Люнет для токарного станка: строение и использование

Наждак из двигателя от стиральной машины

Чем хороши советские стиральные машины – они были оборудованы надежными электрическими двигателями

Еще один плюс применения таких моторов для точила заключается в небольших мощности и оборотах вала, а это важно для точильного круга наждака, который на больших оборотах может просто расколоться при контакте с обрабатываемым инструментом. Хороший вес и питание от сети 220 В тоже удобны: в первом случае наждак будет устойчив без применения дополнительных обвесов, второй показатель избавляет мастера от необходимости собирать пусковой узел для наждака: его попросту можно взять от стиралки

Наждаки из двигателя от стиральной машины ничем не уступают заводским моделям. И если в случае с китайской техникой можно еще сомневаться в длительности службы изделия, то самодельная конструкция, где каждая деталь прошла через свои руки, действительно будет незаменимым помощником долгие годы.

Что потребуется

Для изготовления наждака своими руками потребуется определенный инструментарий и материалы. Самая простая конструкция исключает необходимость применения сварочных и токарных работ, что позволяет изготовить ее практически любому человеку. Набор необходимого инструмента:

• электролобзик или обычная ножовка по дереву (лучше, если ножовка фасовочная);
• электрическая дрель с набором сверл;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• угловая шлифмашина;
• паяльник на 100 Вт;
• маленькая стамеска;
• угольник с одним из углов на 90 градусов;
• штангенциркуль;
• чертежный циркуль;
• чертежный карандаш и рулетка;
• ножницы по металлу;
• настольные тиски;
• отрезок наждачной бумаги зернистостью 150.

• модель советского электродвигателя от стиральной машины с конденсаторами;
• тумблер на нагрузку до 1.0 кВт;
• шнур с розеткой длиной 2 метра;
• маленький точильный камень с диаметром посадочного отверстия 32 мм;
• плита ДСП размером 0.5х0.5 метра и толщиной 0.02 метра;
• фанера многослойная размером 0.15х0.15 метра и толщиной 0.01 метра;
• брус размером 60х60 мм и высотой 0.2 метра;
• саморезы по дереву на 50 и 20 мм с прессшайбой;
• оцинкованная жесть размером 0.5х0.5 метра и толщиной 1 мм;
• резиновые пробки от антибиотиков в количестве 4 шт.

Какой двигатель выбрать

• самые распространенные модели среди советских двигателей, которые используют для изготовления наждака, – это моторы таких стиралок, как «Малютка», «Сибирь», «Волга» или «Вятка»;
• рекомендуемый предел вращения вала двигателя – 1500 оборотов в минуту;
• мощность желательно брать не ниже 100 Ватт и не выше 1000 Вт, наиболее известные моторы имеют мощность в пределах 400 Ватт;
• если на двигателе имеются опорные лапы с отверстиями для крепежа, это только приветствуется;
• двигатель будущего наждака должен быть рассчитан на напряжение 220 Вольт.

Во время демонтажа двигателя со стиральной машины важно снять вместе с ним всю пусковую схему, чтобы отдельно не подбирать и не покупать конденсаторы для наждака. Если двигатель не имеет опорных лап, это не помешает установить его в конструкцию

Здесь важно, чтобы у него были шпильки, посредством которых стягивается корпус агрегата: при помощи крепления его за эти шпильки мотор и будет установлен на наждак.

Как и из чего сделать элементы защиты

Самый удобный способ сделать защитный кожух своими руками – изготовить его из оцинкованной стали. Не обязательно делать его круглым, повторяя контуры рабочего заточного круга, проще сделать его в виде усеченного конуса, где верхняя часть по размерам слегка превышает диаметр камня. Прикрепить такой кожух проще всего не к двигателю, а непосредственно к опоре наждака, на которой установлен мотор.

Мини заточный станок

Электрическое точило бывает необходимо, если мастер занимается моделированием: при работе часто требуется подтачивать маленькие детали. Большое точило не приспособлено для выполнения мелкой работы, поэтому часто делают мини-наждак своими руками. Алгоритм сборки таков:

• берут двигатель от жесткого диска компьютера или детской игрушки;
• натяжную втулку спицы от мопеда припаивают к оси двигателя;
• маленький заточной круг прикручивают с помощью винта и шайбы к валу;
• подключают блок питания;
• закрепляют устройство на станине, и наждак готов.

Часто для этих целей используют электродвигатели от неисправной швейной машины. Преимущество этого станка в том, что у двигателя имеется регулятор скорости, а это расширяет возможности прибора. Его можно с успехом применять и как полировальную машинку.

Варианты конструкций самодельных люнетов

Люнет для токарного станка стоит недешево, поэтому покупать его, если приспособление не так часто используется, нет особого смысла. Проще тогда изготовить своими руками люнет. Например, для токарного станка ИЖ1 можно реализовать самоделку, используя следующую конструкцию:

1. В качестве основания, где будут закреплены кулачки, берут фланец для соединения труб. Размер фланца по внешнему диаметру составляет 200 мм, по внутреннему – 110 мм. Фланец при помощи транспортира делят маркером на три равных сектора с углом 120 градусов каждый. Линии соединения секторов как раз и будут местами, куда нужно закрепить механизмы подачи кулачков.
2. Вместо кулачков можно использовать три шпильки с резьбой 14 и длиной 150 мм каждая. На шпильки с одного торца наваривают ручки (куски проволоки 8 мм в диаметре и длиной по 30 мм, чтобы получилось подобие буквы «Т» по форме), на другой торец заказывают у токаря три бронзовых остроконечных колпачка внутренним диаметром резьбы на 14.
3. Механизм регулировки и фиксации кулачков можно сделать из трех гаек внутренней резьбой на 14 (для каждого кулачка), две из которых приваривают напротив друг друга по заранее прочерченным на фланце линиям.
4. Для крепления токарного люнета к станине необходимо сделать специальную подложку, которая бы могла перемещаться по полозьям и фиксироваться в определенном месте. Подложку можно сделать из стального уголка с толщиной металла не менее 10 мм и величиной полок по 100 мм. Длина уголка должна быть равной ширине полозьев станины и захватывать направляющие. Для того чтобы полка двигалась строго по направляющим, из уголков с величиной полок по 15 мм, толщиной металла 2 мм отрезают две заготовки длиной по 100 мм. Их укладывают в полозья (друг напротив друга), сверху на них ставят большой уголок, который прихватывают сваркой.
5. Далее в основном уголке сверлят отверстие на 12, чтобы можно было болтом закреплять подложку к стандартной металлической пластине от крепления бабки токарного станка. Фланец фиксируют в передней бабке, выставляют так, чтобы одна пара приваренных гаек смотрела вертикально вверх, придвигают вплотную к фланцу уголок на салазках и приваривают к нему.
6. Люнет снимают с бабки, на каждый кулачок накручивают по одной гайке, надевают гравер и вкручивают кулачки в заранее приваренные гайки. После этого на торцы кулачков накручивают бронзовые «колпачки».

Некоторые особенности эксплуатации люнетов

Один торец заготовки зажимается в трехкулачковый самоцентрирующий токарный патрон (может быть цанга, поводковый патрон или другое приспособление), а другой – подпирается центром задней бабки. Заготовка контактирует с тремя кулачками или роликами. При этом, если заготовка не точная (литье или поковка), то место контакта роликов и кулачков с деталью нужно прочить.

Материалом для изготовления кулачков подвижного люнета служит, как правило, чугун. Этот сплав имеет хорошие антифрикционные свойства, однако опасность повредить заготовки из мягкой отожженной стали все же существует. Поэтому рекомендуется устанавливать на кулачки насадки из бронзы или из баббитов. Это уберет чистовую поверхность ответственного изделия от царапин и от истирания. Если нет возможности изготовить такие насадки, то предпочтение следует отдать роликам качения. Это предотвратит повреждение поверхности детали. Впрочем, если впоследствии рассматриваемая поверхность изделия будет обрабатываться на станке, то можно и не опасаться повреждений.

Необходимые материалы

Для изготовления точила нужно иметь в наличии приведенный ниже перечень материалов, конструктивных элементов.

1. Комплект электрического оборудования:

• конденсатор для запуска двигателя (можно использовать тот, что стоял в стиральной машине);
• выключатель;
• провода;
• вилку с кабелем.

2. Элементы двигателя:

• фланец для крепления наждачного круга;
• шлифовальный круг для точила (как вариант, можно приобрести несколько кругов с различными степенями зернистости);
• кусок оцинкованной жести.

3. Материалы для опорной рамы:

• 2 уголка;
• отрезок трубы с большим прямоугольным сечением;
• 2 отрезка трубы с меньшим прямоугольным сечением;
• резиновые амортизаторы.

4. Материалы для вспомогательного столика:

• 2 металлических пластины;
• отрезок трубы квадратного сечения;
• набор болтов, гаек.

5. Вспомогательные материалы:

краска-грунтовка по металлу.

Как установить и настроить опорное приспособление

Обычно люнет для токарного станка закрепляют в необходимой точке при помощи болта, до того как устанавливают заготовку по центру. После этого:

• Все упоры кулачковые или роликовые вкручивают до конца в основание устройства;
• Далее откидывают подвижную часть приспособления с помощью шарнира;
• Закрепляют саму деталь на токарном станке и замеряют ее диаметр в месте будущего контакта с люнетом;
• Закрывают крышку и фиксируют ее к основанию специальным болтом;
• Выдвигают кулачки, чтобы диаметр между ними строго соответствовал диаметру заготовки;
• При правильном выставлении стальные кулачки должны упереться в деталь и при проворачивании ее вручную она должна равномерно вращаться.

Есть несколько способов выставления устройства – при помощи конкретной заготовки, специальной стойкой с вмонтированным микрометром. В первом случае болванка должна быть закреплена в центрах, и в месте контакта с люнетом иметь геометрически точную окружность. То есть ее предварительно протачивают. Если приспособление нужно выставить под проточенную заготовку предварительно без наличия последней – используют приборы измерительные высокой точности.

Еще один способ регулировки упоров часто применяемый в производственных цехах, когда люнет выставляют не по реальной заготовке, а по стальному кругляку, на котором протачивают нужный диаметр в месте установки опорного приспособления. Для большей надежности после установки болванки необходимо проверить качество вращения. Оно должно быть свободным и не вызывать дополнительных нагрузок, вибраций.

Статичный люнет и его строение

Статичное устройство устанавливается на станину при помощи нижнего зацепления. Основной задачей неподвижного люнета является поддерживание габаритных деталей во время работы с ними. Таким образом, удается избежать ненужных вибраций и повысить точность обработки заготовок. Статичный прибор имеет несколько ключевых элементов строения:

• основание;
• крышка на шарнирном креплении.

Для рабочей фиксации крышки в конструкции устройства имеется откидной болт со специальной головкой. В основании и на крышке люнета располагается три кулачка для фиксации. Посредством их регулировки оператор станка может подгонять прибор под размер обрабатываемых деталей. Для этого в конструкции прибора предусмотрены специальные болты.

Фиксаторы для люнетов изготовляют предпочтительно с чугуна. Чтобы избежать повреждения особо хрупких деталей кулачками прибора, на них устанавливают специальное защитное покрытие (как правило, бронзовое).

Некоторые производители создают люнеты сразу с защитным покрытием на кулачках. Но не только обрабатываемые детали страдают от фиксаторов устройства, но и сами кулачки изнашиваются в ходе работы. Именно поэтому их также создают на основе особо твердых сплавов.

Установка неподвижного люнета осуществляется в несколько этапов:

1. Зафиксировать обрабатываемую деталь в центрах станка.
2. Предварительно настраивают все три кулачка прибора.
3. Шейку заготовки подтачивают в месте соприкосновения с кулачками люнета.
4. Фиксируют заготовку для работы.

Стоит отметить, что не всегда требуется предварительная обточка шейки заготовки. Если деталь уже предварительно обработана или имеет фиксированные размеры, то обточку можно не делать.

Выбор электродвигателя

Чаще всего в качестве силового элемента изготавливается наждак из двигателя стиральной машины. Своими руками собранное устройство не требует новых приборов. Достаточно машинок старого образца (к примеру, «Вятка», «Сибирь», «Волга» и так далее). Приборы тех времен оснащались долговечными двигателями высокого качества. От той же машинки пригодится также выключатель, который обладает ручным пускателем.

Лучше всего для устройства выбирать двигатель, обороты которого находятся в интервале от 1 до 1,5 тысяч об/мин. Категорически запрещается использовать мотор, скорость вращения которого превосходит значение 3 тысячи об/мин. В противном случае наждачный круг может не выдержать и сломаться. Высокие обороты подходят для полировки поверхности, но не ее заточки. Поэтому если двигатель обладает повышенной скоростью, необходимо использовать прочный камень.

Мощность двигателя должна находиться в пределах 100-200 Вт. Этого будет достаточно, чтобы сделать самодельный наждак своими руками. Но данное значение может быть увеличено в 2 раза (и составлять 400 Вт).

Такие показатели берутся неспроста. Дело в том, что характеристика двигателей стиральной машины схожа аналогичным свойствам наждака, изготовленного в заводских условиях. Но могут быть использованы и другие приборы с такой же мощностью и частотой вращения. Мотор может быть однофазный или трехфазный.

Используемый электродвигатель подключается к электрической сети через конденсатор.

Для чего нужен наждак

Наждачный станок пригодится для таких работ:

Используя мотор от стиралки, вы сможете своими руками изготовить заточной станок. Для этого вам придется купить всего одну деталь – наждачный круг. Все остальные составляющие находятся в моторе.

Какой двигатель подходит для того, чтобы сделать наждак

Задумываетесь, какой двигатель можно использовать? Применить можно любой мотор от стиральной машины, даже марок «Вятка», «Рига» или «Волга». Главное, чтобы он обладал достаточной мощностью.

Для нормальной работы точильного аппарата, хватит мощности 100-200 Вт, с 1000-1500 оборотов в минуту. Для особо крупных деталей подойдет мотор мощностью 400 Вт. Но если скорость двигателя достигает 3000 оборотов в минуту, его нужно регулировать или устанавливать очень прочный диск.

Что нужно для создания наждака из мотора стиральной машины

Для изготовления простого точильного аппарата вам понадобятся:

При покупке лучше выбирайте изделие с двумя кругами: чистовым и черновым вариантом.

Также нужно сделать переходник с фланцем. Поскольку размер вала не совпадает с отверстием точильного камня, необходимо изготовить переходник. Выполнить его можно на токарном станке, предварительно определив размеры и выполнив чертеж. На схеме нужно отметить диаметр вала и отверстия наждака.

Фланец на вал можно сделать самостоятельно. Подойдет кусок трубы диаметром 32 мм, не более 200 мм в длину. Она должна идеально сесть на вал двигателя. На одной стороне фланца выполняется резьба, направление которой зависит от направления движения вала. При отправке на двигатель другой конец фланца нагревается и запрессовывается.

После установки обязательно зафиксируйте фланец. Сделать это можно сваркой или болтом, просверлив фланец с валом.

Переходник с вала готов. Осталось установить элемент для заточки резцов.

Этапы создания наждака из двигателя стиральной машины своими руками

Для самодельного приспособления пригодится двигатель с ременным приводом.

Осталось правильно собрать устройство. После установки фланца наденьте на вал гайку с шайбой, затем большой наждачный круг и снова гайку с шайбой.

Подключение мотора

Как подключить двигатель от стиральной машины-автомат:

Сразу после подключения мотор для домашнего наждака начнет работать, и вы сможете оценить функциональность прибора.

Подключение электродвигателя стиралок советского производства отличается от предыдущего варианта.

Теперь двигатель подключен. Но прежде чем начинать работу, нужно основательно закрепить станок, чтобы избежать аварийной ситуации.

Как поставить наждачный станок и сделать защиту

Как закрепить наждачный станок и поставить на него защиту? Можно прикрутить его к верстаку.

Для этого используйте кронштейн, который есть в стиральной машине. Чтобы снизить вибрацию во время работы, на угол надеваются резиновые прокладки, изготовить которые можно из куска шланга.

Если установка устройства происходит на деревянный верстак, покройте его сверху листом из металла, чтобы избежать возгорания.

Изготовить точильный станок самостоятельно несложно. Главное – правильно его закрепить и подключить. Также придерживайтесь правил безопасности при работе, используйте защитные очки и специальную одежду.

Материал

Материалами при домашних токарных работах может быть в принципе что угодно – полистирол, дерево, алюминий и его сплавы, медь, латунь, бронза, стали (причем можно и каленые обрабатывать, что токарник обычно с трудом делает, да и не всякий резец потянет, а алмазные боры и надфиль – вполне нормально). По своему опыту могу сказать, что более твердые (латунь, дюраль, сталь) материалы лучше, так как сложнее допустить ошибку – сточить больше необходимого. Да и соскок инструмента оставляет только легко убираемую царапину. Но и обрабатывать их надо значительно дольше. Для пробы рекомендую брать полистирол – литник от моделей. На нем проще всего «набить руку».
Необходимый инструмент – напильники, надфили (обычные и алмазные), боры зуботехнические (если есть бормашина), боры с алмазным напылением (при обработке металлических заготовок), сверла (найдете советские из Р9, Р12 и Р18 – вам невероятно повезло!), шкурка различной зернистости, войлок, грубая ткань (стеклоткань), для дерева и полистирола – ножи, стамески (с ножами надо работать надо аккуратно – только корневой частью, и только при невозможности работы другим инструментом, а для стамесок необходимо дополнительно сделать опору, как на токарных станках по дереву). Иногда для обработки алюминия, дюрали и латуни использую развертку из быстрорежущей стали и пилки для электролобзика с мелким зубом – удобно снимать достаточно толстый слой материала, ставя их под углом в 45 градусов и прижимая режущей кромкой к заготовке.
При необходимости изготовления длинномерных изделий (заготовки танковых пушек и т.п.) стоит, ИМХО, разбить их на несколько деталей (частей). Например, ствол танковой пушки в теплоизоляционном кожухе с инжектором – часть от дульного среза до инжектора, инжектор, часть от инжектора до башни. При этом стоит продумать соединение частей. Такой подход позволит уменьшить затраты материала и упростит обработку. Аналогично и дульный тормоз – ствол стоит делать отдельно от него, иначе придется снимать много материала – ведь диаметр ДТ в 2 и более раз больше, чем диаметр ствола. А это все вам придется стачивать.
Итак, все необходимое для начала работ описал (вроде, ничего крайне недоступного, кроме механической мешалки стоимостью под 1000 евро, тут нет).

Техника безопасности при работе на станке

Наждак (своими руками он выполнен или приобретен в магазине — не суть важно) может нанести вред здоровью человека или окружающим материальным ценностям. Поэтому работать на наждаке необходимо с соблюдением техники безопасности

Во время работы необходимо надевать защитные пластиковые очки.

Из листа металла с толщиной 2-2,5 мм изготавливается защитный кожух. Он предотвратит разлетание обломков при повреждении круга, стружки и других мелких частиц. Под станком укладывают металлический лист, который будет служить защитой от летящих искр.

Во время работы наждачный круг подвергается сильной вибрации, на него действуют инерционные силы. Поэтому бывают случаи, когда диски просто разламываются и разлетаются. Перед началом работы необходимо проверить круг на отсутствие трещин, убедиться в его правильной установке.

Затачивая инструмент, рекомендуется становиться сбоку от круга. Это позволит снизить вероятность травм при поломке диска.

Подвижный люнет 1К62

В комплекте к универсальному токарно-винторезному станку 1К62 идет два люнета (неподвижный и подвижный). У неподвижного люнета есть крышка. Она крепится к основанию при помощи винтового соединения. На днище имеются пазы. По форме они идентичны направляющим станины станка, благодаря чему удается хорошо зафиксировать люнет и исключить перемещения по любым осям. Позволяет вести обработку прутков и других тел вращения диаметром от 20 до 130 миллиметров.

Подвижный люнет позволяет обрабатывать изделия диаметром 20 – 80 миллиметров. Таким образом, люнет значительно расширяет технологические возможности станочного оборудования (ведь без него минимальный диаметр обработки составляет 40 миллиметров)

Это очень важно. Существуют определенные ограничения по частоте вращения шпинделя (а значит, и заготовки). Так, максимальная скорость вращения – 2000 оборотов в минуту, а минимальная – 12,5 оборота в минуту

Так, максимальная скорость вращения – 2000 оборотов в минуту, а минимальная – 12,5 оборота в минуту.

Станки данного типа уже давно не производятся и считаются морально устаревшими. А вот люнеты до сих пор изготавливаются многими инструментальными и станкостроительными заводами. Это говорит о многом.

Правила использования и советы

При использовании клея для подшипников надо придерживаться некоторых правил:

• Несмотря на то что некоторые структуры применяются на неочищенных поверхностях, но все равно, если есть возможность, надо провести очищение и обезжиривание. Это положительно скажется на результате склеивания.
• Прочнее соединение произойдет на шероховатых поверхностях.
• Нельзя допустить попадания материала на шарики подшипника, так как это приведет к порче детали.
• Клей надо распределять равномерно по всей соединяемой плоскости элемента. Некоторые составы допустимо наносить на одну из соединяемых плоскостей.
• для нанесения своих составов предусматривает ручное использование, полуавтоматическим и автоматическим способом.
• Для лучшего распределения смеси на плоскостях, надо с нанесенным на них составом повернуть их относительно друг друга.
• Если происходит повторное склеивание, то с поверхности обязательно удаляются предыдущие нанесения.

Советуем посмотреть видео-обзор:

Важные нюансы

Перед покупкой или применением этих устройств следует ознакомиться со следующими важными моментами:

• Обточку места соприкосновения детали с фиксаторами люнета можно проводить только в случае черновых работ. Если деталь имеет фиксированные размеры или ее поверхность уже была предварительно обработана, то не стоит проводить с ней предварительную обточку.
• Если оператор проводить чистовые работы, но есть необходимость надежно закрепить деталь, то можно использовать специальный валик-накладку цилиндрической формы. По диаметру он должен быть сходным с диаметром обрабатываемой заготовки в месте ее контакта с кулачками люнета. Одна часть накладки фиксируется в приборе, а другая в патроне станка.
• При работе с очень тонкими или длинными деталями не всегда есть возможность предварительно проточить шейку для установки в люнете. В этом случае рекомендуют делать несколько временных шеек с максимальным приближением к передней бабке.
• Резец станка желательно настроить с отрицательным углом. В противном случае он может отталкивать деталь от себя, вследствие чего будет снижаться точность обработки.

Основными производителями люнетов являются Jet (США), Днепропресс (Украина), Астраханский станкостроительный завод (Россия), Zmm (Болгария), Proxxon (Германия), SMTCL (Китай).

Republished by Blog Post Promoter