Надёжный забор из камня своими руками

Виды имитации камня

Имитация камня из штукатурки своими средствами выполняется в различных техниках. Есть более сложные и более простые техники, применением которых получается финишная отделка с эффектом камня.

Плоская

К этому виду относятся декоративные финишные отделки, в которых вид шлифованной каменной плиты создаётся применением колеров поверх слоя или за счёт компонентов состава отделки (разноокрашенных декоративных растворов с каменной мукой). Это своего рода многослойная штукатурная картина. К таковым относится венецианская каменная штукатурка. Для этого используется штукатурка для внутренних работ (с мраморной или иной каменной мукой). Чтобы поверхность получилась матовая, стены, имеющие вид обработанного мрамора, оникса, малахита и т.д. покрывают воском. Для получения глянца их полируют.

Штукатурка стен под камень:

• основание доводят до идеальной ровности,
• покрывают акриловой шпаклёвкой общего основного тона,
• наносят декоративный слой, делая это поэтапно (мазки разного колера наносятся поочерёдно) или одновременно (на край основного инструмента наносятся массы разных оттенков), после чего их растягивают по стене, добиваясь неравномерного смешения),
• разглаживают кельмой неровности после начала схватывания, добиваясь максимальной плоскости декоративного покрытия,
• покрывают воском,
• полируют шлифмашинкой с мягкой насадкой.

Фактурная

К таким финишным отделкам относятся плоские покрытия с небольшими углублениями, имитирующими вид шероховатой каменной поверхности. Фактурная отделка может иметь мелкий декоративный рисунок или довольно выпуклые участки. Например, такая финишная отделка, как травертино или римский камень, может вестись двумя приёмами:

• сплошным, при котором формуется равномерный слой, декорирующийся после частичного подсыхания (с использованием покалывающих прикосновений щётки, посудомоечной губки и др. средств),
• частичным, при котором подлежащий слой делается ровным, а надлежащий наносится частично (хаотичными мазками), не перекрывая полностью подлежащий слой.

К фактурным относятся также декоративные отделки под камень, имитирующие облицовку каменными плитами или каменную кладку с небольшой глубиной бороздок, наносимых острым инструментом.

Плоскорельефная

Следующая по глубине рельефной проработки слоя техника подходит для имитации кладки из блоков, кирпича или плоской каменной плитки. В этом случае, углубления, имитирующие швы, не превышают толщины слоя, а фактуру отдельных блоков задают совсем мелким рельефом. Примером такой техники может служить штукатурка под дерево выполняемая специальными силиконовыми формами, или имитация кирпичной стены, в которой декоративный камень из обычной гипсовой штукатурки получается созданием сетки неглубоких швов.

В выпуклой технике выполняется отделка фундамента штукатуркой, имитирующей кладку из булыжников. В такой технике высота рельефа более 1см.

Достоинства и недостатки

Достоинства забора из валунов:

• солидный, стильный внешний вид;
• прочность, надежность;
• долговечность — забор из валунов способен значительно пережить все постройки усадьбы;
• отсутствие реакции на воздействие осадков, прямых солнечных лучей и других природных факторов;
• ограждение не нуждается в уходе, не подвержено гниению или коррозии;
• материал полностью доступен (единственным условием является его наличие на близком расстоянии);
• возможность подобрать материал определенного оттенка (в пределах имеющихся природных залежей);
• экологическая чистота материала.

Недостатки:

• большой вес валунов создает сложности при погрузке и перевозке;
• техника укладки не соответствует общепринятым правилам, что делает высокую квалификацию строителей малоэффективной;
• выбирая ограждение такого типа, следует убедиться в достаточной несущей способности грунта.

Надёжный и красивый забор можно построить из бутового камня

Несмотря на некоторые недостатки, заборы из валунов считаются весьма солидными и респектабельными сооружениями. Большинство пользователей видит в них единственный недостаток — такой забор по стилю подходит далеко не ко всем вариантам оформления участков. Тем не менее, есть варианты комбинированной конструкции, где с ограждением из валунов вполне удачно совмещаются надстройки практически в любом стиле.

Льем камень из гипса

Для экономии красителя гипсовые камни наш пользователь льет точно так же, в два слоя. Чтобы замедлить схватывание гипса, добавляет лимонную кислоту, которую также отмеряет шприцем (0,3% от массы смеси). Смесь готовится так: гипс, лимонную кислоту, краситель и нужное количество воды сразу хорошо смешивают до консистенции густой сметаны. Краситель в гипсовую смесь добавляется из расчета 5-6% от веса гипса. 100 г гипса – 6 мг красителя (отмеряется шприцем).

Гипсовый камень можно делать и с добавлением цемента, из расчета: часть цемента к двум частям гипса. В гипсоцементный раствор краситель не добавляется – он делается под покраску акриловой краской.

Гипсовый камень используют обычно для внутренней отделки помещений. Его рекомендуется смазывать 1-2 слоями подогретого растительного масла температурой 60-70 градусов.

Пользовательница FORUMHOUSE glebomater использует искусственный камень из гипса для внешней отделки.

glebomater

Гипс с фасадной краской стоит на улице уже несколько лет. Не разваливается пока.

Ее научили, как декорировать и окрашивать такой камень.

Glebomater

Разводите фасадную краску коллером, чуть темнее того цвета, какой нужен. Мягкой кистью наносите краску на дно формы, чтобы слой был, а не просто размазать. Заливаете гипс. Все.

Также перед заливкой гипсовой смеси дно формы можно засыпать:

• бисером;
• каким угодно песком;
• мелкой галькой;
• золой (такой камень очень прилично выглядит издали, но вблизи неудачно).

Узнайте, как своими руками сделать полиуретановую форму для искусственного кирпича из гипса.

Искусственный камень из ткани

Процесс его изготовления состоял в следующем. Большой камень, на который временно устанавливали вазу, решили использовать как форму для нашего будущего валуна.

Сначала нашли отрезок рыхлой ткани, который нам подходил по размеру, так как накрывал полностью весь камень.

Лишние части ткани обрезали. Ткань замочили в воде и, выжав, поместили в заранее подготовленный цементный раствор.

Полоща и выжимая ткань, добиваемся полной ее пропитки цементом.

Для защиты камня накрываем его полиэтиленовой пленкой.

На нее кладем, разравнивая, пропитанную цементным раствором ткань.

Ее также накрываем полиэтиленовой пленкой и ждем сутки.

Дождавшись этого времени, снимаем пленку и равномерно наносим на затвердевшую ткань тонкий слой обычной бетонной смеси (1:3), но так, чтобы он не стекал и оставался на ткани.

Перед этим мы (также как с первой тканью) вымачиваем обрезки старой ткани (которая хорошо впитывает) в цементном растворе.

Затем в произвольном порядке накладываем их на нашу болванку. Таким образом формируется заготовка в два слоя ткани.

Снова накрываем заготовку полиэтиленовой пленкой и ждем сутки. Затем проверяем качество полученной “шляпы”. Если все сделано правильно, можно ее спокойно перевернуть и убедиться в удержании формы.

А так пока выглядит будущий искусственный валун с лицевой стороны.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Делаем столбы

Второй шаг. Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Делаем столбы

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательности будем придерживаться и далее.

Делаем столбы

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Делаем столбы

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Процесс кладки

Основной принцип укладывания камней для забора – нанесение на основу цементного раствора и порядное прикрепление камней. Однако из-за того, что горные породы для строительства имеют разные формы и размеры, этот процесс может немного изменяться.

Виды кладки

Следуя разным техникам, можно добиться совершенно уникального результата. Некоторые виды кладки просты в изготовлении, другие потребуют определённой сноровки.

Забор из дикого камня

Дикая

Позволяет возвести прочную изгородь, которая привлекает взгляд своим внешним видом. Лучшим материалом для такой кладки служит доломит, бут, сланцы, песчаник. Размер и форма основы не важна, главное – чтобы одна часть (которая будет лицевой) имела ровную поверхность. В качестве внутреннего наполнения используют гравий и мелкие обломки пород.

Камни укладывают так, чтобы их плоские грани выходили на лицевые стороны, внутрь засыпают наполнитель, выливают раствор. Середину плотно утрамбовывают. Между крупными глыбами можно оставлять глубокие швы (2-5 см). Пространство между мелкими лучше заполнить раствором и произвести расшивку.

Дикая кладка

Тесовая

Принцип укладки схож с «дикой». Однако она выполняется из обработанных камней. Они отёсываются настолько, чтобы были максимально похожи на прямоугольник. Из-за того, что все камни имеют примерно одинаковую форму, укладывать их гораздо проще.

Тесовая кладка камня

Плоская горизонтальная

Ещё один вид, который подходит для укладки непрофессионалами. Для него используются продолговатые округлые валуны или камни слоистых горных пород (сланец). При возведении забора они укладываются горизонтально.

Забор из камня. Плоская горизонтальная кладка

Плоская вертикальная

Те же породы, что и в предыдущем варианте, можно выстроить вертикально. Вид у ограждения получится совершенно другим.

Забор с плоской вертикальной кладкой

Бутовая

Для этого вида используются неотёсанные камни или круглые булыжники, отшлифованные естественным путём (долгое время пролежавшие на побережье). Для возведения забора из них потребуется опалубка.

Внутри конструкции максимально плотно к стенкам и друг другу укладывают камни, пространство между ними засыпают гравием. Сверху заливают скрепляющий раствор. По мере продвижения, опалубку с одного места снимают и поднимают выше, ряд за рядом повторяя все манипуляции.

Забор из бутового камня

Метод сухой кладки

Сухая кладка выполняется без раствора. Все камни делят на крупные, средние и мелкие. Большие валуны кладут снизу, на них выкладывают камни поменьше, пространство между ними заполняют землей, гравием или осколками горных пород. На лицевых частях такой кладки образуются промежутки, которые требуется заполнить мелкими камнями с помощью молотка. Это придаст конструкции дополнительную устойчивость, в дырах не будут устраивать гнезда дикие животные.

Забор из камня. Дикая кладка

Забор с каменными столбами

Камень – основа, которая комбинируется с любыми строительными материалами. Чтобы облегчить монтаж конструкции и удешевить работы, можно сократить использование камня. В этом случае из него выполняют только опоры, фундамент, а основную часть заменяет бетон, дерево, металл или кирпич. В отдельных случаях применяется пластик.

Столбы для забора из камня – самостоятельный элемент. Даже в сплошном заборе их возводят отдельно. Для большей декоративности опоры выполняют из другой горной породы, нежели проёмы, либо выкладывают секции в одной технике, а столбы – в другой.

Забор с каменными столбами

Имитация каменной кладки своими руками

На сегодняшний день существуют несколько основных способов, при которых возможна имитация каменной кладки. Для данных целей используют как фактурную, так и структурную декоративную штукатурку под камень. Также применяют венецианскую штукатурку для имитации кладки под благородные камни, например, мрамор.

В состав декоративной штукатурки входят кварц с песком, гранитная крошка, крошка слюды, мраморная мука и прочие необходимые компоненты.

Для увеличения пластичности в штукатурку добавляют известь, а для повышенной прочности добавляют цемент.

Вместо цемента иногда используют акрил — это позволяет создавать красивые и неповторимые поверхности.

Типы поверхностей покрытия

1. Гладкая и ровная поверхность. При создании имитации гранита либо мрамора вы будете получать ровную поверхность благодаря определенному типу используемой штукатурки. Данное покрытие покрывают специальным воском, шлифуют и полируют.
2. Покрытие фактурное. В данном случае декоративная кладка создается при помощи особых технологий и фактурной штукатурки. И здесь все будет зависеть не от используемого материала, а от умений специалиста.
3. Объемная выпуклая поверхность. Данное покрытие представляет собой эффект каменной кладки и требует больших финансовых затрат. Для получения имитации рельефной каменной кладки придется потратить определенное количество раствора, для создания выпуклой поверхности. А для достоверности каменной кладки каждый последующий слой штукатурки необходимо будет дополнительно окрашивать.
4. Плоский рельеф. В данном варианте создается эффект каменной кладки, но более плоской, без выступающих элементов камней. Но и здесь потребуется значительная обработка швов с маленькими бороздками, и раствора потребуется чуть меньше, чем в предыдущем случае.

Создавать имитацию кладки из каменных блоков не так сложно, как прорисовывать кладку камней своими руками.

Строительство опор

Схема создания опоры с дополнительными элементами

После того как все блоки под рваный камень отлиты, можно переходить к созданию самих опор. Этот процесс аналогичен работе с блоками из натурального камня, но есть и отличия. Поскольку вес бетона намного меньше, чем камня, достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной в треть высоты забора.

Армирование применяется для столбов любой высоты, поскольку прочность бетона на изгиб недостаточно высока. Бетонируется каждый из блоков по отдельности, начиная с нижнего. После того как бетон застынет, накладывается небольшой слой цемента и ставится второй блок. Верх столба обязательно закрывается навершием.

И, конечно, не забываем про закладные: они привариваются к арматуре на нужной высоте, и впоследствии к ним будут крепиться секции забора.

Виды растворов для кладки природного камня

Как показывает опыт мастеров, наилучшим составом для природного камня является смесь из цемента, битумной мастики и песка с добавкой пластификатора. Работать следует очень аккуратно, не допуская попадания смеси на лицевую поверхность кладки, так как затвердевший состав крайне сложно удалить.

Стоить отметить один момент: натуральный камень может иметь различную пористость (соответственно, разные его породы по-разному впитывают воду). Поэтому разные его виды могут иметь свои требования к раствору.

Наименее прихотливы в этом плане материалы со слабопористой структурой (типа гранита) достаточно водостойкие. Для них подходят любые цементные и клеевые смеси.

• Среднепористый тип камней (песчаник, светлый гранит) сильнее впитывает влагу. Для укладки такого дикого природного камня своими руками нужен раствор светлого цвета, содержащий меньшее количество воды.
• И, наконец, такие пористые камни, как, например, известняк (а также белые гранит и мрамор) могут, подобно губкам, впитать не только воду, но и полностью раствор, замешанный на цементе. Поэтому для них годятся только особые клеящие смеси, не содержащие воды.

Видео ниже расскажет более подробно о том, на какой же раствор кладут природный камень, например, для изготовления лестницы:

Преимущества изготовления гипсовой плитки

При необходимости покрытия больших поверхностей производство плитки в домашних условиях существенно снизит затраты на ремонт.

Преимущества самостоятельного изготовления элементов облицовки:

1. Возможность воплотить любую задумку дизайнера. Готовым изделиям придается самый разный размер и вид: от гладких кирпичиков до камней с причудливой формой и сложной структурой.
2. Гипсовую плитку легко окрасить как в процессе изготовления, так и на завершающем этапе. Окрашивание может быть однотонным, с разводами под мрамор, вкраплениями нескольких оттенков и др.
3. Простота технологического процесса. Для работы не требуется специального помещения и дополнительного оборудования (вибростола и печей для сушки).
4. Высокие адгезивные свойства. Укладка изделий из гипса возможна на основание из любого материала — кирпича, бетона, гипсокартона.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Штукатурка цоколя под камень своими руками наносится с соблюдением последовательных этапов:

• подготовка стен;
• распределение раствора в 2-3 слоя;
• грунтование, декорирование;
• окрашивание и т.д.

В работе потребуются следующие инструменты:

• кельма;
• терка;
• кисти;
• маячные планки;
• комплект шпателей;
• правило;
• рулетка;
• шнур;
• молоток;
• миксер для строительных работ;
• емкости для замешивания раствора и т.д.

Подготовка поверхности

Работы выполняются поэтапно:

1. Фасад осматривают, отмечают возможные сколы, трещины, неровности.
2. При необходимости в блочной либо кирпичной кладке расшиваются швы. Трещины углубляются.
3. Поверхности фасада очищаются от строительной пыли, обрабатываются антисептическими средствами.
4. Цоколь покрывается грунтовочным раствором в 1 слой.
5. При наличии неровностей используют цементный штукатурный раствор, который наносят методом набрызга и разравнивают по фасаду.

Оштукатуривание поверхности своими руками

Оштукатуривание под камень проводится 2 способами:

• ручная технология;
• с применением заготовок.

Самостоятельно

Поэтапное выполнение работ:

1. Швы, неровности заполняются раствором штукатурки.
2. Выполняется армирование с применением стальной сетки для укрепления штукатурного слоя. Сетку закрепляют дюбелями.
3. Выставляются маяки, с помощью нитей делается разметка.
4. На основание наносится методом набрасывания раствор и распределяется по основанию валиком либо правилом.
5. Через 6-7 часов маячные планки снимают, неровности заполняют раствором.
6. Выполняется прорисовка каменной кладки.
7. На основание наносится изображение кладки с помощью проволоки, шила, гвоздя.
8. Создаются углубления по линиям с применением кельмы, шпателя.
9. После подсыхания слоя поверхность цоколя очищают от остатков раствора.

С помощью заготовок

Отделка цоколя штукатуркой с имитацией каменной облицовки может выполняться с применением пресс-форм. Заготовку смачивают водой и прикладывают к отделанной поверхности, прижимая в раствор. Для получения четкого рисунка имитации камня форму простукивают.

Поверхности выравнивают затирочным методом с помощью брезентовой рукавицы. Для придания поверхности натуральной каменной фактуры используется щетка с металлическим ворсом. Натуральную каменную панель можно воспроизвести несколькими типовыми формами с разной фактурой рисунка.

Завершающий этап

На завершающем этапе цоколь высушивают, обработанные стены накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей, осадков. Высушивание для создания прочной каменной фактуры осуществляется на протяжении 2 недель. Цоколь требуется регулярно смачивать водой для предотвращения образования трещин. После застывания штукатурных слоев наносится грунтовочный материал и выполняется облицовка декоративными материалами.

Окраска

Можно тонировать цоколь здания в цвет, сочетающийся с остальной гаммой дома.

Различают следующие виды окрашивания цоколей:

1. Однотонное, выполненное с помощью нетонированной штукатурки либо тонированной в 1 тон.
2. Двухцветные цоколи. Тонируются, затем швам имитации каменной кладки придают контрастный цвет.
3. Воссоздание натуральной каменной кладки. Представлено в разных цветовых решениях из материалов природного происхождения (каменной крошки и т.д.). Вариант отделки более качественный, однако из-за наполнителей — дорогостоящий.

Оттенки цоколя и стен здания должны сочетаться. Оптимальна разница — 1-2 тона. Цвет цоколя может сочетаться с элементами здания (ставни, двери, угловые участки дома).

Выбор длины столба

При строительстве забора нужно всегда помнить, что высота и плотность влияют на парусность конструкции. Забор из профнастила обладает самым большим показателем парусности. При сильном ветре опорам придется выдерживать значительные нагрузки. Поэтому для устойчивости, столбы необходимо закапывать в землю на третью часть их длины.

На выбор опоры, оказывает влияние также и его высота. Для профнастила высотой менее двух метров, необходимо иметь длину столба более трех метров. Он должен закапываться в грунт примерно на 1,5 метра. Причем верх столба может быть даже ниже верхнего края забора.

Чертеж забора из профнастила с размерами столбов

Для искусственного камня

Если это достаточно тяжелый камень, то необходимо применять клей на основе цемента. «Жидкие гвозди» без труда удержат легкие пустотелые элементы. Необходимо учитывать также и материал обрабатываемой, и способ укладки.

• Так, если предполагается расшивка швов, то можно взять одну часть извести, от пяти до семи частей сухого песка, две части сухого цемента. При необходимости добавляется краситель соответствующего цвета. Смесь разбавляется водой до нужной консистенции.
• При укладке камня без расшивки швов берут также две части сухого цемента и одну часть извести. Песка добавляют семь частей, краситель не требуется. А вместо воды добавляют разведенный с водой пополам клей ПВА либо специальный клей для кладки керамической плитки.
• Легкие пустотелые керамические камни укладывают на раствор с подвижностью от 7 до 8 сантиметров. Раствор не должен быть более жидким, так как он тогда затечет на фасад и запачкает его. А еще есть опасность затекания раствора в пустоты, которые имеются в камнях.

А теперь перечислим несколько популярных составов для кладки искусственного камня:

• Кераластик Т – раствор двухкомпонентного типа. В составе нет воды и растворителей. Устойчив к влаге, подходит для внутренних и наружных работ.
• Гранирапид – также сделан на двухкомпонентной основе. Почти моментально схватывается, сцепляется с любыми основаниями, не садится.
• Elastorapid – продается в сухом виде. Состоит из песка, искусственных смол, гранулометрических компонентов. Имеет высокую вязкость, не течет с вертикальных стен, не боится перепада температур и нагрузок.
• Keraflex – это тоже сухая смесь. В ней содержатся песок, искусственные смолы и добавки. Для работы замешивается на воде. Раствор получается крепким, он быстро схватывается и не имеет усадки. Адгезия – идеальная (к любому основанию).

Рецепт того, как сделать раствор для искусственного камня, и как его после уложить, расскажет следующее видео:

Камень из цемента своими руками

Имея под рукой качественную форму, вы можете приступать к процессу. Смешайте в специальном корыте цемент, песок и воду (то же можно сделать и с помощью специальной бетономешалки), добавьте в раствор немного красителя (примерно 2-3% от общего количества, обязательно разбавленного водой). Получив смесь, доведите ее до сметанообразной консистенции. Если необходимо, добавьте в смесь пластификатор.

Теперь нужно уложить форму для изготовления на ровную поверхность и залить в нее раствор (только наполовину формы). Раствор следует хорошо уплотнить встряхиванием формы или же с помощью инструмента. Далее, требуется уложить армирующую сетку, чтобы сделать камень более прочным и однородным, и залить в форму остальной раствор, также его уплотнив.

Через некоторое время, когда раствор в форме начнет подсыхать (уже в ближайшие минуты), нужно взять гвоздь, отвертку или кусочек древесины и немного порисовать по поверхности каждого отдельного камня, чтобы обеспечить более подходящую форму поверхности для качественного сцепления с основанием при отделке.

Через 14-16 часов камень можно аккуратно вытряхнуть из формы и сложить в хорошо проветриваемом и темном месте для высыхания и приобретения прочности. Срок высыхания – около 12-14 дней. После данной операции, хорошо вымойте форму с моющим средством и приступайте к изготовлению следующей порции.

Преимущества блоков из натурального камня

Добротное долговечное сооружение

Если вы предпочитаете камень натуральный, то можно создавать опоры, используя для этих целей доломит, известняк, гальку или более дорогие гранит, песчаник, бутовый камень. А можно пойти другим путем, и взять для изготовления столбов уже готовые пустотелые блоки из натурального рваного камня. Второй вариант обладает всеми преимуществами, свойственными натуральному камню, то есть:

• высокой прочностью и надежностью;
• долговечностью, так как срок службы опоры из натурального камня исчисляется десятилетиями;
• экологической чистотой;
• морозостойкостью и влагозащищенностью;
• высокими эстетическими качествами, давно известно – творение рук человеческих не может сравниться по красоте с тем, что создано природой.

Кроме того, время, необходимое для создания опор, существенно сокращается. Немаловажным является и тот факт, что блоки, в отличие от натурального камня, имеют точные геометрические формы, что упрощает работу с ними.

Стальные столбы

На сегодняшний день наиболее востребованными стали металлические опоры для ограды. Они обладают отличными показателями, среди которых основными являются:

• эксплуатационные;
• прочностные;
• технологические.

Причем, стоимость таких опор для забора вполне доступна каждому хозяину. Конечно, если внутрь попадет вода, они также могут треснуть.

Комбинированный забор из дерева и стальных столбов

Если опоры изготовлены из нержавеющей стали, срок эксплуатации может достигать 50 лет. Однако такие трубы не все могут себе позволить. Их стоимость не всем доступна. Сегодня практически на каждом рынке строительных материалов можно приобрести металлические столбы, выполненные:

Они имеют самые разные формы и отличаются габаритами и креплением

К таким опорам для забора применяется одно важное требование: внешняя поверхность должна быть защищена от ржавчины

Для большей устойчивости эти столбы бетонируют, приварив предварительно опорную площадку.

Ограда из сетки рабицы и металлических столбов

Как делать забор из камня своими руками: кладка каменных блоков

Основным преимуществом выбора блоков в качестве строительного материала для кладки каменных заборов  является то, что они относительно дешевы, устойчивы к изменению погоды и их легко укладывать благодаря правильной форме и одинаковому размеру.

 

Перед тем как построить забор из камня своими руками, нужно правильно рассчитать количество материала, необходимого для строительства стены. А для этого надо решить, будете ли вы строить стенду из блоков одного размера точно так же, как если бы работали с кирпичом, либо желаете использовать камни разных размеров, чтобы создать внешне интересные рисунки перевязки. В первом случае оценить количество материала очень просто: чтобы сделать каменный забор как можно более прочным, подсчитайте, сколько блоков потребуется для выкладки одного ряда по всей длине стены, и умножьте это число на количество рядов. Для стены из смешанных блоков лучшее всего сделать точный план перевязки на миллиметровой бумаге, а затем подсчитать, сколько блоков каждого типа вам потребуется.

 

Чтобы делать каменный забор, как показывает практика, заказывать всегда надо немного больше материала, чем требуется по расчету. Некоторые блоки можно повредить при колке, а другие могут расколоться из-за небрежного обращения во время доставки.

Как показано на фото, для забора из камня, возводимого своими руками, строительный раствор составляют из цемента, мелкозернистого строительного песка и извести в пропорции 1:1:6:

   

Известь можно заменить синтетическим пластификатором (требуемое количество последнего, как правило, указано на упаковке). Еще лучше приобрести упакованную, готовую к использованию смесь для кирпичной кладки (она несколько дороже).

Кладку из каменных блоков ведут так же, как и кладку кирпича. Вначале желательно выложить первый ряд на ленте фундамент» всухую с зазорами приблизительно по 10 мм. Таким образом, вы, определите точное положение концевых столбов и углов. После этого уложите на бетон постель из строительного раствора и начинайте первый ряд кладки.

 

Укладывайте блоки до тех пор, пока не достигнете конца стены либо первого угла, контролируя ряд по натянутому шнуру. Затем вернитесь назад и убедитесь, что все блоки лежат по прямой линии и на одном уровне. Чтобы выправить ряд, слегка постучите по блокам рукояткой мастерка, контролируя результат по строительному уровню. Удалите лишний раствор из швов заподлицо с поверхностью блоков.

Чтобы класть забор из камня так, как предполагает правильная технология, во втором ряду блоки нужно устанавливать в соответствии с выбранной перевязкой. Продолжайте строительство, регулярно проверяя, чтобы каждый ряд был горизонтален и забор поднимался строго по вертикали.

 

После укладки последнего ряда блоков отделайте вершину стены рядом гребневых камней и установите каменные колпаки на вершину столбов. По окончании работ снимите жесткой щеткой лишний раствор с поверхности стены и укройте ее полиэтиленовой пленкой, если ожидается дождь или мороз.

Далее вы узнаете, как делать забор из камня-песчаника.