяк. На сетке его будет ставить менее удобно, поэтому потренируйтесь выставлять вертикаль просто на голой и кривой стене.

Интересно, а кто-нибудь из опытных мастеров обходится без отвеса?

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью

Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Оштукатуривание круглых колонн

Выравнивание поверхности штукатуркой выполняют двумя способами:

• по маякам (или от руки);
• вытягиванием.

Вытягивание прямых колонн производится с помощью полукруглых шаблонов, охватывающих половину поверхности. При этом на марки навешивают два правила (или направляющих рейки с противоположных сторон). Перед вытягиванием проверяют точность установки направляющих, проведя шаблоном вдоль всей поверхности поочерёдно с обеих сторон.

Если с одной из сторон шаблон не вмещается, а с другой — повисает между направляющими, то определяют, какая из направляющих не вертикальна и корректируют положение (можно с помощью проводки шаблона).

Порядок работ:

1. Оштукатуривание колонн начинают с набрызга, который наносят на всю поверхность.
2. После его высыхания наносят раствор грунта на всю высоту между двумя направляющими. Подробнее о выборе грунта читайте на нашем сайте.
3. Установив шаблон снизу, ведут его вверх, срезанную смесь снимают шпателем.
4. Шаблоном проводят несколько раз до образования ровной поверхности.
5. Следом оштукатуривают вторую половину.

Плюсы и минусы

Декор из реек обладает такими преимуществами:

• экологическая чистота;
• широкие возможности для дизайнеров в части создания различных композиций, отличающихся по цветовой гамме и размерам;
• ремонтоспособность реечного покрытия: возможность устранения дефектов на поверхности, восстановление цвета, замена отдельных элементов и т.д.;
• возможность изменение внешнего вида путем внешней обработки (покраски);
• универсальность, возможность использования в помещениях разного назначения;
• повышенное ощущение уюта и комфортности.
• доступная стоимость;
• простота монтажа;
• маскировка всех стеновых дефектов;

Декор из деревянных реек обладает и определенными недостатками:

• облицовка с обрешеткой уменьшает общую площадь помещения;
• горючесть древесины, что повышает пожароопасность всего помещения;
• недостаточная долговечность некоторых пород дерева.

Для принятия решения об использовании деревянных реек следует тщательно проанализировать плюсы и минусы такой облицовки с учетом конкретных условий.

Проверка лазерного уровня

Чтобы иметь уверенность в измерительном инструменте, его обязательно нужно проверять. Если при этом вы обнаружите какие-либо отклонения, прибор следует отрегулировать, выставив правильную горизонталь и вертикаль.

Оптимальный вариант для проверки лазерного уровня — использование правильно настроенного нивелира. Нужно включить прибор, выступающий в качестве эталона и освободить фиксаторы лазера. Дождитесь остановки маятника и стабилизации линий. Теперь можно проделать эти же операции с проверяемым уровнем. Сведите лини, излучаемые двумя приборами, на максимально близкое расстояние и проверьте их параллельность.

Если у вас нет надежного прибора, проверка лазерного нивелира может производиться при помощи традиционного строительного инструмента. Для проверки вертикали нужно использовать отвес. Можно подвесить его к потолку и спроецировать линию на шнур — в случае отклонения вертикали вы сразу это увидите. Другой вариант — с помощью отвеса сделать метки на стене и провести линию, на которую и спроецировать луч. Если прибор точен — расхождений не будет.

Для проверки горизонтали можно применить гидроуровень. Он представляет собой прозрачный шланг, заполняемый водой. На его концах могут быть колбы с нанесенными метками. Работает он по принципу сообщающихся сосудов. Концы шланга разносятся на некоторое расстояние друг от друга и прикладываются к стене. Когда уровень воды стабилизируется, на стене делаются метки. Проведя проекцию луча между такими метками, можно определить точность лазерного уровня.

Иногда лазерные нивелиры проверяют пузырьковыми уровнями. Конечно, это делать удобнее и быстрее, чем пользоваться отвесом и гидроуровнем. Но уровни такого типа не всегда точны и сами нуждаются в проверке. Пользоваться ими как эталонами можно только при полной уверенности в их точности.

Что делать, если лазерный уровень оказался сбит? Его можно отрегулировать. Для этого корпус прибора нужно разобрать. Раскрутите крепежные винты и снимите кожух. Вы увидите блок лазеров и маятник. Регулировка осуществляется вращением двух винтов, один из которых отвечает за горизонталь, а другой за вертикаль. Поочередно вращая их, добейтесь совпадения лучей с эталонными линиями, после чего соберите прибор в обратном порядке.

https://youtube.com/watch?v=LDDZHe-JCPg

Поделки для кухни

Умелые мастера активно используют спилы дерева в отделке интерьера – это предметы мебели, декор, аксессуары, кухонные принадлежности. Некоторые делают своими руками из них даже пасхальные яйца и атрибутику, например, вот такие композиции:

Самые простые и колоритные изделия – настенное панно или столешница.

Панно

Такой элемент украсит любую комнату дома или квартиры, если интерьер выдержан в деревенском, скандинавском стиле. Сделать его просто:

• готовим основу – лист гипсокартона, фанеры или МДФ;
• зачищаем поверхность, выкладываем заготовки, чтобы определить их порядок;
• фиксируем чурбанчики с помощью клея или саморезов;
• формируем рамку из резных или гладких багетов.

Деревянные элементы можно расположить на основе в хаотичном порядке или в виде орнамента, какого-то изображения. Выбор темы зависит от фантазии мастера, особенностей интерьера, где панно будет висеть. Картину можно поместить под стекло или оставить ее поверхность «открытой», как имитацию поленницы.

Столешница, стол

Это изделие из сложных, потребует временных затрат и наличия специальных инструментов, дополнительных материалов.

Проще всего сделать мебель из среза большого диаметра – его шлифуют, пропитывают морилкой, защитными составами, покрывают лаком и фиксируют ножки – стол готов.

С мелкими элементами придется повозиться. Они могут быть круглыми или квадратными, в тон или разноцветные. Кроме них нужно подготовить:

• основание с бортиками не ниже 7 см;
• шлифовальные инструменты;
• ножовку, молоток, кисти, саморезы.

Если элементы круглые, понадобится эпоксидная смола – ею заполняют пространство между заготовками. Поверхность столешницы лучше закрыть закаленным стеклом – так она прослужит дольше.

Пошаговая инструкция по созданию стола из квадратных срезов:

1. из деревянного бруска нарезаем детали одинаковой толщины;
2. фиксируем их в подготовленном заранее основании, стараясь «подогнать» детали как можно ближе друг к другу;
3. зазоры и трещины проливаем эпоксидной смолой;
4. поверхность столешницы шлифуем, закрываем закаленным стеклом или покрываем несколькими слоя лака.

В зависимости от типа древесины, ее структуры и характеристик, может понадобиться дополнительная обработка. О ней в подробном видеоруководстве:

Подставки, разделочные доски

Для подставок подойдут спилы яблони, можжевельника, сливы, ясеня или дуба.

Диаметр стволов, веток должен быть не меньше 6 см. Готовить материал можно с помощью обычной ножовки или специальной торцевой пилы. Кроме основного материала и инструментов понадобится клей по дереву, наждачка или шлифовальная установка.

Кору, которая легко отходит от стволов, лучше сразу снять, иначе зафиксировать прочно заготовки не получится.

Технология проста:

• нарезаем тонкие торцевые дощечки;
• тщательно их шлифуем, включая боковые части;
• склеиваем заготовки торцами в свободном порядке.

Для того чтобы повысить уровень прочности подставки, можно выложить элементы в два слоя так, чтобы нижний слой был виден через верхний, тогда склеивать нужно будет не только торцы, но и слои между собой. Покрывать лаком подставку не рекомендуется. Не все составы устойчивы к высоким температурам.

Делать разделочную доску из спила еще проще. Находим заготовку нужного диаметра, тщательно шлифуем ее – изделие готово. В покрытии оно, как и подставка под горячее, не нуждается.

С помощью лобзика можно оформить ручку разделочной доски или отверстие для ее подвешивания на кухне.

Что такое отвес с магнитом?

В рассмотренной ранее конструкции шнур является слабым местом инструмента. Он часто рвется, путается либо не поддается стопроцентной фиксации. Во избежание указанных недочетов, конструкцию несколько доработали. В усовершенствованном варианте нить наматывается на специальную катушку, помещенную внутри остова.

Удобство фиксации на рабочем объекте гарантируется при помощи встроенных магнитов. Они обеспечивают надежное крепление на любой металлической поверхности. Магнит позволяет расположить инструмент на любой высоте. При эксплуатации прибора с деревом предусмотрена дополнительная игла, вмонтированная в корпус.

Как сделать отвес самостоятельно?

Если намечаются плановые или срочные строительные работы дома либо на приусадебном участке, а в наборе инструментов не оказывается отвеса, нет необходимости стремглав мчаться в специализированный магазин. Когда требуется определить прямую вертикальную линию либо выровнять поверхность, вполне подойдет самодельный аналог.

Для изготовления отвеса потребуется надежный крепкий шнурок (его длина – примерно 1000 мм). В качестве груза берут любой подходящий предмет, например, тяжелую по весу гайку. Проверив надежность фиксации двух элементов, можно приступать к работам. При выполнении замеров следует крепко удерживать нить и следить за тем, чтобы груз не раскручивался в стороны. Если требуется проверить поверхность, небольшую по площади, вместо гайки можно использовать небольшой пузырек из-под косметики.

Главное при работе с таким инструментом — не давать соприкасаться приспособлению с измеряемым объектом. Между ними должен быть хотя бы минимальный зазор.

Для проведения масштабных манипуляций потребуется и инструмент соответствующий. Вместо тонкого шнура лучше взять толстую бечевку, а груз вполне заменит пластиковая емкость с водой. Хотя специалисты рекомендуют использовать все-таки металлические утяжелители.

Провешивание вертикальных поверхностей

Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.

Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.

Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.

Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.

Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.

Рис. 1. Провешивание стен: а — провешивание поверхности, б — установка марки 4 по отвесу, в — дисковый маяк; 1—9 — гвозди, 10 — отвес, 11 — гипсовый раствор, 12 — диск, 13 — маячная струна, 14 — втулка со стержнем, 15 — стопорный винт

Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.

Рис. 2. Установка опорных маяков и маячных рядов:
1 — отвес, 2 — плитки (опорные маяки), 3 — маячные ряды, 4 — правило, 5 — причальный шнур

Рис. 3. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления для провешивания стен:
а — отвес, б — складной метр, в — разметочный шнур в корпусе, г — правило с отвесом, д — правило; 1 — корпус, 2 — шнур, 3 — барабан, 4 — ручка, 5 — скоба, 6 — отвес

При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.

Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.

Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.

Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5—10 мм выступала над плоскостью штукатурки.

При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 3), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.

Особенности

Наряду со строительным пузырьковым уровнем, отвес является одним из приспособлений, без которого не обходятся практически все основные строительные работы. Перечень некоторых операций:

• проверка прямизны и вертикальности стен;
• контроль правильности сборки мебели и бытовой техники;
• выверка ровности кирпичной кладки.

Грузик, подвешенный на нити, по очереди прикладывают с двух сторон, проверяя дистанцию до шнура на всем его протяжении. Она должна быть везде идентична. Контроль расстояния выполняют в нескольких разных точках. По такому же принципу проверяется вертикальность поверхностей, возводимых из бревен или бруса. Если используются неоцилиндрованные элементы, необходимо учитывать разность между размерами венцов.

Несмотря на всю практичность и простоту приспособления, оно имеет существенный минус. Поскольку строительные манипуляции часто проводятся на улице, порывы ветра не позволяют зафиксировать прибор. Решить проблему можно очень просто, предварительно опустив груз в емкость с водой. Несильный ветер в этом случае не станет особой помехой.

Как это работает

Оценка стен, а точнее, их технического состояния – это проверка стен на соответствие соответствующим нормам ГОСТ, СП и т.п. по прочности, деформациям, сопротивлению растрескиванию, теплопроводности, морозостойкости.

Обследование стен проводят в следующем порядке:

• Предварительное обследование – проверка и аудит документации (расчетные схемы, чертежи, результаты различных изысканий, бумаги на используемые материалы, формы КС и пр.). Затем – визуальная оценка стен, выявление повреждений и аварийных участков.
• Обследование стен с применением технических средств, от простых приборов – лазерных дальномеров, до специальных – ультразвуковых и лазерных устройств (локаторов арматуры Profoscope, детекторов Bosch, анализаторов Proceg), требующих высокой квалификации сотрудников. Специалисты проводят замеры параметров конструктивных элементов, деталировку схем опирания и загружения, сбор фактических нагрузок, оценку качества бетонных плит, бетона или кирпича. Проверка вертикальности стен, поиск, описание повреждений и измерение критичности деформаций также входят в программу анализа.
• Дополнительное исследование стен – наблюдения (в течение длительного времени) деформаций, колебаний температуры и т.п.; испытания под нагрузкой; изучение результатов инженерных, геологических и геодезических экспертиз.