Штукатурка цоколя своими руками по сетке

Какая она, идеальная смесь для отделки?

Нет идеальных материалов, иначе бы все пользовались ими. Поэтому выбирая материал для строительства или отделки нужно учитывать его слабые и сильные стороны. Основным преимуществом штукатурки является её долговечность. Она достигается благодаря укладке нескольких слоёв при облицовке.

К другим выгодам, которые приносит штукатурка фундамента дома, относят:

лёгкость монтажа;
разнообразие фактур и расцветок;
доступность в цене;
возможность частичного ремонта;
нет необходимости использовать специальное оборудование при укладке большинства видов материала.

При этом в работе со штукатурным покрытием остаются мелкие недостатки:

влагопроницаемость;
плохая звукоизоляция;
недостаточная прочность, особенно учитывая рациональные требования к цоколю.

Важно: Свойства оптимальной декоративной штукатурки цоколя — пожаробезопасность, невосприимчивость к биологическому и химическому воздействию, хорошие водоотталкивающие способности.

Если после ознакомления с недостатками, вы всё ещё хотите, чтобы отделка цоколя была выполнена практичной смесью цемента и песка, можно приступить к её выбору.

Зачем на фундаменте нужен цоколь

Цоколь — это промежуточная строительная конструкция между фундаментным основанием и несущими стенами. При этом цоколь выполняет одновременно несколько важных функций:

защищает стены от неблагоприятных атмосферных воздействий;
воспринимает весовые нагрузки от стен, плит перекрытия и других строительных конструкций и передает их на фундамент;
позволяет выровнять неровности фундаментного основания;
уменьшает тепловые потери здания;
останавливает поступление влаги от грунтовых вод и талого снега.

Его наличие обеспечит долговечность и надежность постройки без сырых холодных стен и полов.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент?

Цоколь представляет собой надземное продолжение фундамента и является своеобразным переходом от него к несущим стенам. Эта часть здания может быть бетонной, из кирпича, бутового камня и других материалов. Принципиальной разницы нет, так как основными целями возведения цоколя являются:

подъем уровня дома над поверхностью земли;
защита несущих стен от атмосферных осадков.

На цокольную часть строения практически постоянно воздействуют негативные факторы в виде дождевой и талой воды, а также снега в зимний период времени. А чрезмерное количество влаги не может положительно отражаться на эксплуатационных характеристиках строительных конструкций, а если к этому добавить низкие температуры, то срок их службы сокращается еще быстрее. Именно поэтому цоколь делают из материалов, обладающих более-менее высокой влагостойкостью в сочетании с высокой прочностью – кирпича или бетона. Дополнительно принимаются меры по их гидроизоляции и утеплению.

В наших климатических условиях здания без цокольной части непрактичны и неудобны в эксплуатации (что подтверждает рис. 1), так как это предполагает устройство полов непосредственно на уровне земли. А это дополнительные теплопотери, мокрые стены и сырость в помещениях.

Рисунок 1. Воздействие атмосферных осадков на стены при наличии цокольной части и без нее.

Также цоколь из кирпича нужен для устранения капиллярного подсоса влаги с земли – с этой целью его отсекают от несущих стен несколькими слоями гидроизоляционного материала. В результате все негативные воздействия воспринимает цокольная часть, а материал стен остается сухой и невредимый, что особенно актуально, если это газоблок или другие пористые изделия.

Виды цоколя по форме

Ширина цоколя из кирпича напрямую зависит от толщины будущих стен. Но при планировании кладки нужно знать, что цокольная часть бывает нескольких типов по форме:

Фото 1. Выступающий тип цокольной части

Фото 2. Цокольная часть, выполненная вровень с фасадом

Фото 3. Западающий кирпичный цоколь

Зачем делают цоколь именно из кирпича?

Склонять будущих владельцев в пользу выбора того или иного материала мы попросту не имеем права, поскольку здесь все зависит от конструктивных особенностей строения, подпольного пространства, пола и непосредственно цоколя. Другой критерий – цена. Кто-то может позволить себе выполнить цокольную часть из кирпича, а у некоторых бюджет ограничен и предпочтение отдается бетону.

Отвечая на вопрос о том, нужен ли цоколь из кирпича, мы приведем вам несколько особенностей подобных строительных конструкций по сравнению с остальными:

Более теплое подпольное пространство – при условии отсутствия утеплителя, при его наличии особых отличий не будет.
Двойной уровень гидроизоляции – несущие стены отсекаются гидроизоляционным материалом от цоколя, а он, в свою очередь, от фундамента (см. фото 5).

Фото 4. Гидроизоляция фундамента перед кладочными работами

В любом случае окончательное решение о целесообразности устройства цокольной части здания из керамического кирпича принимать вам, но обязательно учитывайте не только финансовую, но и практическую составляющую.

Что это — армирование

Армирование — это способ увеличения показателей прочности изделия за счет ввода в состав (конструкцию) высокопрочных материалов. Ярким примером армирования служит железобетон. Так, бетонную плиту толщиной 4-5 см легко разрушить — у нее слабая прочность на изгиб. Железобетон такой толщины — нужно сильно постараться. И то не факт.

Для штукатурки используют 2 метода армирования:

с помощью сетки для штукатурки;
дисперсионный — короткое фиброволокно из металла, пропилена, стекла или базальта примешивается к ЦПР.

Усиление штукатурного слоя с помощью фибры успешно справляется с поставленной задачей, когда есть хорошая адгезия раствора со стеной. Если сцепления нет вообще или оно слабое, помогает штукатурная сетка. Что это такое и как работает, можно посмотреть здесь.

Зачем нужно

Армирование штукатурки позволяет:

обеспечить надежное сцепление раствора с материалом стен — при работе с кирпичными и деревянными стенами получить монолитную плиту не получится. Обязательно будет отслаиваться. Такая же проблема и у толстого слоя раствора — без армированной сетки для штукатурки быстро «забухтит»;
повысить прочность выравнивающего слоя:

при усадке здания;
вибрации;
механическом воздействии.

добиться более высокой несущей способности;
снизить влияние температуры и влажности, при их резких изменениях, на прочностные характеристики отделки;
укрепить участки с высоким риском обрушения: проемов, откосов, стыков — арматура удерживает от разрушительных процессов;
увеличить долговечность штукатурного слоя;
сохранить от растрескивания поверхность нанесенного раствора при наборе прочности;
защитить от механического воздействия утеплитель при облицовке фасада декоративной штукатуркой «мокрым» способом;
уменьшить усадку раствора.

Когда ее необходимо использовать

Сплошное армирование штукатурки сеткой специалисты рекомендуют выполнять в следующих ситуациях:

раствор наносится на пористые строительные материалы: газоблоки или пенобетон;
использована смешанная кладка из двух и более стеновых материалов;
проводится утепление наружных стен способом «мокрый фасад» — пенопласт («Пеноплекс») или базальтовая вата штукатурятся декоративными составами;
оштукатуривание проводится под покраску;
штукатурный слой толщиной 3 см и более;
наносится декоративная штукатурка с зернистостью менее 2 мм.

По нормативным документам (СНиП и СП) при проведении внутренних отделочных работ допускается отказ от армирования при использовании гипсовых составов. Для цементных, цементно-известковых и цементно-гипсовых смесей сетка под штукатурку обязательна в местах с наибольшей вероятностью появления трещин. Это:

полукруглые поверхности;
упругие основания;
потолочные русты;
стыки плит перекрытия;
соединительные швы гипсокартона — чаще под шпаклевку или затирку;
соединительные швы разнородных стеновых материалов. Примером может служить стена, одна часть которой выложена кирпичом, другая — газоблоками.

Также рекомендуется на углах дверных откосов укладывать «косынки» — полоски армирующей сетки из стекловолокна.

Армирование фундамента своими руками

При некотором опыте и базовых знаниях сетка на фундамент может быть выполнена собственными силами. Технология имеет ряд различий в зависимости от типа основания.

Для плитного фундамента, представляющего собой цельный квадрат или прямоугольник, требуется создать достаточную прочность и надежность. Исходя из этого, всю сетку сваривают на всех стыках, как по горизонтали, так и по вертикали. Каркас выходит максимально укрепленным и способен обеспечить высокую прочность в работе.

Каркас имеет сложную структуру. При заливке бетона некоторые части арматурной сетки могут оказаться за смесью, что влечет за собой разрушение плиты в ходе строительства и эксплуатации здания. Нужно точно следить, чтобы вся сетка погрузилась в бетон.

Для столбчатого фундамента процесс армирования выглядит гораздо проще.

Создание сетки производят с помощью 4-6 длинных арматурных стержней, имеющих ребра для качественного сцепления. Тонкие гладкие прутья применяют для обвязки каркаса. Диаметр тонких прутьев может быть и 6 мм, а длинной арматуры 10-12 мм. В зависимости от длины столба фундамента изменяется расстояние требуемой обвязки. Если длина составляет от 1,5 до 2 метров, то расстояние между обвязками должно быть 0,4-0,5 метра. При работе над каркасом фундамента для большого здания, имеющего большой вес, связующие узлы должны быть приварены.

Армирование следует выполнять таким образом, чтобы стержни выступали на 10 – 20 см над столбом фундамента. Это делают для того, чтобы в ходе будущих работ проще было привязывать ростверк.

Свайный набивной фундамент также требует армирования для повышения прочности и надежности. Процесс армирования полностью соответствует работам на столбчатом основании. Различие заключается в том, что вертикальная арматура размещается по кругу. А не квадратом как в столбчатом фундаменте. При проведении работ используют от 3 до 5 прутьев с диаметром 10 мм.

При возведении оснований требуется армировать также возводимый ростверк. Эта часть фундамента армируется аналогично монолитному типу фундамента. По своей структуре он именно монолитом и является. Горизонтальных сеток армирования делают не более 2. В этом случае каркас из арматуры не должен доходить до края бетона примерно 5 мм.

Правильная разработка и последующий монтаж арматурной сетки на фундаменте обеспечивает прочность и износостойкость основания. Таким образом, удается создавать достаточное сопротивление нагрузкам и воздействию окружающей среды.

Монтаж цоколя из профнастила

Для того, чтобы выполнить цоколь из профнастила своими руками, нужно провести расчет количества требуемых материалов. Нужно подумать, какой высоты должен быть слой профнастила на цоколе и какое количество листов понадобится для того, чтобы покрыть всю нижнюю часть по ширине.

Лучше сразу приобрести листы, которые по размеру подойдут для вашего дома, но можно и вручную подготовить их, разрезав так, чтобы они полностью соответствовали параметрам.

Инструменты и материалы

Основным материалом являются листы профнастила, подобранные по цвету. Также нужны дюбель-гвозди, П-образный профиль для каркаса, пластиковые вентиляционные решётки, уголки для закрытия стыков. Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, болгарка и уровень для замеров.

Объясняем пошагово

Вначале требуется обработать цоколь здания водооталкивающим материалом, которым может быть битумная мастика с растворителем. Сам по себе металл не даёт такой гидроизоляции, поэтому такое условие обязательно.
Для создания обрешётки прикручивается П-образный профиль с направляющими в низу и вверху. Устанавливая вертикальные стойки придерживаются строительного шага 60 см и углом фиксации 90С к линии профнастила.
На стенной плоскости металлический профиль крепится дюбель-гвоздями

Важно соблюдение абсолютной ровности всех линий.
Когда каркасная сетка закончена, в обрешетку закладывают утеплитель, придерживаясь вертикального положения. Между ним и профнастилом лучше оставить пространство, чтобы предотвратить создание конденсата и появление плесени.
Теперь приступают к монтажу самих листов

Для того, чтобы соблюсти абсолютную вертикальность, нужно проводить замеры уровнем. Используется метод нахлеста, при котором каждый лист немного накрывает следующий.
Чтобы присутствовала естественная вентиляция, в некоторых листах нужно сделать прорезные отверстия.
По завершению монтируются пластиковые вентиляционные решетки, а все стыки закрываются уголками. Мелкие дефекты можно закрасить соответствующей краской.
Для сооружения гидрозатвора рекомендуется использовать утрамбованную и пролитую водой глину.

Подробнее про подготовку цоколя перед отделкой фасадными материалами вы можете узнать из видео:

Стеклопластиковая

Стеклопластиковая сетка для штукатурки относится к композитным материалам. У них армирующий жгут, состоящий из волокон, нескрученных между собой, покрыт антикоррозийным слоем из полимеров. Строение хорошо показано на фото.

Плюсы и минусы

По мнению профессиональных штукатуров — это оптимальный вариант для большинства видов штукатурных работ. Потребителям нравится за такие достоинства:

высокую прочность на разрыв при деформации — показатель выше, чем у металла примерно в 2 раза;
стойкость к механическим нагрузкам при вибрации;
надежность и устойчивость (не изменяет линейных размеров) в разных условиях эксплуатации — прекрасно выдерживает повышенные и пониженные (мороз) температуры;
пластичность и гибкость, позволяющие армировать искривленные поверхности;
эластичность — уступает полипропилену, но превосходит все виды металлических сеток;
стойкость к деформирующим нагрузкам — сохраняется целостность и форма при изгибе и перекручивании;
хорошее сцепление со всеми видами растворов;
отсутствие разрушающих процессов: гниения, коррозии, разложения в щелочной или кислотной среде растворов;

Стекловолоконная сетка.

долговечность — производители указывают срок службы до 100 лет;
простой монтаж: легко режется; просто крепится к стене; укладку можно производить сразу после распаковки — отсутствует «память формы», т.е. не придется ждать, пока материал выпрямится;
малый вес — легче металла примерно в 6 раз, пластиков — в 1,4-1,8 раза;
пожаростойкость;
доступная цена;
универсальность — можно использовать для внутренних и наружных работ.

Отмечаются и слабые стороны:

разрушается при температуре +200oС и выше;
нужен помощник для натягивания при креплении на раствор.

Виды

Производят щелочестойкие стекловолоконные сетки не по ГОСТ, а ТУ. В них главной характеристикой материала является плотность. В зависимости от ее величины различают такие виды стеклоткани для штукатуров:

малярная для внутренних работ. Ее характеристики: плотность — 50-60 г/см3; размер ячеек — 2х2; 2,5х2,5; 3х3 мм. Используется для выравнивания стен и потолков, усиления внутренних и внешних углов, а также у дверных и оконных откосов, укрепления стыков и трещин;
интерьерная. Плотность — 60-70 г/см3, ячейки — 5х5 мм. Применяется для выравнивания несущих поверхностей, усиления откосов в проемах окон и дверей, под шпатлевку;
универсальная сетка. Основное назначение — наружные и внутренние работы при нанесении нескольких тонких штукатурных слоев. Плотность — 120-130 г/см3, размер ячеек — 5х5 мм;
шпаклевочная. Плотность значительно выше — 145-160 г/см3. Ячейки от 5х5 до 10х10 мм. Находит применение при утеплении фасадов базальтовой ватой или полиэтиленом, реставрации здания, гидроизоляции фундамента и цоколя;
панцирная. Используют для увеличения прочности штукатурки при финишной отделке кафелем или керамогранитом. Размер ячейки — 5х5 мм, плотность — 270-340 г/см3.

Кроме обычной, сетки производители предлагают:

самоклеящийся стеклотканевый материал — применяется при оштукатуривании пенопласта, пенополистирола, гладкого бетона;
сеточку-серпянку — узкую ленту стеклоткани. Используется для заделки швов и стыков, трещин.

Маркировка

Помочь в выборе сетки поможет маркировка на вкладыше. Применяются буквы и цифры. Цифры обозначают плотность и прочность на растяжение, буквы — назначение и качественные характеристики:

«С» — штукатурная сетка;
«СС» — сетка стеклотканевая;
«Н» — применять для наружных работ;
«В» — внутренних;
«Ш» — шпаклевочная;
«А» — антивандальная (цокольная);
«У» — усиленная.

Например, надпись «ССШ 160-3700» означает, что сетка стекловолоконная, шпаклевочная, с плотностью 160 г/см3 и пределом прочности на разрыв при растяжении 3700 Н.

Область применения

Чаще всего стекловолоконная сетка находит применение для создания прочного верхнего слоя штукатурки. Не дает ей растрескаться, отслоиться, облупиться. В этом случае сетку крепят не на обрызг, а на грунт, чуть притапливая ее в основном слое штукатурки.

Широко используют стеклоткань и для улучшения адгезии раствора с гладкими поверхностями, откуда он сползает. Здесь уже нужен самоклеящийся вариант армирующей сетки. Практически нет альтернативы материалу при армировании швов и стыков у листовых материалов, панелей и блоков, трещин — на помощь приходит серпянка.

Армирующая ткань поступает в продажу в виде полотна, скатанного в рулоны (ширина обычно 1 м, длина до 100 м), лент (ширина 45 и 100 мм, длина от 20 до 150 м) и уголков (ширина полки 30 мм, толщина — 2 мм, длина — 2,5 м).

Процесс укладки цоколя

Укладка цоколя из кирпича.

После того как диагонали и замеры сторон точно совпадут, следует приступать к укладке цоколя. Для фиксации кирпича можно воспользоваться цементно-песчаным раствором.

Ширина обычно зависит от материала, из которого предполагается дальнейшая укладка стен. Так, если в основу будет положен пенобетон (газосиликатные блоки), то оптимальной шириной цоколя будет расстояние в 1,5 кирпича. Когда планируется для отделки после утепления применять кирпич, цоколь следует выкладывать шириной в 2 кирпича. Таким образом, чтобы определить ширину, необходимо в первую очередь определиться с материалом стен.

В плане определения оптимальной высоты цоколя всегда мнения расходятся. Распространено мнение, что высота должна хотя бы немного превышать уровень максимального снежного покрова, характерного для конкретного региона строительства, в последние 50 лет. Такая высота способна предохранить стены от проникновения капиллярной влаги и повысить долговечность дома. Максимальная же высота выбирается сугубо индивидуально. Для кого-то комфортной высотой считаются 40 см.

Типовой пирог облицовки цоколя керамогранитом.

Если конструкция дома предполагает наличие цокольного этажа, высота самого цоколя в таком случае должна равняться как минимум 70-100 см. Дом, сооруженный на высоком цоколе, смотрится гораздо изящнее, чем сооружения с низким или без него.

При строительстве необходимо учитывать (независимо от наличия цокольного этажа), что от высоты цоколя будет зависеть высота полов на первом этаже.

Для улучшения эксплуатационных свойств необходимо позаботиться о его гидроизоляции. К примеру, хорошим изоляционным материалом может выступить лист рубероида, сложенный вдвое. Следует учитывать, что гидроизоляция обязательно должна располагаться ниже, чем уровень будущего пола. Аналогично и с полом – пол должен быть устроен значительно выше, чем заложен слой гидроизоляции.

На данном этапе существует огромное количество материалов, подходящих для изоляции цоколя. Выбор материала зависит от того, какую сумму предполагается вложить в строительство.

На какую поверхность можно клеить камень

Облицовка камнем не является самонесущей, но при этом обладает значительным весом: нагрузка на основание может составлять 100 кг/м2 и даже выше. При этом любые проявления деформации и трещинообразования на основе отразятся на поверхности цоколя. Как немую истину нужно принять следующее: поверхность под отделку камнем должна быть ровной, прочной и монолитной.

Наиболее просто провести отделку природным камнем железобетонного фундамента без утепления. Если при заливке бетона опалубка покрывалась гидроизоляцией, адгезия поверхности будет почти нулевая, необходимо снять верхний слой тарельчатым диском и покрыть цоколь грунтом «Бетон-контакт». Выравнивающую штукатурку следует набрасывать, только если фундамент имеет значительную кривизну, например, от расхождения опалубки. Неровности до 5 мм/м вполне могут быть нивелированы слоем клея, к тому же неровность лицевой поверхности камня хорошо помогает визуально сгладить недостатки основы.

Необходимость армирования основы под отделку камнем безусловная. Если такая облицовка цоколя была предусмотрена проектом, внешняя стенка ленты цоколя армируется сеткой с ячейкой порядка 150 мм. Если армирование не выполнялось, исключить образование трещин можно только подготовительным оштукатуриванием цоколя слоем от 15 мм по стальной или пластиковой сетке.

Отделывать природным камнем можно и утеплённый цоколь. В этом случаем пояс теплозащиты выполняется из экструзионного полистирола, который выступает демпфером деформаций, потому требований к монолитности основы не предъявляется. В частности, возможно наличие под утеплителем кирпичной кладки или сопряжений ростверка с коробкой стен. Однако итоговая подготовка поверхности утеплителя становится ещё более сложной, для наилучшего результата необходимо:

Снять с утеплителя экструзионную плёнку с помощью абразивной сетки.
Протереть поверхность штукатурной смесью на полимерном связующем.
Раскатать по ещё свежей штукатурке стеклотканевую фасадную сетку плотностью 150 г/м2 и накрыть её ещё одним слоем штукатурки.
После застывания укрепить плоскость специальными тарельчатыми дюбелями с распорными элементами (ДС-2, 1МН) сквозь утеплитель в несущий слой.
Провести выравнивание плоскости полимерной фасадной штукатуркой (слой 2,5–3 мм).
Утопить в свежую штукатурку сетку типа Stren С1–5 и завершить выравнивание, наращивая общий слой «корки» над утеплителем до 8–10 мм.
После высыхания цоколь нужно обработать грунтом глубокого проникновения для непылящих поверхностей, спустя сутки можно приглашать каменщика.

Варианты оштукатуривания стен

Очень важным этапом отделки фасада является непосредственно оштукатуривание поверхности стен. Подойти к данному процессу необходимо максимально ответственно, ведь именно от него во многом зависит конечный результат. Штукатурка стен по сетке должна выполняться несколькими этапами. На каждом этапе будет наноситься один слой подготовленного заранее раствора.

Специалисты рекомендуют делать два, а лучше три слоя штукатурки. Выбирать количество слоев стоит с учетом того, какая именно поверхность будет обрабатываться. Самый первый слой отделки нужно наносить путем «обрызга». Именно поэтому во время приготовления раствора стоит помнить о том, что по своей консистенции он должен быть похож на достаточно жидкую сметану. Когда раствор будет готов, его необходимо набрасывать на поверхность стены с помощью специального мастерка. Стоит отметить, что делать это можно в любом порядке, какой будет наиболее удобным в каждом индивидуальном случае. Конечно, раствор можно намазать на поверхность стены, но первый способ отнимет намного меньше времени. Дальше смесь выравнивается с помощью шпателя. Толщина первого слоя при этом не должна быть больше одного сантиметра.

Для этого делается более густой раствор, который будет напоминать тесто. Наносится он на стены с помощью мастерка, а затем выравнивается правилом. Его нужно прижимать к установленным маякам и аккуратно ввести снизу вверх. Данный слой должен обязательно покрывать полностью сетку, которая использовалась для армирования. Когда раствор достаточно хорошо схватится, необходимо аккуратно вытащить профили, а те борозды, которые после них остались, тщательно заделать раствором.

Последний этап – это выравнивание поверхности стен. Для этого делается достаточно жидкий раствор, который нужно наносить на стены круговыми движениями полутерком и при этом тщательно растирать по поверхности.

Установка маяков

Для того, чтобы правильно установить маяки, потребуется использовать строительный уровень. Его необходимо выставить таким образом, чтобы крайний профиль находился в вертикальном положении. Затем профиль нужно закрепить с помощью двух саморезов. После этого маяк закрепляется путем использования небольшого количество гипсового раствора. Только после этого можно начинать выставлять маяк с другой стороны стены. Для того, чтобы все профили находились в одной плоскости, между крайними направляющими обязательно нужно натянуть нитку. После этого можно установить все остальные маяки

При этом стоит обратить внимание на то, что они должны выставляться так, чтобы расстояние было меньше, чем длина используемого правила