Как построить откатные ворота своими руками

Типы конструкции

Откатные ворота без автоматики подразделяются на несколько типов, в зависимости от нескольких параметров. Перечислим их.

Подвесные

По краям проема установлены опоры, на которые сверху опирается балка. Створка движется по балке на роликах, заведенных внутрь балки. До поверхности земли створка не доходит. Такой тип ворот является очень долговечным и надежным, так как все элементы надежно защищены от внешних воздействий. Даже наличие снега не может помешать перемещению створки.

Откатные по направляющему рельсу

В бетоне устанавливается рельс в качестве направляющей. На створке закреплены ролики, на которых она движется по рельсу. Данная конструкция является наиболее простой, но трудоемкой в эксплуатации. Дело в том, что внутрь рельса попадает всякий мусор, препятствующий перемещению створки. А зимой рельс может забиваться снегом. Требуется регулярно прочищать рельс, обеспечивая нормальное функционирование системы.

Откатные ворота на рельсе

Консольные

В качестве направляющей используется балка, на которой крепится створка. С одной стороны балка закреплена, а вторая ее часть подвешена в воздухе. Создается плечо, компенсировать усилия на котором призван отдельно созданный фундамент. Балка может располагаться снизу, по центру конструкции или в ее верхней части. Данная конструкция является сейчас наиболее перспективной.

Первый этап возведения конструкции

Решив сделать откатные ворота, необходимо подобрать чертежи, схемы, эскизы и решить какая их конструкция вам лучше всего подойдёт. Обычно выбирают ворота, изготовленные из металлопрофиля, реже всего применяются конструкции из поликарбоната ввиду их ненадёжности.

Этапами создания откатных ворот считаются следующие операции:

создание опорных столбов;
подготовка фундамента под откатные ворота;
монтаж электропроводки для подключения автоматики;
изготовление и монтаж ворот на место.

Если вы стремитесь провести все работы с наилучшим качеством, постарайтесь найти самые актуальные схемы и чертежи откатных ворот для их возведения своими руками. При этом не спешите и вначале полностью отработайте один этап, прежде чем перейти ко второму или третьему.

Опорные столбы можно возвести из самых разных материалов, таких как кирпич, бетон или дубовый брус. Изготовляя откатные ворота своими руками, схемы проведения работ стоит подбирать такие, которые гарантируют в будущем надёжность и устойчивость всей конструкции. Так, например, согласно им столб для будущих ворот стоит бетонировать на глубину не менее одного метра.

В том же случае, когда вы решите изготовить такой столб из бетона или кирпича, вам нужно будет предусмотреть них не менее трёх металлических закладок. Все залитые бетоном элементы при этом должны отстояться для затвердевания не менее чем неделю. Ускорять этот процесс не рекомендуется, так как только естественное отвердевание придаст раствору наибольшую прочность.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
арматура 12 мм — 6 м;
электроды — 2 кг;
краска — 3 банки, кисти, заклепки;
цемент М-400 — 5 мешков;
профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Сборка откатных ворот

К швеллеру привариваются роликовые каретки. Для правильного функционирования створок нужно добиться идеального выравнивания.

Для ровной установки полотна можно использовать лазерный уровень или шнур. По центу швеллера устанавливаются пластины, на которые прикрепляются роликовые тележки с помощью болтов.

После этого нужно еще раз все замерить и проверить функциональность тележек.

Для правильной установки ворот вдоль их хода натянуть веревку или шнур, который поможет ориентироваться при монтаже.

Сверху монтируются направляющие – они необходимы для противодействия раскачиванию ворот при ветре и их остановке при движении. Для этого на столбы устанавливается кронштейны. После необходимо проверить движение полотна – оно должно двигаться строго вертикально.

Для плавного перемещения ворот и увеличения срока эксплуатации роликов устанавливают заглушки.

Концевые ролики устанавливают на направляющие с другой стороны столба в самом профиле.

Ворота закрывают наглухо и монтируют уловители, которые борются с провисанием и расшатыванием конструкции.

Виды и принцип работы

Все разновидности откатных ворот функционируют благодаря роликовым каретками и специальному направляющему рельсу. Механизм обеспечивает не только подвижность полотна, но и передачу нагрузки на несущие балки и опоры. По типу конструкции ворота бывают подвесные, с опиранием на наземный рельс и консольные, то есть с системой крепления на одном из концов.

Устройство откатных подвесных ворот

Подвесные

Такие ворота чаще используют на промышленных предприятиях. Полотно с роликами подвешивают на горизонтальную балку, опирающуюся в трех точках. При движении ворота сдвигаются в сторону как шторы. Все нагрузки воспринимаются несущей конструкцией, которая должна быть достаточно мощной и устойчивой.

Преимущества подвесных ворот — высокий ресурс работоспособности, небольшое пространство для отката. Недостаток — верхний рельс строго ограничивает габариты транспорта, что заставляет ставить высокие столбы. В загородном строительстве такие системы не очень популярны, поскольку требуют достаточно больших затрат материалов и труда.

Но если входная зона оборудована навесом, необязательно делать новые опоры. Можно использовать готовые стойки, а верхнюю балку сконструировать разборной. Тогда для проезда грузовика достаточно снять съемную часть, а затем поставить ее на место.

С опорой на нижний рельс

Эта конструкция проста и надежна. Полотно на роликах перемещается по направляющей, установленной в уровне дороги. Нет несущих балок, вся нагрузка передается на наземный рельс и боковые опоры. Наверху столба закреплен дополнительный ролик для удержания ворот при движении.

Для хорошего скольжения и бесперебойной работы механизма нужно тщательно очищать въезд от снега, льда, мусора, наносимого ветром или колесами автомобилей. Просвет дороги в условиях частной застройки не всегда возможно поддерживать в идеальном состоянии, поэтому откатные ворота с нижним рельсом устанавливают в районах с малоснежной зимой.

Консольные

Конструкции этого типа сложнее в изготовлении, чем другие, но не имеют таких недостатков, как ограничения по высоте или контакт с наземным рельсом. Роликовый механизм и удерживающая его опора расположены сбоку проема и закреплены на отдельном фундаменте. Консольная балка с приваренным к ней полотном движется по роликам. На ответном столбе находятся ловители. От раскачивания ворот удерживает верхнее направляющее устройство.

Чаще всего несущая балка крепится чаще внизу, но бывают разновидности с консолью сверху или посередине. Такое решение удобно, если электропривод зимой часто заметает снегом. Приподняв его над землей, можно избавится от этой проблемы.

Виды консольных ворот

Монтаж

Теперь — несколько рекомендаций по изготовлению и монтажу ворот.

Из чего сделать каркас створки?

Лучше всего использовать профтрубу: она обеспечит большую жесткость по сравнению с уголком при таком же или меньшем весе. Минимальные размеры — 60х60 для рамы и 40х20 для укосин, обеспечивающих жесткость конструкции.

Чертеж каркаса из профильной трубы.

Чем обшить ворота?

Большой вес створки сильно удорожает фурнитуру и автоматику. Соответственно, предпочтительны легкие материалы. Я бы рекомендовал использовать стеновой профлист толщиной 0,55 мм с высотой волны не более 20 мм.

Пара нюансов:

Для крепления обшивки лучше использовать заклепки, а не саморезы. Они не расшатываются порывами ветра и не дают ржавых потеков, характерных для саморезов с нарушенным цинковым покрытием;
Крепить нужно каждую волну листа. Иначе порывы ветра будут сопровождаться дребезжанием металла.

Крепление профлиста на каркас.

Каким должно быть расстояние между роликами, на которые опираются ворота? Исчерпывающая инструкция содержится в этой таблице:

Расстояние между тележками в зависимости от размера и веса створки.

Какими должны быть размеры фундамента?

Как правило, его длина берется равной половине ширины створки. Для 4-метровых ворот потребуется фундамент длиной 2 метра. Глубина фундамента на 200 мм превышает глубину промерзания грунта.

Из чего и как сделать фундамент?

Каркас варится из швеллера шириной 120 — 200 мм и рифленой арматуры диаметром 12 — 14 мм. Вертикальные прутки снабжаются поперечными связями. Заливка выполняется бетоном прочностью М250.

Каркас с армированием фундамента. Сбоку наварена площадка для установки электропривода.

Как правильно установить ролики откатных для ворот своими руками, обеспечив возможность их регулировки по высоте?

Используйте крепление тележек на монтажные регулировочные пластины. Пластина обваривается на швеллере, а основание тележки фиксируется на шпильках гайками. Такой способ крепления обеспечит простую регулировку при ошибках в монтаже и при просадках грунта.

Регулировочная пластина под тележку.

Противовесы для подъема

Более детально фото узла куда приходят тросы от противовесов ворот

Что бы тросы были одинаковыми, и ворота не перекашивало при подъеме или опускании, я поставил подвесил противовес не к тросы, а к такому же блочку, который свободно катается по тросу, обеспечивая тем самым равномерную натяжку троса, т.е. трос у меня состоит из одного цельного куска, концы которого закреплены снизу на воротах, а груз тянет за петлю через блочек.

В итоге подъемные ворота в гараж утеплены, и снабжены противовесами

Поднимаю пока в ручную, в дальнейшем планирую поставить привод с дистанционным управлением воротами, конечно все буду делать своими руками.

Так выглядят подъемные ворота, сделанные своими руками изнутри в мороз

Утеплитель 30 мм промерзает, этой толщины для Урала видимо не достаточно, скорее всего придется делать еще слой из 30 мм, общее получится 60 мм.

Вид снаружи UPD 06.06.2017

Гараж облицован, ворота доделаны практически, выглядят вот так, автоматизировать пока что не дошли руки.

По ходу эксплуатации гаража, решили поставить дверь со стороны ворот, зимой что бы выйти на улицу, приходилось поднимать ворота, это не очень удобно и потеря тепла.

В поднятом положении

Выбор автоматики для откатных ворот

Хотя откатная створка отлично открывается и вручную, не создавая сложностей даже женщинам, детям и старшему поколению, все же гораздо комфортнее, когда все происходит автоматически. Для открытия (закрытия) будет достаточно легкого нажатия на брелок: вам не придется выходить из машины и тратить дополнительное время. Автоматизировать откатные ворота значительно проще и дешевле, чем распашные. Главным элементом системы управления является привод.

Чтобы система автоматизации откатных ворот исправно функционировала годами, при выборе привода нужно обращать внимание на несколько базовых параметров

Рабочий ресурс мотора – от этого показателя зависит количество рабочих циклов электропривода.
Мощность двигателя – подбирается исходя из габаритов и веса створки, модельный ряд начинается с двигателя мощностью 500 Вт, рассчитанного на конструкцию до 500 кг массой.
Рабочий диапазон температур – оборудование должно функционировать без затруднений при -60 … +30 ˚С.
Устойчивость к перепадам напряжения – в диапазоне 160-270 В.
Простота управления – интуитивно понятный интерфейс, быстрая настройка.
Универсальность – при необходимости в систему можно интегрировать управление уличным освещением и элементы безопасности (фотоэлементы, сигнальная лампа).

Даже в стандартной комплектации автоматика не только повышает уровень комфорта, но и обеспечивает безопасность эксплуатации откатных ворот. При этом стоимость базового комплекта автоматики с приводом, монтажным набором, пультами ДУ и ключами разблокировки в рамках общего бюджета, выделяемого на откатные ворота, не столь значительна, чтобы отказаться от него в целях экономии.

Изготовление несущей рамы откатных ворот

Переходим к основному разделу статьи – как самому сделать откатные ворота для дачи, то есть будем разбираться непосредственно с процессом сборки. В первую очередь надо изготовить раму. Для этого используется один из видов металлопрофиля. Сегодня мастера свое предпочтение отдают профильной трубе. С ней проще работать, плюс, этот материал обладает невысокой массой, но высокой несущей способностью.

Рама собирается из двух каркасов, вставленных друг в друга. Внешний будет выполнять функции несущей конструкции, внутренний используется для обшивки и увеличения жесткости общего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.

Вариант схемы рамы откатных ворот

Сначала собирается внешний каркас. Перед тем как сварить откатные ворота, имеется в виду каркасную конструкцию, необходимо определиться с размерами. С длиной все понятно, об это было написано выше. Что касается высоты, то оптимальный размерный диапазон – 1,8-2,0 м.

Поэтому профильная труба подрезается под эти размеры с учетом требуемого их количества

Обратите внимание, что нижняя направляющая должна иметь длину – ширина проема, плюс 40%. Верхняя должна равнять ширине проема

Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик.

Теперь потребуется ровная площадка, где все отрезанные трубы укладываются по месту своего расположения и привариваются друг к другу электросваркой.

Если спросить у мастера, как самому сделать раздвижные ворота, то он ваше внимание обратит на следующие требования к раме:

все углы конструкции должны быть прямыми;
само воротное полотно должно быть в одной плоскости без перекосов и искривлений;
швы делаются сплошными.

Рама из внешнего и внутреннего каркасов

Внешняя рама готова, можно вваривать внутренний каркас из трубы 40х20 мм. Он усилит конструкцию откатных ворот, увеличит ее жесткость и станет основой для отделки

Здесь есть они момент, который надо принять во внимание

Если для отделки выбран профнастил, то промежуточные вертикальные элементы должны устанавливаться через промежутки, равные ширине профилированного листа. То есть стыковаться панели профнастила должны на промежуточных стойках. Если один из листов полностью не помещается, то его болгаркой подрезают под требуемый размер.

Если ворота будут обшиваться с одной стороны, то внутренний каркас надо сместить внутрь, то есть в сторону двора. Величина смещения – толщина отделочного материала, к примеру, высота волны профнастила, или толщина досок.

Размеры элементов внутреннего каркаса определяются методом замера рулеткой внутренних плоскостей каркаса внешнего. Ничего рассчитывать не надо. Просто отмерили, перенесли величину на профильную трубу 40х20 мм, отрезали болгаркой. Установили на внутреннюю плоскость наружного каркаса и приварили к нему точечным швом. Конечный результат хорошо виден на фото ниже.

Каркас откатных ворот в сборе

Итак, рама ворот готова, остается приварить к нижнему несущему элементу, по всей его длине, направляющую, которая входит в комплектацию фурнитуры для откатных ворот. Рекомендуется это делать, используя струбцины, чтобы направляющий элемент не повело во время крепления.

Рама откатных ворот приварена к направляющей

Следующие операции:

зачистка швов;
грунтовка рамы;
ее покраска.

И последнее – монтаж отделочного материала. В независимости от того, что было выбрано, элементы обшивки крепят к внутреннему каркасу саморезами по металлу. У них на конце не винт, а бур, с помощью которого крепежное изделие легко может само просверлить сталь толщиною до 3 мм. А у профильной трубы как раз такая максимальная толщина металла. При этом крепежи должны вкручиваться перпендикулярно к монтажной поверхности.

В принципе, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, дан. Чертежи, которые есть в свободном доступе в интернете, могут и не пригодиться. Слишком проста их конструкция.

Зачем нужна направляющая?

На первый взгляд, кажется, что данная деталь является простой и примитивной, но она выполняет достаточно важную и ответственную функцию. От качества направляющей зависит:

Очень часто профили для откатных ворот, независимо от того, своими руками вы их делаете или нет, производятся за границей (Австрия, Италия), но есть и отечественные производители, которые выпускают такую деталь, но она более низкого качества, чем ее заграничные коллеги.

Если вы ищите все части для откатных приспособлений самостоятельно, то нужно брать во внимание геометрию направляющей. Сечение по длине не должно быть разным

То есть, не стоит покупать фурнитуру, с одной стороны которой роликовая каретка будет входить легко, а с другой – при помощи кувалды. В противном случае возможны заедания и дерганья ворот. Кроме того, вы должны удостовериться, что верхняя часть с нижними полками направляющей параллельна своими линиями.

Порядок изготовления своими руками консольных откатных ворот

Самый сложный вид откатных ворот. Основу конструкции составляет консоль, которую также иногда называют швеллером. Её основной функцией является обеспечение требуемого положения створки при открытии и закрытии ворот. Направляющая балка и роликовые блоки обычно крепят в нижней части створки. Отсутствие направляющих обеспечивает свободное перемещение транспорта на территорию участка, однако при монтаже следует позаботиться об устройстве надёжного фундамента. Предлагаем более детально разобраться в порядке выполнения работ.

Консольные откатные ворота пользуются особой популярностью

Необходимые для работы инструменты и материалы

Чтобы выполнить установку своими руками, надо иметь в наличии:

болгарку;
сварочник;
молоток;
шуруповёрт;
лопату;
уровень;
измерительный инструмент.

Также надо подготовить следующие материалы и всё, что необходимо для приготовления армирующего слоя:

бетонный раствор;
швеллер, ширина которого равна полуширине ворот;
арматуру. Потребуется 17-18 отрезков длиной 1 м;
материал для изготовления полотна;
крепёж;
электроды;
трубы;
грунтовку;
краску.

Фурнитуру можно изготовить самостоятельно либо приобрести уже готовый набор

Обустройство проёма

Монтажные работы начинаем с обустройства проёма. Для этого:

Иллюстрация	Описание действия
	Если ранее ворота уже стояли, их следует демонтировать. Если опорные столбы достаточно прочные и смогут выдержать эксплуатационную нагрузку, можно их оставить.
	Монтируем опорные столбы. Для этого либо выкапываем яму достаточной глубины, либо используем сваи.

Подготовка основания

Готовим основание путем заливки бетонного основания или формирования металлической основы на винтовых сваях. В последнем случае достаточно двух свай, одна из которых является частью опорного столба.

Основание на винтовых сваях актуально для любого грунта

Изготовление полотна ворот

Полотно ворот изготавливается следующим образом:

Иллюстрация	Описание действия
	Сваривается каркас в соответствии с разработанным чертежом. Пространственное положение каждого элемента тщательно контролируется на каждом этапе сборки.
	К верхней части каркаса своими руками привариваем уголок, который позволит удерживать створку откатных ворот в вертикальном положении.

Монтаж створки и фурнитуры

Перейдём с следующему этапу. Необходимо подготовить все опоры и закрепить фурнитуру.

Иллюстрация	Описание действия
	Привариваем к основанию роликовые опоры. Если основание выполнено из бетона, прикручиваем их с помощью анкеров.
	Устанавливаем ролики, направляющую балку. Пространственное положение каждого элемента тщательно контролируем с помощью уровня.
	Устанавливаем каркас ворот.
	Монтируем стойку с поддерживающими роликами. Привариваем её к основанию, обеспечивая надёжную фиксацию при помощи уголков.
	К дверному проёму привариваем ограничители для ворот. Обшиваем каркас выбранным материалом.

Предлагаем посмотреть видео, в которых рассказывается, в какой последовательности выполняются монтажные работы:

Watch this video on YouTube

Что ещё нужно знать, чтобы выбрать отличную направляющую?

Основным фактором при выборе фурнитуры для откатных створок или створки, которые вы планируете сделать своими руками, является толщина несущего профиля. Некоторые фирмы стараются максимально сэкономить на толщине профиля. При этом они забывают, что качественный рельс должен иметь следующие параметры: 60х70 мм. Некоторые отечественные производители делают эту деталь толщиной 3 мм. Даже если вы потрогаете такой лист руками, вы сможете почувствовать, насколько хрупкими будут ваши ворота. Но все же есть производители, которые трудятся на благо мастеров в СНГ и производят своими станками детали и комплектующие, смогли добиться хороших результатов при прокатывании профиля и создании фурнитуры для откатных ворот. Для создания направляющей используют станки, которые работают также по выпуску фурнитуры для откатных конструкций: Rolling Center, IBFM, Comunello и белорусской Alutech.

Источник

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Расчет прочности фурнитуры

Эти детали ворот лучше приобрести. Изготовление в домашних условиях требует специальных знаний и инструментов и обойдется значительно дороже, чем покупка у хорошего производителя.

Ролики, которые устанавливаются сверху для поддержки полотна,

лучше приобретать стальные, толщиной не меньше 3 мм. Нижний направляющий рельс должен быть изготовлен из качественной стали (от 3,5 мм). Он не должен деформироваться и должен хорошо переносить ветры. Роликовая фурнитура принимает на себя всю весовую нагрузку конструкции ворот, поэтому приобретать лучше изделия из цементированной стали

Продавец может предложить роликовую фурнитуру из пластика, акцентируя внимание на том, что она снижает шумность ворот при эксплуатации. Здесь стоит иметь ввиду, что их через определенное время придется менять, поскольку данный материал не предназначен для высокой длительной нагрузки

Перед приобретением ролики следует осмотреть: смазки должно быть много – это обеспечит минимальный уровень шума при эксплуатации и бесперебойную работу изделия.

Надежность и устойчивость откатных ворот обеспечивает поддерживающая скоба – минимальная толщина ее должна быть не меньше 4 миллиметров. Улавливатели служат фиксаторами створки при закрытых сдвижных воротах. Они должны быть металлическими, толщиной не меньше 5 мм.