Топ-21 способ как выкрутить слизанный винт

Съемник ШРУСа: разновидности и способ самостоятельно изготовления

Шарнир равных угловых скоростей выполняет функцию карданного соединения, только его конструкция намного сложнее. Фактически, это мощный шарикоподшипник с плавающим сепаратором, к обоймам которого прикреплены ступица и полуось передней подвески автомобиля. Корпус шарнира называют гранатой, по причине внешнего сходства. Конструкция создана, как неразборная.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Устройство наружного ШРУСа

В корпусе шарнира расположена обойма с шариками, в которую с помощью шлицевого соединения вставлена полуось. Внутри т.н. стакана расположены механические стопоры, размер которых не позволяет извлечь обойму в сборе. Полуось зафиксирована стопорным кольцом, доступа к которому нет. Это не силовой элемент, стопор предназначен для того, чтобы граната не развалилась при транспортировке. Тем не менее, пользуясь обычными инструментами, без специальных съёмников разъединить шлицы невозможно.

Как произвести ремонт ШРУСа своими руками?

Для замены пыльников или всего наружного шарнира, применяется съемник гранаты. Приспособление преодолевает сопротивление стопорного кольца и выводит шлицевое соединение из обоймы.

Шуруп с сорванными гранями

Винты с плоской/полусферической головкой (вернее, шлицы) нередко срываются, и тому может быть несколько причин:

• использование старого, некачественного или неподходящего инструмента;
• неправильное вкручивание (молотком, например);
• недостаточное усилие при откручивании/закручивании и, как результат, выскакивание отвертки из шлица;
• «закисание» шурупа (коррозия);
• некорректное использование метиза (без засверливания, когдо она необходимо, или для неподходящего материала).

Способ No1. Выкручивание

Внимательно осмотрите отвертку, которой выкручиваете винт, и при необходимости смените на более подходящую

Важно, чтобы жало плотно входило в канавку и не было поврежденным. Если замена отвертки не помогла, можете воспользоваться другими способами

Если нужно, к примеру, выкрутит винт из деревянного изделия, то ударьте по головке, а затем постукивайте по инструменту при каждом приложении усилий. Еще можете использовать плоскогубцы, если это возможно, о чем мы уже упоминали выше. Или можете использовать для уплотнения резинки.

Как выкрутить шуруп с сорванными гранямиГайка приклеивается эпоксидным клеем, после застывания которого метиз выкручивается ключом

Если ничего не помогает, можно принимать радикальные меры.

Способ No2. Пропиливание

Шуруп любого типа можно попытаться выкрутить плоской отверткой. Используя болгарку либо ножовку по металлу, выполните в головке винта прямой шлиц. Но помните, что шлиц должен быть глубиной не менее ½ высоты головки, в противном случае вы рискуете разрушить ее. Данный способ можно использовать в комплексе с другими.

Способ No3. Экстракторы

Еще один неплохой способ выкрутить шуруп. Подберите сверло таким образом, чтобы его диаметр был меньше такового у резьбовой части метиза, проделайте в головке углубление, нарежьте там левую резьбу и вывинтите шуруп с помощью конических экстракторов. Это подойдет для всех типов головок, однако в случае с саморезами придется выбрать другой способ – они выпускаются закаленными.

Этапы выкручивания сорванного шурупа с помощью экстрактора

Какие выводы можно сделать? Если нужно выкрутить винт с сорванными гранями, то проще всего это сделать путем приваривания (или приклеивания, если усилие не будет слишком большим) гайки либо какого-то упора к оставшейся части метиза, нагревания и выполнения пропила.

Как открутить слизанный болт

При работе с соединениями, встречаются ситуации, когда резьба прокручивается в посадочном отверстии. При этом случае используется гвоздодер, его вставляют между шляпкой и корпусом, затем производится откручивание натянутого болта. При работе с креплениями малого диаметра, возможно использовать отвертку как рычаг, шляпка откручивается кусачками или бокорезами с небольшим усилием.

После удаления испорченного болта, необходимо проверить отверстие на целостность резьбы, для установки нового соединения. В случае плохого состояния резьбы используется метчик. Инструмент вставляется в отверстие до упора, далее нарезается новая резьба. Если состояние отверстия не подходит для нового соединения, диаметр увеличивается за счет использования метчика большего размера. После работы возможно подобрать крепление размером, как выполненное отверстие.

В ситуациях со слизанными гранями шляпок, помогут вышеперечисленные способы. Существует множество типов соединений и отверстий. Для выполнения работ, необходимо иметь некоторые навыки, подготовленный инструмент. Каждая ситуация требует отдельного подхода и определенной подготовки, только в таких условиях, возможно достичь результата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обычно с выкручиванием самореза или шурупа проблем не возникает — отвертка, шуруповёрт или дрель, вращение против часовой стрелки — и вот уже металлический крепёж у вас в руке. Однако, если шляпка, головка шурупа или самореза сорвана, резьба повреждена, задача становится сложной.

Мы уже писали о том, как можно вытащить гвоздь, у которого отломалась шляпка. Выкрутить шуруп или саморез с такой же проблемой или сорванными гранями на головке ещё сложнее.

Триммер для газона

Для скоса травы на участке можно изготовить самодельный триммер или газонокосилку из старого шуруповерта. Для этого необходимо подготовить следующие материалы:

1. кусок трубы из пластика или алюминия длиной в 1,8-2 м, который будет использоваться в качестве рукояти;
2. крепежи (болты с гайками или хомуты);
3. моторчик от электрической дрели (шуруповерта);
4. провода;
5. заглушка;
6. аккумулятор;
7. переходник для трубы диаметром в 40-50 мм;
8. кнопка;
9. пластиковое ведро или лист оцинковки;
10. прищепковые зажимы или «крокодильчики»;
11. лезвие канцелярского ножа.

Пример самодельно насадки триммера с проволокой

Чтобы изготовить самодельный триммер для домашнего использования требуется:

• разобрать корпус старого шуруповерта и извлечь из него мотор;
• на заглушке необходимо провести разметку для креплений;
• высверлить отверстия с помощью дрели и установить в них мотор, прикрепив его на винты;
• припаять к мотору выводы на питание;
• вывести провода через трубу, а на ее конце сделать отверстие под кнопку, к которой нужно подсоединить провода.
• со стороны мотора сделать несколько отверстий в трубе;
• закрепить в них обрезанное пластиковое ведро или вырезанный и согнуты лист оцинковки.

Триммер из мотора от шуруповерта

Для питания триммера следует использовать аккумулятор от того шуруповерта, с которого был снят мотор. Чтобы закрепить батарею на трубе требуется:

1. отрезать посадочный разъем под аккумулятор от корпуса шуруповерта;
2. подвести провода к выходам на клеммах разъема;
3. закрепить его на конце трубы с помощью винтов.

Для режущей насадки потребуется:

1. 2 болта и гайки М4-М8;
2. винт, который влезет в патрон;
3. 2 гайки и шайбы соответствующего винту диаметра;
4. 2 металлические пластины (можно использовать прочные жестяные крышки).

Насадка триммер для шуруповерта

Чтобы сделать ножи для самодельного триммера требуется:

• в канцелярских лезвиях проделать отверстия под болты;
• в металлических пластинах просверлить 3 отверстия: одно по центру для винта и два по бокам для крепления ножей;
• вставить ножи между пластинами и закрепить их болтами;
• закрепить винт на самодельной насадке.

С помощью рабочей электродрели можно сделать разборной самодельный триммер, для которого не придется заниматься пайкой. Для этого понадобятся:

• хомуты;
• защита из оцинковки или пластикового ведра;
• полая труба небольшого диаметра для ручки;
• самодельная или покупная насадка с лезвиями.

Пример разборного триммера из дрели

Чтобы сделать самодельный разборной триммер требуется:

1. сделать на трубе углубления, с помощью которых будет крепится дрель;
2. снять с дрели рукоятку и прикрепить на ее место защитный кожух из ведра или оцинковки;
3. сетевой кабель закрепить на трубе скотчем или хомутами;
4. если на дрели нет функции автоматического удержания кнопки в активном режиме, то ее можно зафиксировать также, как и провод.

Важно: такая переделка дрели или шуруповерта не может служить качественной и постоянной заменой заводского триммера, а также является травмоопасной. Поэтому следует придерживать техники безопасности и использовать это устройство только в крайнем случае

Вывинчивание

Итак, как открутить шуруп универсальный с потайной головкой или саморез с сорванными гранями или хуже того без шляпки вообще.

Первое, что необходимо сделать это осмотреть инструмент, с помощью которого производится выворачивание и заменить его на подходящий. Жало инструмента должно плотно входить в шлиц и быть не изношенным.

Чтобы вывернуть шуруп, отвертка должна полностью соответствовать форме и размерам шлица. Если замена ничего не дала, применяем другие способы. Саморезы для гипсокартона чаще всего возможно открутить применив тонкую листовую резину, проложив ее между отверткой и шлицем.

При выкручивании из доски и других деревянных изделий эффективным бывает удар по головке шурупа с последующим постукиванием по отвертке в момент приложения усилия. Если шуруп универсальный с полукруглой головкой завернут не полностью (выступает над поверхностью хотя бы на миллиметр) или конструкция его головки позволяет это сделать, то можно используя пассатижи или газовый ключ попытаться вывернуть его.

Несколько капель тормозной или смазывающей жидкости, керосина заставят саморез прокручиваться. Можно нагреть метиз, он расширится и деформирует окружающие материалы, а остыв позволит вывернуть его.

Возможно использовать клеи (суперклей, «жидкие гвозди», «холодную» сварку, а если позволяет время, то и эпоксидные компаунды), пайку или если позволяют скрепляемые детали, то сварку. Если саморез не начал выкручиваться, приступаем к радикальным мерам.

Съёмник-краб

Более интересная и абсолютно универсальная штука — съёмник краб. Простая и гениальная конструкция. Устройство состоит из двух пластин, между которыми находятся захваты с насечками. Эти насечки не дают устройству проворачиваться, а со стороны пластин каждый из захватов имеет зубчатую коронку зажимного механизма.

Зажимной механизм может работать в обе стороны, что позволяет как устанавливать фильтр, так и демонтировать его. При этом устройство охватывает корпус достаточно прочно, не деформируя его. Для увеличения прилагаемого усилия и для срабатывания зажимного механизма в съёмник вставляется четырёхгранник, а также можно работать при помощи обычного рожкового или накидного ключа. Все зависит от количества свободного места вокруг фильтра. Прибор отличный, но самому его сделать также едва ли получится, да и смысла в этом нет. Его цена — в пределах 600 рублей.

Как сделать простую сверлильную стойку для электродрели

Первый вариант самодельной конструкции, несмотря на свою простоту, сочетает в себе сразу несколько плюсов: низкая себестоимость и функциональность.

Затраты на реализацию этой задумки минимальные. В любом случае такая самоделка обойдется дешевле покупки самой примитивной заводской модели.

Идея изготовления стойки под дрель своими руками принадлежит автору YouTube канала MakeTools. Основной материал для изготовления конструкции — профильная труба с толщиной стенки 1,5 мм.

Размер станины сверлильной стойки — 300х300 мм (однако можно сделать основание больше, если в этом есть такая необходимость).

Высота вертикальной стойки — 500 мм (опять же, можно изменить в большую или меньшую сторону, если надо).

Подвижная Т-образная часть, к которой крепится электродрель, состоит из двух деталей: вертикальной (длина — 150 мм) и горизонтальной (длина — 100 мм).

Дополнительно используются крепежные элементы в виде болтов и гаек разного размера: М10 — для соединения деталей, М8 — для крепления дверной пружины (возвратного механизма).

Приступаем к изготовлению стойки для дрели своими руками.

Первым делом необходимо будет изготовить станину (основание). Отрезаем четыре куска профтрубы с краями под углом 45 градусов, и свариваем их вместе.

После этого отрезаем еще четыре заготовки, и привариваем их внутри получившейся рамки.

Далее необходимо будет сделать регулируемые ножки. Для этого сверлим в станине четыре отверстия по краям, и привариваем гайки. В них вкручиваем болты (они и будут выполнять роль ножек).

На следующем этапе изготавливаем подвижную Т-образную часть. Торцевое отверстие в коротком отрезке (держателе для дрели) надо будет заглушить. Из листового металла отрезаем кусок квадратной пластины подходящего размера, вставляем в профильную трубу, и обвариваем.

После этого необходимо изготовить хомут для крепления дрели. Его можно сделать из куска металлической круглой трубы. Разрезаем, подгоняем его по размеру, и затем привариваем две гайки.

Отрезаем профильную трубу 25х25 мм (длиной 500 мм). Привариваем стойку к станине. Надеваем на нее подвижную часть. К держателю привариваем хомут.

Теперь нужно будет изготовить приводной рычаг, который будет опускать подвижную часть вместе с дрелью.

Отрезаем кусок профильной трубы 20х20 мм длиной 500 мм. Привариваем к рычагу удлиненную гайку, а к подвижной части надо будет приварить болт.

Далее необходимо изготовить еще один рычаг из профтрубы длиной 200 мм. С одной стороны профиля привариваем удлиненную гайку, с другой — болт. К длинному рычагу привариваем вторую удлиненную гайку.

Изготавливаем еще одну деталь. К шляпке болта привариваем удлиненную гайку, как показано на фото ниже.

В станине стойки сверлим отверстие, вставляем и фиксируем деталь. Крепим к ней короткий рычаг. А к нему уже крепим приводной рычаг.

На последнем этапе останется только установить дверную пружину, которая после сверления заготовки будет возвращать в исходное положение механизм для перемещения дрели.  Фиксируется пружина при помощи двух удлиненных гаек и болтов.

Нижняя гайка приваривается к подвижной части, верхняя — крепится с помощью болтового соединения.

Для этого в стойке надо просверлить отверстие, в которое вставляется болт (изнутри профиля). На него накручивается удлиненная гайка. Зачищаем сварные швы и красим все элементы конструкции.

При помощи этого простого приспособления вы сможете просверлить вертикальные отверстия в заготовках из дерева, фанеры или металла, и не переживать, что что-то получится криво.

Пошаговый процесс изготовления основных деталей конструкции и сборки сверлильной стойки рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике.

Как съёмник облегчает жизнь автовладельца

С помощью этого инструмента можно провести демонтаж подшипников, втулок, шкивов, фланцев и других узлов, снять или зафиксировать кольца и шестерни, отремонтировать элементы ходовой. Он сильно облегчает процесс технического обслуживания и ремонта разных частей транспортного средства. Используя правильный съёмник, вы быстро и просто замените повреждённый элемент без риска повреждения соединённых с ним элементов машины. Вдобавок инструмент можно использовать для работы с труднодоступными частями авто, в удобной позиции.

Изделия могут иметь разную конструкцию, но чаще всего встречается следующая — несколько лап захвата, которые имеют форму крюков, и резьбовой стержень между ними. Благодаря такому строению можно легко ухватить требуемый элемент и выпрессовать из него подшипник.

Настольный сверлильный станок

Чтобы сделать из дрели настольный сверлильный станок можно приобрести заводское крепление, которое продается строительных магазинах. Оно сделано так, что инструмент нужно просто вставить в разъем и завинтить крепления.

Чтобы сделать сверлильный станок из старой дрели или шуруповерта нужно:

• разобрать корпус шуруповерта и вытащить оттуда все внутренности;
• сделать 2 хомута с разным диаметром отверстий: один будет крепится на сам мотор, а второй на редуктор. Хомуты должны иметь в своем корпусе дополнительное небольшое отверстие, в которое нужно поместить втулки из фторопласта.
• вставить в втулки направляющий прут диаметром 10-12 мм из металла. Для него можно использовать деталь из старого принтера;
• просверлить на хомутах по 2 отверстия слева и справа;
• закрепить в них металлические трубки с осью внутри;
• сделать 2 бобышки из капролона, в которых нужно просверлить отверстие, но не по центру, а с небольшим смещение в сторону, чтобы получились эксцентрики;
• помощью еще одного хомута и прутка с резьбой бобышки крепятся на основном несущем стержне и устанавливаются в такое положение, чтобы люфт минимизировать люфт вала.

Пример крепления шуруповерта

Для изготовления рукояти требуется:

• взять деревянные брусочки: 1 длинный (30-40 см) и 1 короткий (10-15 см). на одном конце большой полосы необходимо сделать накладку из кусочка дерева;
• просверлить на этом краю рукоятки отверстие, диаметр которого будет совпадать с втулкой, на которую крепятся бобышки.
• на расстоянии в 10 см от этого отверстия просверлить еще одно;
• в короткой детали сделать 2 отверстия по краям. С помощью первого на нужно закрепить 2 бруска между собой так, чтобы соединение было подвижным. Второе отверстие требуется для монтажа короткой детали на хомут, закрепленный на редукторе.
• сделать пружинный механизм из металлического уголка, на который приварено 2 коротких болта.

Пример креплений рабочей конструкции из металла

• закрепить его на нижней части хомута тем креплением, которым фиксировалась ограничительная стойка;
• пружины надеть петлями на шурупы, которые необходимо вкрутить в длинную часть ручки между краем и фиксатором короткой детали;
• собрать удерживающую стойку для всего станка. Ее можно сделать из деревянных брусков или сварить между собой металлические уголки.

Идея данной самоделки подойдет для тех, у кого нет средств на полноценный станок, но есть необходимость в таком устройстве. С помощью этой конструкции не получится просверливать металлические детали, так как не будет хватать жесткости и прилагаемого веса. Такой станок подойдет для работ по дереву или сверления толстых слоев бумаги (для прошивки дипломов и самодельных книг).

Съемник ШРУСа: разновидности и способ самостоятельно изготовления

Шарнир равных угловых скоростей выполняет функцию карданного соединения, только его конструкция намного сложнее. Фактически, это мощный шарикоподшипник с плавающим сепаратором, к обоймам которого прикреплены ступица и полуось передней подвески автомобиля. Корпус шарнира называют гранатой, по причине внешнего сходства. Конструкция создана, как неразборная.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Устройство наружного ШРУСа

В корпусе шарнира расположена обойма с шариками, в которую с помощью шлицевого соединения вставлена полуось. Внутри т.н. стакана расположены механические стопоры, размер которых не позволяет извлечь обойму в сборе. Полуось зафиксирована стопорным кольцом, доступа к которому нет. Это не силовой элемент, стопор предназначен для того, чтобы граната не развалилась при транспортировке. Тем не менее, пользуясь обычными инструментами, без специальных съёмников разъединить шлицы невозможно.

Как произвести ремонт ШРУСа своими руками?

Для замены пыльников или всего наружного шарнира, применяется съемник гранаты. Приспособление преодолевает сопротивление стопорного кольца и выводит шлицевое соединение из обоймы.

Изготовление ударной отвертки своими руками

Многие люди пытаются сделать такой инструмент своими руками, утверждая, что предстоящее действие не требует особых усилий или навыков. Достаточно учитывать все тонкости инструкции и не допускать ошибок на этапе сборки.

При изготовлении самодельной отвертки необходимо взять ротор от электромотора и срезать с него всё, оставив лишь втулки и вал. На втулку следует поместить кусок стальной трубы, который будет использоваться в качестве рукоятки. На обратном конце в обрезок вставляют гайку, которая предотвратит повреждение рукоятки. На следующем этапе все детали соединяются между собой посредством сварки.

В основном изготовить высокоэффективную ударную отвертку в домашних условиях не так сложно, как может показаться изначально. Если вы сомневаетесь, что сможете осуществить такую сборку самостоятельно, просто изучите существующие инструкции и посмотрите видеосоветы.

Универсальный съемник подшипников своими руками

Предлагаем вашему вниманию еще одну интересную конструкцию, которую можно изготовить из простых подручных материалов.

Сначала отрезаем небольшой кусок от квадратной профильной трубы. Или можно использовать «огрызок» подходящего размера.

Делаем разметку, и с помощью болгарки вырезаем паз треугольной формы. Удаляем заусенцы.

На противоположной стороне заготовке вырезаем еще три паза, но уже продольных.

Отрезаем кусок металлической полосы подходящей длины, размечаем, и сверлим в заготовке отверстия. К центральному отверстию привариваем гайку.

В гайку вкручиваем резьбовую шпильку. Потом необходимо с помощью двух болтов с гайками прикрепить металлическую пластину к профильной трубе.

К верхней части шпильки привариваем гайку. А к ней — привариваем ручку из квадратного прутка.

При помощи данного приспособления можно снимать не только подшипники с вала, но и шкивы небольшого диаметра.

Недостаток конструкции, пожалуй, только один — нет возможности регулировать внутренний размер между зацепами.

Но в целом само устройство получилось довольно неплохим, учитывая, что для его изготовления были использованы обрезки металла. Для домашней мастерской сгодится.

Подробно о том, как сделать съемник для подшипников своими руками, советуем посмотреть на видео ниже.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

1. Болгарка с отрезным диском по металлу;
2. Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
3. Шпилька М18х1,5х 400 мм;
4. Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
5. Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
6. Болты М10 для подвески лапок в проушины;
7. Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

1. Лист 5 мм;
2. Болт М 14х1,5х 240;
3. Болты с гайками М6;
4. Гайки М14.

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

1. Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
2. Снизу соосно приваривается вторая гайка.
3. Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
4. Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

1. Болгарка;
2. Сварочный и сверлильный аппарат;
3. Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
4. Полоса 70х30х5, 2 штуки;
5. Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
6. Шайба толстостенная Д 45мм.

Ударная отвертка своими руками

Имея такую самодельную отвертку, вы сможете легко вытащить болт с сильной коррозией. Она – незаменимый инструмент в дачном хозяйстве.

Бывают случаи, когда нужно выкрутить шуруп, у которого сорваны грани, или прилично покрытый ржавчиной болт.

От обычного инструмента здесь будет мало помощи, зато станет очень эффективной ударная отвертка, для изготовления которой я использовал ротор неисправного электрического стартера от «Запорожца».

Отрезал обмоточную часть вала ротора (фото 1), с оставшейся убрал излишки.

После этого остался только вал и втулка (фото 2).

На втулку был одет отрезок трубы, который выступал в качестве рукоятки. На противоположном конце в трубку была вставлена заглушка из обрезка болта крупного размера. За счет этого рукоятка не поддается деформированию при ударах молотка, в то же время ограничивается ход вала во втулке (фото 3).

Чтобы соединить все элементы рукояти, использовалась электрическая сварка (фото 4).

На конце вал заточен в виде квадрата – теперь на него можно надеть головку под болты. Нужно выкрутить шуруп? Берем соответствующий вариант биты и устанавливаем ее в головку. При ударе молотком по торцу рукояти вал на косых шлицах в небольшой мере проворачивается в рукояти – этого хватает для того, чтобы болт сорвался с места.

Так как для производства элементов электростартера изначально использована высококачественная закаленная сталь, которая режется болгаркой, то мы получили отвертку с высокой прочностью, твердостью, и длительным сроком службы. Чтобы работа была эффективной, не следует сильно бить молотком по рукояти, поскольку у болтов и шурупов головки будут срываться. Также нужно следить за тем, чтобы шлицы были все время смазаны.Нужно отметить, что для этой самоделки подходит стартер практически от любой машины. Более крупный инструмент будет отличаться большей мощностью и эффективностью.

Источник

Циклон для столярной мастерской на базе пылесоса

И в завершении материала предлагаем нашим читателям фотоподборку самодельных циклонов, являющихся необходимым устройством при столярных работах.

В качестве фильтрующего элемента использовался масляный фильтр от «Москвича».

Вот  что получилось в итоге.

Вариант 2

Подведя итоги, скажем: чтобы делать самодельные станки и инструменты высокого уровня, необходима способность посмотреть на всякий, казалось бы, ненужный домашний  хлам из гаража и доски из столярной мастерской свежим взглядом. У настоящего мастера и хозяина всё должно идти в дело, а проявив выдумку и фантазию, можно значительно сократить расходы на покупку дорогостоящих «приспособ»,  требующихся для одноразовой или нечастой работы.

Два в одном, примеры совмещенных устройств. Подборка из 4 фотографий

Сегодня посмотрим какие устройства для мастерской бывают совмещенными и это их совмещение ни чуть не портит конструкцию всего устройства в целом, а напротив даёт только одни плюсы.

Первый пример

Гаечный раздвижной ключ не только может откручивать гайки разного размера, но ещё им можно действовать как молотком.

Неподвижная щечка ключа сделана в виде молотка. Рукоятка ключа является и рукояткой молотка, что позволяет её конструктивная особенность.

Второй пример

Наковальня сама по себе является массивным инструментом, в любой мастерской ей отводится чуть ли не центральное место. А эта наковальня еще и объединена с тисками, что её делает полностью супер универсальным инструментом. И места занимает практически столько же!

А это тоже наковальня объединённая с тисками, только всё сделано гораздо проще и доступнее. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно. Берете старые тиски с винтом. В торцевой части наковальни сверлите отверстие и в него закрепляете гайку с винтовой резьбой. Гайку тоже берёте от тисков.

Прикручиваете подвижную часть тисков с винтом и рукояткой к наковальне. Так же придется в нижней части разместить стальную направляющую, которую можно сделать из отрезка швеллера.

Пример третий

В данном примере объединены два устройства: перфоратор и пылесос.

Труба от пылесоса соединена с помощью пластикового тройника с передней частью перфоратора. При таком варианте возможно долбление бетонных и кирпичных стен внутри помещения без пыли.

Изготовление

Приступать к подготовке заготовок следует после выяснения истинных размеров, необходимых для качественного результата последующих заклёпочных работ. Следует точно знать толщину соединения деталей, которые нужно склепать, чтобы сделать расчёт правильной длины заготовки, учитывая её обработку под закладную головку и замок.

• По схеме будет понятно, сколько потребуется заготовок для каждой длины. Далее с помощью зубила и молотка нарубить из проволоки заготовки с запасом по количеству.
• Изготовление заклёпок состоит из ряда операций. Сначала – о том, как сделать заклёпку из проволоки со станком.
• Подбираем на станке отверстие, подходящее по диаметру и длине для нужной нам заготовки. Заготовка должна иметь достаточную длину выступающей части, из которой предстоит сформировать закладную головку.
• Путём постукивания молотком по выступающей части проволоки формируем головку. Сначала сплющиваем торец проволоки ударами сверху, чтобы образовалась шляпка, как у гвоздя, а затем обрабатываем эту шляпку постукиваниями с боковых сторон, придавая ей сферический вид.
• После формирования головки подправим результат напильником, если это имеет значение для внешнего вида соединяемой конструкции.
• Извлекаем заготовку из отверстия и обрабатываем противоположный головке торец (выровнять напильником или точилом).
• При изготовлении заклёпки без станка производятся точно такие же действия, что и с ним, только заготовка зажимается в любом другом приспособлении, например, в тисках. Все остальные операции проделываются в той же очерёдности, что и на станке.
• Иногда необходимо изготовить заклёпки с плоскими или потайными головками. В последнем случае также можно воспользоваться приспособлением, о котором упоминалось выше.

Для этого нужно высверлить ещё столько отверстий в бруске, сколько требуется – их делают более глубокими по сравнению с длиной потайных заклёпок. Эти отверстия затем следует расширить сверху под конус сверлом с диаметром, несколько большим, нежели сами отверстия (под головку).

Вот в эти вновь подготовленные отверстия и вставляются заготовки, длину которых подбирают под глубину отверстия плюс небольшой выступ на головку. Остаётся только постучать молотком по торцу проволоки, заполняя сплющиванием подготовленное ложе для головки так, чтобы она не выступала над поверхностью станка.

Самодельную заклёпку небольшого диаметра, состоящую из двух частей – закладной и замковой – удобно делать из пары гвоздей. Для этого один из гвоздей берётся большего диаметра – в его стержне высверливается отверстие на 0,1 мм меньше диаметра второго гвоздя.

Он будет нести функцию замка будущей заклёпки.

Второй гвоздь, стержень которого должен иметь меньшую длину, чем глубина отверстия замка, затачивается на торце под конус. Шляпки гвоздей – это уже готовые головки, только нужно будет немного шлифануть для вида. Отверстие в соединении, для которого готовилась такая заклёпка, сверлится по размеру диаметра замковой части крепежа.

Рекомендации

Для более качественного и эффективного изготовления самодельных заклёпок нужно прислушаться к некоторым рекомендациям.

• Сферические головки готовых изделий всегда легко преобразовать в головки нужной формы путём стачивания или механического воздействия.
• Перед высверливанием отверстия в стержне замковой части заклёпки необходимо керном наметить центр для точной установки сверла.
• Для шлифовки головок и торцов изделий можно использовать дрель, вставляя заготовки в патрон инструмента, а при вращении упирая их в точильное приспособление.
• Если планируется большой объём работы по изготовлению заклёпок, самым верным решением будет сделать для этого приспособление и даже купить готовый станок. В противном случае работа растянется надолго.