Как сделать ручку для отвертки своими руками: замена, доработка и ремонт

Подготовительные мероприяти

Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:

Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

Как открутить внутренний шестигранник с сорванными гранями

Чтобы открутить болтовое соединение со сквозным отверстием, можно воспользоваться надфилем. С его помощью шестигранный метиз растачивается под следующий размер и выкручивается ключом.

Вторым способом является использование торкса. Им можно пробить новые шлицы, и использовать шестигранный метиз повторно, но откручивать впоследствии его можно будет только звездочкой торкс.

Звездочки торкс

Помимо этого, перед тем, как открутить сорванный шестигранник, можно пропилить внутреннюю ось шестигранного крепежа под отвертку, и открутить. При этом способе не всегда удобно подобраться к крепежу, иногда его расположение не позволяет использовать отвертку.

Основные характеристики

Шестигранный болт является разновидностью крепежного инструмента, отличающийся внутренней головкой в виде нескольких граней. Это позволяет выполнять его таким же диаметром, как основной стержень.

Используют такие болты в различных областях:

мебельная сфера применяет для скрепления нескольких деталей в одно целое;
комплектация сантехнических механизмов. Шестигранник можно часто встретить на смесителе, которым фиксируется основная ручка и т.д.;

Все виды таких крепежей также имеют своеобразное разделение по типоразмерам. Для каждого из них стандартизирован соответствующий ключ, имеющий зачастую загнутую форму в виде буквы «Г».

Накидные ключи

Накидной ключ (кольцевой), более продвинутый вид рожкового. Он был сделан для решения главного недостатка — минимального пятна контакта. Головка ложится на всю площадь гайки и нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности. На все шесть граней, вместо двух. А то что пятно контакта находится далеко от углов, почти исключает их смятие в процессе. Размер головки накидного, меньше чем у рожкового и им гораздо удобнее работать. Профиль накидного ключа бывает с 12 гранями (самый популярный вариант) или с 6 (TORX). Преимущества двенадцатигранного инструмента в удобстве работы, для поворота достаточно 30°, когда TORX нужно в два раза больше. Зато у второго, благодаря конструкции граней, больше площадь соприкосновения, это даёт возможность прикладывать больше силы, не боясь смазать углы.

Кольцо на инструменте может находиться на одном уровне с ручкой, так и под углом 15° (с отогнутой головкой). Для разных условий подходит определённое положение кольца (иногда единственно верное). Плоские ключи почти не используются. Самый распространённый вид — с отогнутой головкой. Инструмент с храповым механизмом, часто оснащается шарнирной головкой.

Накидные, как и шарнирные оснащаются двумя кольцами разного размера. Также выпускаются ударные модификации, как и в рожковых. Для случаев, в которых невозможно поместить инструмент сверху, используют вариацию с разомкнутым кольцом. Это часто встречается при обслуживании пневматических и гидравлических установок.

Для удобства работы в труднодоступных местах, на некоторых моделях, ручки имеют изогнутую форму, моторный ключ выполнен в форме полумесяца.

Универсальный ключ из болта и цепи

Иногда возникает потребность сделать ключ под гайку нестандартной формы. Гайка может быть круглой и не иметь никаких граней, за которые было бы возможно захватить гаечным рожковым ключом. Или напротив у гайки могут быть не параллельные грани – гайка в виде треугольника, и соответственно такую гайку тоже не взять обычным гаечным ключом, главное условие для работы с которым, наличие у гайки или болта хотя бы двух параллельных граней.

Вот для таких или подобных случаев надо сделать универсальный ключ

Не будем лезть в дебри и изготовим ключ из подручных материалов, без привлечения сварочных и обрезных работ. Правда сверлить всё таки придется.

Покупаем в магазине болт М10 длинною 150 – 200 мм. Достаточно длинный болт нужен для того, чтобы рычаг воздействия на гайку был большим, это облегчит работу. Болт послужит рукояткой ключа.

Сверлом, диаметр которого 3 мм, сверлим в конце болта (отступив от края 5 мм) сквозное отверстие. В это отверстие будем вставлять Болт М3, он должен проходить через всё отверстие болта, высовываться с противоположной стороны на 20 – 30 мм.

Но тонкий болт не просто вставляем в отверстие толстого болта, а сначала нанизываем на него звено цепи, которое является крайним звеном длинной цепи. Потом вставляем болт в отверстие и накручиваем на него гайку. Таким образом притягиваем цепь к болту.

Собственно на этом универсальный ключ можно считать сделанным

Работать ключом надо следующим образом, накидываете петлю из цепи на гайку или головку болта, зацепляете свободное звено цепи (то, что ближе к гайке) за выступающий короткий болт. Оставшуюся цепь расправляете вдоль болта – рукоятки.

Начинаете вращать ключ, цепь натягивается, обжимает гайку, и гайка откручивается.

Демонтаж без съемника

В этом случае научно технический прогресс предлагает немного вариантов.

Сам собой напрашивается вариант первый. Шансов снять шатун 2%. С применением высокотехнологичной кувалды и ударокомпенсирующей старой футболки желательно темного цвета. Но мы крайне не рекомендуем этот метод, т.к. несложно повредить подшипники каретки. Не смертельно, конечно, но неприятно будет из-за собственной лени менять еще и каретку.
Вариант второй. Срабатывание 35%. С помощью той же WD-40 тщательно обрызгиваем место крепления со всех сторон и выезжаем на прогулку с открученными болтами. При этом нужно стараться максимально нагружать шатуны. Может помочь.
Вариант третий. Срабатывание 100%. Берем болгарку и делаем надпил на втулке шатуна. Затем пробоем и молотком окончательно добиваем деталь. Жаль только, что после этой манипуляции ей место только на помойке…
Вариант четвертый. Срабатывание 100%. Ничего не делаем, садимся на велосипед и едем в ближайший магазин за съемником. Самый надежный и проверенный на практике вариант, позволяющий безболезненно снять шатуны.

Как видим, нам никуда не уйти от передовых технологий и прогрессивных методов. Даже в таком, казалось бы, пустяковом вопросе.

Сегодня пообщаемся про шатуны для велосипедов и как их менять, какие бывают съёмники для шатунов и как снимать шатуны с велосипеда.

Чем можно заменить шестигранник если его нету

Andrew Taylor (taylor.a), flickr.com CC BY

Крепежные детали в современной технике отличаются значительным разнообразием. Это и обычные шестигранные болты и гайки, винты с плоскими и крестообразными шлицами, звездочки Torx и многие другие. Особняком здесь стоят детали с внутренним шестигранником. Отвернуть их без подходящего инструмента довольно тяжело.

Впервые внутренний шестигранный шлиц был запатентован в 1936 году немецкой фирмой Bauer & Schaurte. В зарубежной технической литературе такие винты обычно упоминаются под торговой маркой Inbus (инбус). Это сокращение немецкой фразы Innensechskantschraube Bauer und Schaurte — винт с внутренним шестигранником фирмы Bauer & Schaurte.

Преимущества внутреннего шестигранника

Болты и винты с внутренним шестигранным шлицем имеют целый ряд преимуществ по сравнению с обычным крепежом. Во-первых, вокруг головки с таким шлицем не нужно оставлять место под крепежный инструмент. При этом можно полностью «утопить» винт в детали, что весьма удобно для всякого рода сливных пробок.

Во-вторых, передаваемый детали крутящий момент может быть почти в десять раз больше, чем у крепежа с крестообразным шлицем. Поэтому шлиц Inbus часто применяется в узлах, работающих под большой нагрузкой (металлообрабатывающие станки, дорожная техника). Это также позволяет использовать небольшие головки для винтов с большим диаметром стержня, что обеспечивает применение инструмента одного размера для обслуживания различных узлов. Это хорошо знают велосипедисты – для обслуживания велосипеда в пути достаточно одного шестигранного ключа.

В-третьих, при использовании подходящего качественного ключа сорвать насечки внутреннего шестигранника довольно сложно

Насечки почти не изнашиваются, крепеж можно использовать многократно, что важно для крепления различного рода смотровых лючков, требующих частого открывания-закрывания

В-четвертых, ключ для внутреннего шестигранника простой и дешевый, по сравнению с рожковыми, накидными и торцевыми ключами наружных шестигранников.

И наконец, винты с внутренней шестигранной головкой значительно безопаснее, так как не имеют острых наружных граней, да и выглядят более эстетично.

Как открутить шестигранник без ключа?

Конечно, сейчас шестигранный ключ не является чем-то недоступным. В любом магазине или авторынке можно подобрать шестигранник любого размера. Но стоит ли покупать пусть и относительно дешевый ключ ради того, чтобы один-единственный раз открутить хитрый винт?

Как правильно открутить ржавый болт.

Необходимо произвести подготовку болта. Головку болта обстукивают от ржавчины и грязи. Стучать необходимо сильно, но не слишком, что бы не повредить грани. Если резьбовая часть выступает наружу то ее очистить металлической щеткой.

ВАЖНО

Нельзя стучать по выступающей резьбе болта. Стучать тихонько бесполезно, а если стучать сильно то резьбовая часть болта расплющится и можно вообще его не выкрутить.

Далее обрабатываем болт проникающими жидкостями, желательно с двух сторон. Это могут быть специализированные средства, керосин, растворители и даже тормозная жидкость. В общем то что есть под рукой. Но необходимо помнить что эффекта от той же самой WD-40 не будет если не дать составу проникнуть в структуру окислов. Необходимо подождать хотя бы час. В идеале 10 – 12 часов. Далее аккуратно, что бы не повредить грани, пытаемся выкрутить. Если получилось то мои поздравления, если нет читаем дальше.

Самым распространенным методом выкручивания “приржавевших” и “прикипевших” болтов, после ведешки конечно, является нагрев. Всего то надо нагреть и подождать пока остынет. При этом часть окислов выгорит и испарится. Греть надо сильно. На помощь вам придет газовая горелка, ацетиленовый резак или паяльная лампа. Электрический паяльник не подойдет (наблюдал как то и такое). Будьте осторожны при работе с открытым пламенем, убедитесь что все горючие поверхности вблизи места нагрева защищены.

Далее идет “дедовский” метод с применением зубила и молотка. Зубило ставят по касательной к головке болта по направлению выкручивания и бьют по нему. Способ не очень действенный, да и для его реализации необходимо значительное пространство ведь удалы должны быть сильными.

Если же вас постигла неудача то переходим к следующей главе.

Откручиваем “слизанный” болт.

Необходимо оценить инструмент которым располагаете, доступность болта и объем рабочего пространства. Если вы уже потерпели фиаско с плоскогубцами, приставными и газовыми ключами то вот еще несколько способов которые помогут его победить. При этом проникающие жидкости так же рекомендуются к применению.

Нагрев. Опыт показывает что он весьма эффективен и в данном случае. Только крутить теперь надо не ключом).

Можно восстановить грани при помощи напильника или болгарки. Для этого выбираем подходящий рожковый ключ меньшего размера чем оригинал головки болта и выпиливаем две параллельные грани. Шестигранник выпиливать необязательно.

Если головка болта не совсем круглая и на ней еще остались грани то можно воспользоваться специальной головкой для сорванных граней.

Она особенна тем что ее грани закруглены. Весьма эффективна но настолько же и не популярна. Во всяком случае в магазинах моего города я таких наборов не нашел.

Можно набить подходящую головку с двенадцатью гранями и выкрутить злосчастный болт. Но как потом его вынуть из головки…

Если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат то привариваете гайку большего размера к головке болта. Или приварите пластину, так вообще все что угодно можно открутить.

Воспользуйтесь экстрактором.

Просверлите отверстие в центре головки болта и примените экстрактор или мечик с левой резьбой. Данный способ будет настоящим спасением при проблемах с болтами типа “потай”

Для болтов малых диаметров можно попробовать выпилить ножовкой или дремелем паз под шлицевую отвертку. Глубина паза не должна превышать 75% иначе одна из половинок скорее всего отломается и станет только хуже.

На этом пожалуй все.

Сваривание шестигранной формы

Теперь осталось сварить деталь в одну. (В моем случае я использовал 2,5 мм сварочный электрод)

После этого нужно примерить гайку еще раз, и если все подходит, то можно наполнить разрезы сваркой. (3,2 мм электрод).

Снова пробуем надеть на гайку, потому что высокая температура при сварке может деформировать металл.

(На этот раз я дополнительно примерил заготовку к шестигранному выступу на фильтре. )

После этого можно зачистить все лишнее, сделав форму детали более гладкой.

Навариваем крышку

После шлифования, поместите деталь на лист металла, из которого делали полосу, и обведите ее очертание на нем.

Я предпочел линию вести по внутренней части, добавив пару миллиметров по краям. Но вы, вероятно, можете захотеть обвести деталь по наружной стороне, наоборот, убрав лишние пару миллиметров.

Затем навариваем полученную верхнюю часть на изготовленную ранее деталь. (Используем 2,5 мм и 3,2 мм электроды)

Снова проверяем все ли подходит.

Демонтаж в сложных случаях

При различных ошибках установки анкер заклинивает, и вынуть либо протолкнуть болт не получается.

Гильза полностью вбита в стену

Это самый распространённый случай. Если нужно вынуть анкер из бетонной стены, обычно речь идёт о комнатном помещении. Лучший рецепт — разбить штукатурку вокруг так, чтобы пассатижи зацепились за кант гильзы.

Если нужно вынуть анкер, не повреждая смежную поверхность (прежде всего, кафель или пластиковый откос окна):

Снять гайку, выбить болт либо ослабить его (у рамной конструкции).
Между болтом и гильзой вкрутить тонкий саморез так, чтобы его заклинило.
Подложить нечто для упора (например, молоток).
Обхватить обе шпильки и вытянуть конструкцию.

Если первый вариант не помог:

Снять гайку и выбить шпильку либо выкрутить болт.
Тонкий гвоздь или саморез использовать как клин, чтобы разорвать и загнуть край гильзы.
Захватить патрон за отогнутый край (удобно сначала тянуть узко- или круглогубцами, когда край высвободится достаточно — взять пассатижи) и вытянуть.
Для рамного анкера — вставить в бетонный ход и закрутить в распорку болт и извлечь всё вместе.

Анкер проржавел

Не сильно заржавевший анкерный болт можно восстановить преобразователем ржавчины для автомобилей, машинной смазкой или смывкой WD-40.

Снять верхний слой грязи и по возможности, ржавчины.
Обработать головку, гайку, по возможности, забрызгать вглубь преобразователь.
Выдержать время, указанное в инструкции к средству.
При необходимости повторить процедуру.
Попытаться аккуратно открутить болт.

Совет На форумах предлагают обработать окислившиеся детали керосином или ВД-40 и оставить на полдня, чтобы средство вполне подействовало.

Сорвана шлица у болта

Сорванные шлицы — довольно редкий случай на анкерном крепеже. Однако если это случилось, разбирать стену не обязательно. Попробуйте рассверлить головку или стержень, если головки нет, чтобы вынуть болт из резьбы. Неплохо с этой задачей справляется «экстрактор» для шурупов и винтов. Это недорогое приспособление, насадки, которые подходят и для шуруповёрта, и для дрели. Купить его можно на «АлиЭкспресс» за небольшие деньги.

Как действовать экстрактором:

Насадить и закрепить биту сверлом (изогнутым крестиком) вниз.
Рассверлить отверстие в шпильке или головке болта.
Перевернуть экстрактор клиновидным концом в низ и вкрутить в шпильку.
Включить реверс и высвободить сломанный болт с помощью экстрактора.

При правильной установке и эксплуатации анкерные болты удаляются с усилием, но достаточно просто. В редких случаях, когда зацепить гильзу невозможно (например плохая сталь, край рвётся) или крепёж «прикипел» намертво, остаётся единственный выход — срезать головку либо разрезать сам анкер болгарской пилой. Если анкер держал шведский уголок или др. тяжесть на стене, возможно, лучший вариант — вбить шпильку и закрыть всё деревянной шпулькой либо цементом и просто положить финишную штукатурку поверх.

Как сделать динамометрический ключ своими руками, чтобы им было удобно пользоваться?

Метровая рукоятка ключа – не самый практичный вариант. Воспользуемся правилом расчета силы в зависимости от длины рычага. Формулы изучать нет смысла, величины рассчитываются в пропорциях.

Чем короче рычаг, тем большее усилие необходимо приложить (при сохранении величины крутящего момента):

рычаг 1 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 1 кг;
рычаг 0,5 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 2 кг;
рычаг 33 см (уже удобно работать), крутящий момент 10 Н.м., усилие 3 кг.

Для изготовления понадобятся:

рукоятка для работы с торцевыми головками под квадрат (для большей универсальности – с удлинителем).
хомут для фиксации точки измерения силы.
измерительное устройство: можно использовать обычные весы типа «безмен» или «кантор». Оптимальный диапазон измерений от 100 грамм до 50 кг.

Отмерив от центра вращения необходимую длину, закрепляем хомут на рычаге. Устройство готово за 15 минут. Можно наметить несколько точек установки хомута, в зависимости от измеряемого момента.

Если не хочется делать своими руками отдельный инструмент – воспользуйтесь стандартным набором ключей (с одной стороны рожковый, с другой – накидной). Принцип действия такой же точно. Для каждого ключа (поскольку они разной длины), заранее составляем таблицу расчета. Можно воспользоваться готовым приложением для смартфона:

Вводим полученные данные (длина рычага, показания кантора), и видим готовый результат в ньютонах на метр.

Затягиваем болт самодельным динамометрическим ключом — видео

Вывод: Имея на руках безмен стоимостью 300 – 500 руб. (он есть практически в каждом доме), можно сэкономить на покупке фабричного динамометрического ключа: цена порядка 2000 – 3000 рублей.

Время на чтение: 6 минут

Каждому опытному автолюбителю или профессиональному мастеру известно, что многие детали в автомобиле требуют особого усилия при затяжке. Так, если на гайку будет передан момент, недостаточный для её полного затягивания, она может разболтаться при движении, и, напротив, перетянув крепёж, можно обеспечить деформацию детали.

Именно поэтому динамометрический ключ — одна из важнейших составляющих набора инструментов каждого специалиста. Однако стоит он достаточно дорого, и некоторые умельцы изготавливают инструмент своими руками.

Динамометрический ключ

Способ 3: При помощи кожаного ремня от брюк

Если старого ремня ГРМ под рукой не оказалось, вполне подойдет обычный кожаный ремень.

Принцип следующий — ремень надевается петлей и с силой затягивается. При этом длинный конец ремня служит рычагом.

Самое главное, чтобы корпус фильтра был чистым, иначе ремень будет проскальзывать. Для лучшего контакта поверхность фильтра можно немного обработать наждачной бумагой.

Способ 4: Молоток + зубило.

Здесь все очень просто: на корпусе фильтра со стороны резьбы делается глубокая насечка, затем в нее вставляется зубило и ударами молотка по касательной фильтр срывается с резьбы.
Далее фильтрующий элемент откручивается от руки. Этот способ применяется редко, поскольку свободное пространство вокруг фильтра ограничено и места для подобных маневров практически нет.

Читать также: Линия по упаковке сыпучих продуктов

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Как не допустить срывания граней

Чтобы такая проблема, как сорванные грани болта или шлицы винта, шурупа не застала вас врасплох, надо придерживаться простых правил:

покупать необходимо только качественные крепёжные элементы, которые имеют высокую прочность и надёжность;
во время закручивания и откручивания винтов или шурупов нельзя допускать проскакивания отвёртки в шлицах. Это приводит к их стиранию и открутить такой крепёж будет уже сложно;
всегда надо следить за состоянием инструмента. Если у отвёртки или ключа слизанные грани, то с их помощью будет сложно открутить винт, болт или шуруп.

Намного проще не допустить слизывания граней на болтах, винтах и шурупах, чем потом откручивать повреждённые крепёжные элементы.

Не стоит паниковать при появлении такой проблемы, как слизанная головка болта или шлицы на головке винта, шурупа. Есть много способов её решения. Надо адекватно оценить возникшую ситуацию, и выбрать один из доступных вариантов.

Практически все оборудование собирается при помощи крепления, где используются болты или иные изделия. Но когда возникает необходимость открутить их, они могут оказаться проржавевшими и уже негодными к эксплуатации.

Данные элементы нередко оказываются с сорванными гранями, резьбой или же у них отламывается головка. Но как открутить болт с сорванными гранями , чтобы не испортить всю конструкцию?

Зачем нужны крепежные элементы

Крепежные элементы представляют собой важнейшие элементы машиностроения, которые используются практически повсеместно. Наиболее распространенными крепежными изделиями, которые имеют резьбу, являются:

Болт, как и винт, представляет собой стержень с головкой, у которого имеется один резьбовой конец. Винты принято классифицировать на два типа:

Установочные, которые фиксируют детали взаимно.
Крепежные, которые применяются для соединения разъемного характера.

Головки винтов могут быть с крестообразным углублением или с одной прорезью.

Как правило, данный элемент необходим, если требуется крепить дополнительный элемент. Нередко крепежный винт, у которого головка потайная, используется вместо болтов, так как выступающая головка мешает некоторым механизмам.

Чаще всего винты используют, когда возникает необходимость фиксации деталей, которые были насажены на валы или оси.

Каков итог?

King Tool — несомненный победитель нашего теста; единственный ключ, который после проведения испытаний полностью сохранил функционал; средний показатель по коррозионной стойкости покрытия, при этом цена — одна из самых высоких в тесте.

Thorvik — лучший по коррозионной стойкости ключ; неплохая прочность и цена в среднем сегменте.

«Дело техники» — третье место по выдерживаемому усилию, но самая низкая коррозионная стойкость, ржавчина появится после первого же применения в сырую погоду.

«Автодело» — средний по прочности, коррозионной стойкости и стоимости ключ.

Kölner — второе место по прочности воротка, но головка изготовлена из «сырого» материала — странная экономия.

Vira — хорошее выдерживаемое усилие, но этот ключ оказался самым коротким в разложенном состоянии; ключ и головка не подвергалась упрочнению — «сырой» металл. Экономия на всем налицо, хотя цена не самая низкая.

Lecar — качество изготовления оставляет желать лучшего: вороток выпал из трубы при второй попытке выдвинуть ручку, а ржаветь начнет практически сразу после покупки.

Heyner и Skybear — присоединительный квадрат ключа вообще не имеет закалки — от минимально допустимого значения прилагаемого крутящего момента эти образцы ушли недалеко.

alca — слабая закалка привела к сворачиванию присоединительного квадрата; выдерживаемое усилие на грани минимально допустимого, к тому же и коррозионная стойкость — очень слабая.

Ключ King Tool оказался единственным полностью сохранившим функционал после всех испытаний

P. S.

Советы по правильному использованию баллонного телескопического ключа:

— при откручивании колесных болтов или гаек необходимо раздвинуть ключ для уменьшения прилагаемого усилия;

— при закручивании колесных болтов или гаек рекомендуется сдвинуть ключ, чтобы не приложить чрезмерное усилие, которое приведет к срыву резьбы или облому шпильки;

— как бы ни был удобен в обращении баллонный телескопический ключ, все же нелишним будет проконтролировать усилие затяжки болта с помощью динамометрического ключа.

Фото: журнал «Движок»