Как удленить вал электродвигателя

Содержание детали в надлежащем виде

Для долгосрочной службы шкивов на мотоблоке необходимо выполнять некоторые простые правила:

• своевременно проверять прочность крепления посадочного места на оси двигателя для предотвращения разбалтывания детали и выхода ее из строя;
• не забывать проверять защитные кожухи, которые защищают деталь от попадания грязи и крупных предметов;
• выполнять проверку натяжения ремня во избежание пробуксовки;
• визуально осматривать данный узел на предмет выявления сколов, трещин и т. п.;
• соблюдать необходимую технику безопасности.

Самодельное изделие прослужит вам очень долго, не нуждаясь в ремонте. По мере окончания срока эксплуатации можно изготовить деталь повторно.

Самодельная соединительная муфта

Для существенного снижения затрат рассматривается возможность использования самодельной конструкции. Среди особенностей выделим следующие моменты:

1. Для создания самодельной конструкции требуется звездочка, которая может быть снята с коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.
2. Передача вращения осуществляется при помощи цепи. За счет применения стали при изготовлении этого изделия существенно повышается прочность.
3. Подключение осуществляется за счет двух полумуфт. При этом звездочка должна распиливаться пополам. На каждую полумуфту будет навариваться обрезанная часть звездочки.
4. Крепление полумуфты осуществляется при помощи болтов. Однако, подобный способ соединения не рекомендуется в случае, если оказываемая нагрузка существенная. Фиксация разъемных элементов обеспечвается за счет шпонки при передаче большого усилия.

Приведенная выше информация указывает на то, что подобное изделие может быть изготовлена при применении подручных материалов. При этом полученное устройство устанавливается для передачи высокого крутящего момента.

Процедура снятия

Чтобы самостоятельно снять шкив с барабана стиральной машины, потребуется винтовой съемник для подшипников качения. Предварительно откручивается центральная гайка (имеется не на всех установках), которая может удерживаться от самопроизвольного откручивания металлической шайбой. Затем лапки приспособления заводятся между спицами и упираются в тыловую часть ступицы, винт располагается в центровочном отверстии на оси. При вращении рукоятки происходит плавное стягивание детали с вала без повреждения сопрягаемых поверхностей.

При снятии барабанного колеса иногда возникает проблема с откручиванием центрального болта или гайки. Для снижения усилий необходимо нагреть элемент пламенем портативной газовой горелки или паяльной лампы. Затем необходимо попытаться открутить резьбовой элемент гаечным ключом. Альтернативная методика основана на использовании жидкостей типа WD40, которая заливается в щель между болтом и рабочим колесом. Раствор проникает в резьбу и снижает усилие, необходимое для откручивания.

Снятие шкива с электродвигателя

На роторе электродвигателя имеется малогабаритный шкив, который снять без съемника невозможно. Мотор снимается со стиральной машины и очищается от пыли и грязи, а затем укладывается на стол или зажимается в тиски через деревянные прокладки. Лапы съемника упираются в задний торец детали, а болт устанавливается в центровочное отверстие. Для снижения усилия поверхность шкива прогревается до 125-150°С при помощи горелки или паяльной лампы. Повышенная температура позволяет удалить клеевой состав, который используется на заводе для фиксации детали.

При прогреве необходимо обеспечить защиту обмоток и шарикового подшипника от воздействия тепла. На вал и корпус укладывается влажная ветошь, чрезмерное смачивание материала не рекомендуется из-за риска попадания воды во внутренние полости двигателя. Нагретый шкив аккуратно стягивается съемником с оси, работа выполняется в защитных перчатках, предотвращающих ожоги рук. После демонтажа привода производится разборка электродвигателя и замена изношенных элементов.

Для демонтажа привода можно использовать самодельный съемник, изготовленный из стальной плиты толщиной 10-15 мм. Применять сварные конструкции не рекомендуется, поскольку усилие при стягивании шкива разрушит швы. В самодельном приспособлении сверлятся симметричные отверстия для установки втулки с резьбой для ходового винта. Конфигурация губок соответствует контуру шкива. При снятии необходимо прогревать шкив горелкой и использовать жидкость WD40.

Передаточное отношение (передаточное число)

При создании ремённой передачи нужно понимать, во сколько мы выиграем или проиграем в скорости и силе, чтобы собрать устройство с нужными характеристиками.

В этом нам поможет передаточное отношение, которое записывается буквой i. Оно показывает, во сколько раз снизилась скорость вращения на выходе. Согласно золотому правилу механики во столько же раз увеличится сила.

Например, передаточное отношение i = 1 : 1 показывает, что 1 оборот на входе даст 1 оборот на выходе, а отношение i = 5 : 1 показывает, что 5 оборотов на входе дает 1 оборот на выходе, то есть скорость упала в 5 раз (передача понижающая).

Если дробь можно сократить, её сокращают. Например, i = 5 : 25 = 1 : 5 (передача повышающая).

Передаточное отношение можно записать в виде числа, поделив числитель на знаменатель. Например, i = 5 : 1 = 5, или i = 1 : 4 = 0,25. Можно сделать вывод, что:

Формулу для расчета передаточного отношения можно вывести из правила рычага. Передаточное отношение для ремённой передачи рассчитывается так:

Узнать размеры шкивов можно с помощью линейки. Самый точный метод измерения диаметра – с помощью штангенциркуля.

Если передача многоступенчатая (двух-, трехступенчатая и т.д.), то общее передаточное отношение будет вычисляться как произведение отдельных передаточных отношений. Передаточное отношение для шкивов, жестко закрепленных на общей оси, не считается — скорость их вращения будет всегда одинаковой!

Эта формула справедлива для этого рисунка:

Таким же образом передаточное отношение можно посчитать через соотношения радиусов.

Источник

Вариант 1: переподключение рабочей намотки (однофазный двигатель 220В)

Чтобы изменить направление вращения двигателя, можно только поменять местами начало и конец рабочей (постоянной включенной) обмотки, как это показано на рисунке. Можно подумать, что для этого придется вскрывать корпус, доставать намотку и переворачивать ее. Этого делать не нужно, потому что достаточно поработать с контактами снаружи:

1. Из корпуса должны выходить четыре провода. 2 из них соответствуют началам рабочей и пусковой намоток, а 2 – их концам. Определите, какая пара принадлежит только рабочей обмотке.
2. Вы увидите, что к этой паре подсоединяются две линии: фаза и ноль. При отключенном двигателе произведите реверс путем перекидывания фазы с начального контакта намотки на конечный, а нуля – с конечного на начальный. Или наоборот.

Схема подключения однофазного двигателя

В результате получаем схему, где точки С и D меняются между собой местами. Теперь ротор асинхронного двигателя будет вращаться в другую сторону.

Эргономика

При конструировании дисковой пилы, производители стараются скомпоновать все узлы таким образом, чтобы инструмент был, как можно более удобен в работе. У одних производителей это получается лучше, у других хуже.

Чтобы оценить удобство, достаточно взять в руки несколько разных моделей. Даже при неработающем двигателе сразу будет заметна разница в весе, компоновке по центру тяжести.

Имеет значение все – как удобно в руке лежит ручка, какое у неё покрытие, общий вес инструмента, висит ли пила свободно в горизонтальном положении, или приходится прилагать усилия, чтобы выровнять её в рабочее положение.

Специально для левшей в продаже есть модели, выполненные в зеркальном расположении.

Значение имеет и доступность обзора рисок направления пиления впереди платформы. По ним ориентируются, чтобы сделать ровный пропил по разметке.

Отвод опилок у всех моделей организован через патрубок. При желании на него можно закрепить мешок для сбора опилок или шланг пылесоса, чтобы не засорять рабочее пространство.

Пылесос подключают довольно редко. Но без него у некоторых бюджетных моделей уже во время работы проявляется недостаток – патрубок отвода может постоянно забиваться опилками, особенно при пилении сырой древесины. Чаще это бывает, если патрубок небольшого диаметра и сложной формы.

Как изготовить фанерный шкив в домашних условиях

Эта конструкция –наиболее простая в изготовлении. Она состоит из следующих деталей:

• тело шкива;
• щеки шкива;
• крепеж-саморезы по дереву.

Количество деталей зависит от ширины приводного ремня. Если она больше, чем толщина фанерного листа, тело приводного колеса придется изготовить из нескольких фанерных кругов.

Диаметр заготовки щек должен быть больше диаметра тела на высоту ремня.

Последовательность изготовления фанерных шкивов следующая:

• разметить заготовки;
• выпилить их из фанеры лобзиком, просверлить центральное отверстие;
• если тело состоит из двух или более кругов, скрепить их столярным клеем или ПВА, следя за совпадением осевых отверстий;
• стянуть круги саморезами;
• обработать боковую поверхность диска наждачной бумагой, напильником или шлифмашиной до получения гладкой ровной поверхности;
• снять фаски с внутренней поверхности щек, их уклон должен равняться уклону поперечного сечения ремня;
• закрепить щеки на теле с помощью клея и саморезов, следя за тем, чтобы не попасть в уже закрученные;
• аккуратно рассверлить центральное отверстие.

При выполнении последней операции нужно сделать диаметр отверстия на полмиллиметра меньше, чем диаметр вала. Это позволит насадить детальна ось в натяг. Шкив из дерева готов.

Места для саморезов следует разметить заранее. Они должны находиться на одной окружности, а также на равных угловых расстояниях друг от друга. Если саморезов четыре- угол должен быть 90°, если 5 — 72°, если шесть — 60°. Тогда радиальную вибрацию удастся свести к минимуму.

Передняя и задняя бабка

Заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передней и задней бабкой. Вращение от двигателя передается вперед, потому что это более сложный агрегат.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой П-образную металлическую конструкцию, между боковыми гранями которой установлен вал и один или несколько шкивов на подшипниках. Корпус этого агрегата может быть выполнен из толстой стали; болты достаточной длины подходят для сборки его в единое целое.

Важной частью передней бабки, как и станка в целом, является вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенный для фиксации детали. Этот вал пропускается через подшипник одной из щек П-образного корпуса, затем на него устанавливаются шкивы

Для их крепления используется ключ или средство для фиксации цилиндрических деталей, на последнюю кладется вторая щека, конструкция плотно стягивается болтами.

Задняя бабка предназначена для поддержки длинной детали, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать мощный патрон электродрели, прикрепленный к квадрату подходящей длины. Вал с заостренным концом застревает в самом шпинделе.

На станине установлены передняя и задняя бабки

Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны быть абсолютно одинаковыми. В противном случае заготовка может сломаться, станок выйти из строя и токарь может получить травму

Шкивы SPC чертежи и размеры

Размерность и типы втулок TAPER BUSH для шкивов

Скорость вращения шкива = скорости вращения вала на котором данный шкив закреплен, передаваемую мощность (при ременной передаче) можно считать равной 95% от номинала, прередаточные отношения, соответственно и скорости вращения считаем как отношение диаметров используемых шкивов. Момент обратная пропорция. Все это приблизительные рассчеты, если же нужно точно, то качаем программу и считаем.

Все просто — это замена цепной передачи на ременную, из исходных данных нам нужны передаточное отношение, мощности и моменты на валах, межосевое расстояние, затем все это счастье вбивыем сюда и все.

Работает с зубчатыми ремнями, клиновыми ремнями, меи многоручьевыми ремнями и шкивами. Точно считает соотношения шкивов и ремней.

Рекомендуем. А на последок, — скрины програмки! Для примера жмем на любой скрин и смотрим что она может делать.

Как шкивами увеличить обороты

Работы по переборке электродвигателя подходят к завершению. Приступаем к расчёту шкивов ремённой передачи станка. Немного терминологии по ремённой передаче.

Главными исходными данными у нас будут три значения. Первое значение это скорость вращения ротора (вала) электродвигателя 2790 оборотов в секунду. Второе и третье это скорости, которые необходимо получить на вторичном валу. Нас интересует два номинала 1800 и 3500 оборотов в минуту. Следовательно, будем делать шкив двухступенчатый.

Заметка! Для пуска трёхфазного электродвигателя мы будем использовать частотный преобразователь поэтому расчётные скорости вращения будут достоверными. В случае если пуск двигателя осуществляется при помощи конденсаторов, то значения скорости вращения ротора будут отличаться от номинального в меньшую сторону. И на этом этапе есть возможность свести погрешность к минимуму, внеся поправки. Но для этого придётся запустить двигатель, воспользоваться тахометром и замерить текущую скорость вращения вала.

Наши цели определены, переходим выбору типа ремня и к основному расчёту. Для каждого из выпускаемых ремней, не зависимо от типа (клиноременный, поликлиновидный или другой) есть ряд ключевых характеристик. Которые определяют рациональность применения в той или иной конструкции. Идеальным вариантом для большинства проектов будет использование поликлиновидного ремня. Название поликлиновидный получил за счет своей конфигурации, она типа длинных замкнутых борозд, расположенных по всей длине. Названия ремня происходит от греческого слова «поли», что означает множество. Эти борозды ещё называют по другому – рёбра или ручьи. Количество их может быть от трёх до двадцати.

Поликлиновидный ремень перед клиноременным имеет массу достоинств, таких как:

• благодаря хорошей гибкости возможна работа на малоразмерных шкивах. В зависимости от ремня минимальный диаметр может начинаться от десяти – двенадцати миллиметров;
• высокая тяговая способность ремня, следовательно рабочая скорость может достигать до 60 метров в секунду, против 20, максимум 35 метров в секунду у клиноременного;
• сила сцепления поликлинового ремня с плоским шкивом при угле обхвата свыше 133° приблизительно равна силе сцепления со шкивом с канавками, а с увеличением угла обхвата сила сцепления становится выше. Поэтому для приводов с передаточным отношением свыше трёх и углом обхвата малого шкива от 120° до 150° можно применять плоский (без канавок) больший шкив;
• благодаря легкому весу ремня уровни вибрации намного меньше.

Принимая во внимание все достоинства поликлиновидных ремней, мы будем использовать именно этот тип в наших конструкциях. Ниже приведена таблица пяти основных сечений самых распространённых поликлиновидных ремней (PH, PJ, PK, PL, PM)

Какие еще типы станков можно сделать?

Прежде, чем создавать свой токарного станка по дереву своими руками следует изучить те его разновидности, которые изобрели множество заинтересованных людей. Среди станков как самодельных, так и заводских выделяют следующие типы.

Токарно-фрезерный

Подобный станок является уже мощной модификацией предыдущих вариантов станков. Чаще всего токарно-фрезерный станок оснащен ЧПУ, потому что крайне сложно вручную управлять фрезером с высокой точностью. Однако подобный станок имеет право на существование и широко применяется в бытовых нуждах. Его конструкция состоит из:

• Станины.
• Электродвигателя для вращения передней бабки.
• Ручной фрезер, поставленный на направляющие, которое обеспечивают его движение вдоль оси вращения заготовки.

С копиром

Токарно-копировальный станок необходим при создании большого количества одинаковых изделий, чаще всего можно услышать о посуде и балясинах для лестниц.

Есть несколько вариантов изготовления копировального токарного станка: с фрезером, с циркулярной пилой и со стамеской. Все эти способы подразумевают использование лекала. Лекало – это профиль будущего изделия, который вырезается из фанеры небольшой толщины.

Вдоль токарного станка крепится поручень во всю длину заготовки. За токарным станком монтируется лекало. На поручне крепится фреза или резец, движения которого регулируются благодаря упору, идущему от резца, фрезы или пила к лекалу.

Таким образом, во время вращения бруска, режущий инструмент полностью с достаточной точностью повторяет силуэт профиля из фанеры.

Мини

Для многих бытовых нужд необязательно создавать агрегат внушительных размеров, способный вращать бревно радиусом 300 мм. Бывает достаточно станка с крайне простой конструкцией, в которой двигателем может выступать привод от старого магнитофона, питающегося через блок питания. Для станины подобного станка можно использовать доску 150*20 и длинной, которая зависит только от нужд умельца.

Для такого мини-станка ременная передача будет лишней, поэтому чаще всего передняя бабка крепится прямо на вал двигателя. А в качестве планшайбы служит головка от дрели или самодельный патрон с тремя зажимными винтами.

Задняя бабка изготавливается из бруска, в центре которого точно по высоте оси мотора сверлится отверстие для вала, в роли которого может выступать дюбель-гвоздь. Если обеспечить станок блоком питания с регулировкой выходного напряжения, можно получить агрегат регулятором оборотов.

Из электродрели, видео

Электродрель можно найти практически в каждом дому. Плюсом станка с приводом от электродрели служит отсутствие необходимости покупать отдельный двигатель. Конструкция с приводом от дрели варьируется от самой элементарной, где дрель прикрепляется зажимами к столу.

Напротив, монтируется задняя бабка с помощью пары уголков и гвоздя или заточенного винта, до более совершенной, в которой дрель служит источником вращающей силы, но не участвует непосредственно в процессе вращения заготовки. Второй способ бережет мотор от перегрева и срыва при перегрузках.

На видео можете посмотреть, как сделать токарный станок по дереву своими руками из дрели.

Из мотора стиральной машины

Представляет собой стандартную схему токарного станка с двигателем, прямой или ременной передачей, станиной и двумя бабками.

При устройстве токарного станка из мотора стиральной машины необходимо помнить, что двигатель бытового прибора разработан для циркуляции с несбалансированной нагрузкой, однако это не значит, что от задней бабки можно отказаться. Ее наличие обязательно особенно при работе с длинной и тяжелой заготовкой. Устройство подобного токарного станка просто реализовать в домашних условиях. Для этого необходимо:

Сварить или скрутить болтами две трубы из стали, на одном конце закрепить двигатель от бытовой техники. Между трубами закрепить брусок с возможностью передвигать его вдоль станины, на нем будет крепится уголок подручника. На противоположной стороне обустраивается задняя бабка в соответствии с инструкциями, изложенными выше.

Электрика своими руками

егулировка оборотов электродвигателя часто бывает необходима как в производственных, так и каких то бытовых целях. В первом случае для уменьшения или увеличения частоты вращения применяются промышленные регуляторы напряжения – инверторные частотные преобразователи. А с вопросом, как регулировать обороты электродвигателя в домашних условиях, попробуем разобраться подробнее. Необходимо сразу сказать, что для разных типов однофазных и трехфазных электрических машин должны применяться разные регуляторы мощности. Т.е. для асинхронных машин применение тиристорных регуляторов, являющихся основными для изменения вращения коллекторных двигателей, недопустимо.

Регуляторы оборотов электродвигателя

Схемы изменения частоты вращения электродвигателей в большинстве случаев построены на тиристорных регуляторах, ввиду своей простоты и надежности.

Принцип работы представленной схемы следующий: конденсатор С1 заряжается до напряжения пробоя динистора D1 через переменный резистор R2, динистор пробивается и открывает симистор D2, управляющий нагрузкой. Напряжение на нагрузке зависит от частоты открывания D2, зависящее в свою очередь от положения движка переменного сопротивления. Данная схема не снабжена обратной связью, т.е. при изменении нагрузки обороты также будут меняться и их придется подстраивать. По такой же схеме происходит управление оборотами импортных бытовых пылесосов.

Благодаря надежности и простоте конструкции асинхронные двигатели (АД) получили широкое распространение. В большинстве станков, промышленном и бытовом оборудовании применяются электродвигатели такого типа. Изменение скорости вращения АД производится механически (дополнительной нагрузкой на валу, балластом, передаточными механизмами, редукторами и т.д.) или электрическими способами. Электрическое регулирование более сложное, но и гораздо более удобное и универсальное.

Для многих агрегатов применяется именно электрическое управление. Оно обеспечивает точное и плавное регулирование пуска и работы двигателя. Электрическое управление производится за счет:

• изменения частоты тока;
• силы тока;
• уровня напряжения.

В этой статье мы рассмотрим популярные способы, как может осуществляться регулировка оборотов асинхронного двигателя на 220 и 380В.

Токарный станок по дереву

Рис. 1. Конструкция токарного станка по дереву: 1 — рама; 2 — привод; 3 — ведущий центр; 4 — заготовка; 5 — упор для резца; 6 — задняя бабка; 7 — ведомый центр (центр-болт); а — высота расположения ведущего центра.

Главные его части — привод с ведущим центром, а также ведомый центр, укрепленный на задней бабке. Назначение ведущего центра — передать вращение от вала электродвигателя к обрабатываемой заготовке.

Рис. 2. Станок только с ведущим центром («лобовой»):1 — рама; 2 — привод; 3 — планшайба; 4 — заготовка; 5 — упор для резца.

Ведомый центр, прижимая заготовку к ведущему центру, удерживает ее в рабочем положении. Привод состоит из электродвигателя и механизма передачи вращения (ремень, фрикцион, редуктор), однако возможно изготовление станка и без дополнительных механизмов передачи вращения от двигателя к заготовке. Итак, задачи ведущего центра: передать вращение от привода к заготовке, центровка заготовки и фиксация ее в этом положении до конца обработки. У станков «лобовых», то есть с одним ведущим центром, последний обеспечивает и центровку, и крепление заготовки с помощью трех- или четырехкулачкового патрона или планшайбы (рис. 2).

Назначение центра с задней бабкой — центровка заготовки и зажим ее в осевом направлении. Понятно, ведущий центр и центр задней бабки должны располагаться на одной осевой линии.

Рис. 3. Виды точения:1 — заготовка; 2 — резец при тангенциальном резании; 3 — резец при радиальном резании.

Жесткое крепление обоих центров обеспечивает рама (станина) станка (см. рис. 1). Она, кроме жесткой фиксации центров, позволяет перемещать заднюю бабку в осевом направлении. На раме устанавливают также упор (подручник) для резца. Необходимо, чтобы упор было легко перемещать как параллельно, так и перпендикулярно оси станка и надежно закреплять его в нужном месте. Высоту подручника делают такой, чтобы резец при резании располагался в горизонтальной плоскости, проходящей через ось между центрами, хотя возможно расположение резца и выше этой оси. В этом случае будет осуществляться тангенциальное точение (рис. 3).

Учтите, что усилие для удержания резца во втором случае несколько больше, чем в первом. Сразу оговорюсь, что изложенное — результат опыта, накопленного мною в домашней мастерской, поэтому возможны отклонения от общепринятых положений теории и практики. На данное время мною изготовлены четыре модели станков (для разных целей), три из них оказались удачными, а один, увы, не оправдал надежд. По итогам этой деятельности сделаны некоторые выводы. Думаю, что они пригодятся тем, кто решится делать станок для точения древесины. Основным мотивом моего дальнейшего изложения будет тема: «Изготовление токарного станка по дереву своими руками минимальным набором инструментов и при минимальном расходе материалов».

Разрабатывая конструкцию станка, необходимо определиться с минимальными и максимальными размерами будущих изделий. Если это точеные детали для различных авто- или авиамоделей, то желательно иметь станок одних размеров, если элементы интерьера и мебели — то других. Размеры детали также являются определяющими для выбора мощности привода и конструкции станка. Форма деталей тоже имеет значение. Например, для точения деталей, диаметр которых, превышает длину заготовки (тарелки), лучше иметь станок только с ведущим центром, на шпинделе которого установлен патрон или планшайба (см. рис. 2).

Теперь рассмотрим более подробно конструкцию станка. Электродвигатель привода предназначен для вращения детали, причем двигатель должен обеспечить на валу усилие, достаточное для резания волокон дерева. В промышленных станках предусмотрены коробки скоростей, с помощью которых устанавливают разные частоты вращения заготовок. В самодельном простом станке регулировать частоту вращения шпинделя можно, используя в передаче шкивы разного диаметра. Однако это значительно усложняет конструкцию станка и увеличивает затраты материалов и средств. Кстати, наличие у станка нескольких скоростей вообще-то и не нужно, потому что, затратив немного больше времени на обработку детали, обычно удается получить качество обрабатываемой поверхности почти такое же, как и при точении на многоскоростном станке. Решив не усложнять себе жизнь шкивами и ремнями, я просто на валу двигателя установил ведущий центр, то есть вал двигателя стал опорным валом (шпинделем) станка. Об установке на вал электродвигателя ведущего центра или планшайбы, а также о некоторой доработке двигателя скажу ниже. Пока же поговорим о типах электродвигателей, которые подходят для токарного станка.

Шкив из фанеры в домашних условиях

Шкив для любого станка можно выполнить без привлечения токаря. Для этого рекомендуем взять фанерный лист с толщиной около 10 миллиметров и придерживаться следующих инструкций:

Размечаем поверхность фанеры в соответствии с планируемыми габаритами нашей детали. Стоит отметить, что эти параметры необходимо учитывать и при выборе листа фанеры.
Нарезаем круги из нашего материала. Для этого рекомендуем использовать лобзик

В ходе работ особое внимание обратите на качество разрезов и целостность заготовок.
Учитывая толщину нашей фанеры (1 см) вырезаем из нее 6 кругов.
Берем три вырезанных круга и с помощью дрели высверливаем в их центре отверстия. Их размеры надо сопоставлять с диаметром вала двигателя нашего станка

Сверлить дырки следует таким образом, чтобы их диаметр был меньше его диаметра на 1-2 миллиметра.
Соединяем три круга с отверстиями при помощи клея и саморезов, которые сверлим по краям заготовок.
Отверстие созданной нами детали расширяем при помощи круглого напильника до такой степени, чтобы заготовка плотно садилась на вал двигателя.
Три фанерных круга без отверстий тоже ставим на клей и соединяем при помощи саморезов. После того как эти круги будут надежно закреплены между собой, мы посредством более длинных шурупов крепим их к основному валу.
Шесть скрепленных фанерных кругов необходимо обточить. Лучше всего это делать с помощью стамески или напильника. Выполняя эту работу необходимо помнить, что качество обточки напрямую будет влиять на функционирование самодельного шкива.

Какой двигатель выбрать, чтобы сделать циркулярку

Каждый хозяин хотел бы в гараже, на даче, в частном доме или при ремонте городской квартиры иметь устройство для работы с пиломатериалами. Но даже ручная дисковая пила стоит от 10 000 рублей. В этой статье речь пойдет о том, как изготавливается циркулярка из двигателя от стиральной машины, отслужившей срок. Такая самодельная электропила, собранная своими руками в домашних условиях, способна распускать доски пятисантиметровой толщины. При этом весит чуть больше 20 килограммов и легко перевозится в багажнике машины.

https://www.youtube.com/watch?v=5sBGdbhsLps

Циркулярная пила всегда пригодится в хозяйстве: на даче или в частном доме. Но не каждому по карману хороший дорогой инструмент, а дешевый аналог быстро выходит из строя. Выход из ситуации – изготовить циркулярную пилу своими руками. Например, можно ее сделать из двигателя от старой стиральной машины-автомат, который и выбросить жалко, и место занимает.

Рабочий мотор от стиральной машины-автомат не должен пылиться в гараже. Даже домашний мастер может найти ему применение. Мы расскажем, как изготовить самодельную циркулярку из двигателя стиральной машины.

Такой инструмент поможет напилить дров, освоить столярные работы

Однако будьте внимательны: неосторожное пользование самодельным станком может привести к неприятным последствиям. Поэтому, прежде чем браться за работу, вы должны быть полностью уверены в своих силах. Для диска размером 350 мм понадобится 1 кВт энергии для запуска

Диск диаметром 170 мм потребует около 500 Вт. Поэтому можно поставить мотор от старой стиралки

Для диска размером 350 мм понадобится 1 кВт энергии для запуска. Диск диаметром 170 мм потребует около 500 Вт. Поэтому можно поставить мотор от старой стиралки.

В стиральной машине оборотами управляет таходатчик, который контролирует модуль управления. Но к циркулярке невозможно подключить модуль, поэтому установите регулятор напряжения. Используйте схему подключения для правильной установки мотора.

Вы разобрались, какой двигатель нужен и как его подключить. Теперь рассмотрите схему конструкции циркуляционной пилы.

Основная нагрузка будет на подвижных элементах. Это:

• вал пилы и электромотора;
• шкив двигателя и вала пилы;
• ремень привода.

Рассмотрим особенности каждого из них:

1. Ремень привода не обязательно брать из стиральной машины, можно использовать другие ремни. Главное – чтобы у них были зазубрины, как у ремня клиновидного типа.
2. На малом шкиве нужно сделать проточные борозды. За них будет цепляться ремень во время работы, что позволит избежать проскальзывания.
3. На большой шкив приваривается диск большего размера, который не даст ремню соскочить.
4. Для крепления дисковой пилы используют вал, куда она насаживается, а также шайбу и гайку, которыми закрепляется. Рекомендуется подобрать или взять этот комплект с заводской установки, чтобы диск был максимально надежно закреплен.

Создавая конструкцию, нужно учитывать, что рассчитана она на трехсотый диск. Конечно, сделанный своими руками циркулярный станок подходит только для бытового использования. Поэтому старайтесь не перегружать двигатель.

Зачастую такие станки хранятся во дворе, на улице, поэтому защитите электрическую часть от попадания влаги.

Станина изготавливается из металлического листа толщиной 3 мм. Перед тем, как сделать раму, подготовьте металлический уголок на 30 мм.

Как показано на фото выше, мастер установил раму в самодельные стойки из труб. Теперь есть возможность регулировать высоту устройства. Однако рекомендуется выполнять цельную раму, сваривая куски уголка между собой. Сильная вибрация со временем расшатывает крепления болтов и прочих элементов.

Предлагаем ознакомиться: Не включается стиральная машина Занусси причины

Учитывайте, что мини-циркуляционная пила отличается по габаритам. Она намного меньше обычной и может поместиться при хранении в кладовке.

Стиральная машина — это полезная вещь в домашнем хозяйстве. Однако со временем устройство выходит из строя. В стиральной машине есть элемент, который не должен просто так валяться в гараже – это мотор. Из него делают отличную циркулярную пилу.

На какие характеристики нужно обратить внимание: мощность, обороты

Основная характеристика электродвигателя — это мощность. Для циркулярных пил подбираются следующие мощностные диапазоны:

• до 800 Вт — пилы с малой мощностью для распила небольших деревянных заготовок;
• от 800 Вт до 1200 Вт— пилы с двигателями в таком мощностном диапазоне монтируются в небольших столярных и мебельных цехах с поточным производством;
• свыше 1200 Вт— очень мощные циркулярки, которые обеспечивают бесперебойное производство в условиях больших деревообрабатывающих цехов.

От количества оборотов вала двигателя напрямую зависит скорость вращения пильного диска циркулярки. Как правило, подбираются электродвигатели в диапазоне от 3000 до 6000 об/мин. При этом оптимальным значением считается величина в 5000 об/мин, которая позволяет:

• легко разрезать твердые породы.
• производить более ровную линию реза при использовании дисков разной толщины.
• избегать заклинивания пильного диска в древесине.

Следует отметить, что от скорости вращения зависит и температура рабочей поверхности при длительном контакте с пилой. Чем выше скорость – тем сильнее нагрев.